Ajustes de cámara recomendados para la fotografía de paisajes

Es crucial que configure su cámara correctamente si desea tomar fotos de paisajes de la más alta calidad. Sin embargo, con la gran variedad de opciones de menú y configuraciones que se encuentran en las cámaras hoy en día, no es fácil encontrar la configuración óptima. Este artículo cubre los mejores ajustes de la cámara para usar en la fotografía de paisajes, incluyendo muchas opciones que son “configurarlo y olvidarlo”, partes del menú que rara vez necesitarás ajustar. Tenga en cuenta que todas estas son recomendaciones personales en lugar de necesidades absolutas, pero serán útiles si está tratando de averiguar por dónde empezar con su propia cámara en el campo.

Antes de leer la información detallada más adelante en este artículo, eche un vistazo a continuación. Esta lista describe nuestros ajustes recomendados para la fotografía de paisajes:

• Disparar RAW

• Configurado en 14 bits comprimido sin pérdidas (si está disponible)
• Desactivar la reducción de ruido ISO alta
• Desactivar las correcciones de la lente
• Desactivar la iluminación D activa (o el optimizador de rango dinámico, que se conoce con otros nombres)
• Enfoque automático: Aceptable para usar en buenas condiciones
  • Enfoque automático utilizando el botón AF-ON (o asignar un botón a esa tarea)
  • Seleccione el punto de enfoque automático usted mismo
  • Usar el autoenfoque de un solo servo en la vista en vivo para escenas que no se mueven
  • Utilice el autoenfoque servo continuo para objetos en movimiento (a través del visor óptico si tiene una DSLR)
• Enfoque manual: Se usa si el enfoque automático no le está dando un resultado nítido.
  • Enfoque manualmente con un aumento del 100% en la vista en vivo, con un trípode
• Control de imagen: Establezca su estilo predeterminado, o el menor contraste posible si es un maníaco hisbtograma (aunque tenga cuidado con la subexposición)
• Balance de blancos y tinte: Use cualquier cosa que le dé una buena vista previa (a menudo sólo Auto), o encuentre el UniWB de su cámara si, de nuevo, usted es un maníaco del histograma
• Encienda la reducción de ruido de exposición prolongada, asumiendo que está dispuesto a esperar el doble de tiempo para que su cámara capture fotos de exposición prolongada a cambio de menos
• Habilitar el zoom con un solo clic al revisar una foto (si está disponible)
• Se recomienda Configuración de la exposición para la fotografía de paisajes:
  • • Utilice el modo manual o de prioridad de apertura para que su cámara no ajuste la apertura automáticamente

  .

  • • Establezca su apertura para equilibrar profundidad de campo y diffracción – típicamente, a un equivalente de fotograma completo de f/8 a f/16 (pero una apertura más grande para fotografía nocturna, cuando no tiene otra opción)
    • Mantenga su ISO en su valor base. En la mayoría de los casos, desactive auto ISO
    • Configure su velocidad de obturación para obtener una foto correctamente expuesta
    • Si la velocidad de obturación elegida introduce demasiado desenfoque por movimiento, tendrá que aumentar su ISO para utilizar una velocidad de obturación más rápida

  .

  • Usa lo que sea modalidad de medición con la que te sientas más cómodo
  • Ajuste compensación de exposición si su medidor recomienda exposiciones demasiado brillantes u oscuras

  El resto del artículo cubre todas estas opciones con más detalle, incluyendo los casos en los que puede que desee utilizar opciones diferentes a las descritas anteriormente.

   Canon EOS 80D + EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM @ 21mm, ISO 100, 1/250, f/9.0

  1) Tipo de archivo

  Lo primero es el tipo de archivo, una de las decisiones más importantes que debe tomar al configurar su cámara. Aquí, el compromiso es simple: Los archivos con más detalles también ocupan más espacio. Para la mayoría de los fotógrafos de paisajes, ese es un compromiso que vale la pena. El almacenamiento es barato, y los fotógrafos de paisajes no suelen tomar un enorme volumen de fotos.

  1.1) RAW vs JPEG

  En primer lugar, para la fotografía de paisajes, es preferible fotografiar en RAW. Simplemente le ofrece la mejor calidad de imagen posible. Cuando se dispara JPEG, se daña irreversiblemente la calidad técnica de cada una de las fotos que se toman, tirando por la borda una cantidad significativa de información que es una de las razones principales por las que los archivos JPEG ocupan menos espacio para empezar). Para una discusión completa sobre este tema – sin embargo, una que llega a la misma conclusión – consulte nuestro artículo completo RAW vs JPEG .

  1.2) Compresión RAW

  Después de decidir disparar archivos RAW, aún le quedan un par de ajustes por optimizar. La primera es simplemente el nivel de compresión de su foto RAW. Aquí, las cámaras ofrecen hasta tres opciones: sin comprimir, comprimidas sin pérdidas y comprimidas con pérdidas. Los archivos comprimidos serán más pequeños, pero la compresión con pérdida descarta algunos de los datos que se capturan.

  ¿Se notan las diferencias en tus fotos? Depende de su situación y del grado de post-procesamiento que haga. Sin embargo, la mayoría de los fotógrafos de paisajes dispararán archivos RAW comprimidos sin pérdidas (suponiendo que la cámara lo permita) o sin comprimir (si la cámara no tiene una opción de compresión sin pérdidas). Una gran parte de esto es sólo psicológico – sabiendo que no estás sacrificando la calidad de la imagen – porque las diferencias no serán evidentes para la mayoría de los fotógrafos en condiciones normales.

  1.3) Profundidad de bits

  El último es la profundidad de bits – una opción, una vez más, que no encontrará en todas las cámaras disponibles. Sin embargo, si el suyo le permite seleccionar entre diferentes profundidades de bits, obtendrá la mejor calidad de imagen si elige la configuración más alta disponible. Por ejemplo, muchas cámaras Nikon le permiten elegir entre imágenes RAW de 12 y 14 bits, mientras que las de 14 bits tienen más datos. Aunque, una vez más, las diferencias reales son más pequeñas de lo que puedas pensar .

   NIKON D7000 + 24mm f/1.4 @ 24mm, ISO 100, 1 segundo, f/11.0

  2) Enfoque

  El enfoque es un tema complejo, pero los fotógrafos de paisajes lo tienen bastante fácil. Aunque usted puede terminar fotografiando algunas escenas de rápido movimiento, como las olas del océano, la gran mayoría de los paisajes que encontrará son estacionarios. Eso ayuda bastante. Aún así, debe prestar atención a los ajustes de enfoque si desea obtener los mejores resultados. Tenemos un artículo completo sobre enfoque en la fotografía de paisajes , pero la información que aparece a continuación también debería ayudar:

  2.1) ¿Enfoque manual o automático?

  Puede utilizar el enfoque manual o el enfoque automático para la fotografía de paisajes y obtener buenos resultados. Mucho de esto depende de la preferencia personal del fotógrafo. Si no sabe por dónde empezar, nuestra recomendación es usar el autoenfoque a menos que esté empezando a ser inexacto para su situación particular (por ejemplo, si se oscurece demasiado afuera).

  Si elige enfocar manualmente, debe utilizar un trípode y mirar a su pantalla LCD (vista en vivo o visor electrónico) con un aumento del 100%. A menos que haya tenido mucha práctica con el enfoque manual, no debería utilizar el visor óptico de una cámara DSLR para realizar un trabajo de enfoque manual de precisión.

  En cuanto al enfoque automático, tiene más flexibilidad. La visión en vivo, los visores ópticos y los visores electrónicos funcionan bien para el enfoque automático, y cada uno tiene su propia lista de ventajas y desventajas. Si tiene tiempo y batería de sobra, normalmente es preferible usar la vista en vivo (o un visor electrónico) en lugar del enfoque automático. Simplemente tiende a ser un poco más preciso en objetos estacionarios, aunque más lento. Sin embargo, las diferencias de precisión tienden a ser menores.

  2.2) Asignación del botón de enfoque automático

  De forma predeterminada, si utiliza el enfoque automático, la mayoría de las cámaras comienzan a enfocar cuando presiona el disparador hasta la mitad. Sin embargo, se trata de un sistema defectuoso.

  El problema principal es que esta configuración le deja con una cámara que intenta reenfocar cada vez que toma una foto. Necesitará apagar el autoenfoque frecuentemente en su lente para mantener el mismo enfoque durante un período de tiempo. Especialmente para la fotografía de paisajes desde un trípode, eso puede ser bastante frustrante! Una vez que determine el punto de enfoque perfecto para una escena que no se mueve, es probable que desee mantenerlo allí de toma en toma.

  El arreglo es fácil. Simplemente desactive el autoenfoque desde el disparador y utilice un botón completamente separado para enfocar. En algunas cámaras, este es el botón “AF-ON”. Si su cámara no lo tiene, no se preocupe; casi siempre podrá programar un botón personalizado para hacer exactamente lo mismo. (En Nikon, esto normalmente implica asignar el botón AE-L/AF-L, por ejemplo).

  

  2.3) ¿Servidor único o continuo?

  En el caso de la fotografía de paisajes, normalmente se tratará de objetos estacionarios. Por lo tanto, probablemente no querrá que su sistema de autoenfoque enfoque constantemente, ajustándose momento a momento (como sería útil para algo como la fotografía deportiva). En su lugar, lo ideal es fijarse al sujeto con precisión la primera vez y permanecer inmóvil.

  Por esta razón, utilice por defecto el enfoque de un solo servo para la fotografía de paisajes. No hay ningún beneficio en un sistema de enfoque que pueda fluctuar inesperadamente a medida que usted se enfoca en algo que se está quedando quieto.

  Sin embargo, tenga en cuenta que algunas cámaras no le permitirán tomar una foto en modo monoservidor a menos que piensen que ha logrado enfocar. El problema es que las cámaras a menudo se equivocan en cuanto a si se ha fijado o no el enfoque. Por lo tanto, a menos que pueda desactivar esta opción (lo que -es importante tener en cuenta- la mayoría de las cámaras le permiten hacerlo), es posible que termine disparando en modo servo continuo por necesidad.

  Vale la pena mencionar que algunas cámaras tienen una opción de “auto” que juzga si la escena es estacionaria o en movimiento, y selecciona entre mono-servidor o continuo-servidor en consecuencia. Esta característica tiende a ser bastante precisa, pero los paisajes suelen ser estacionarios de todas formas, por lo que no hay muchas razones para establecer esto en lugar de un solo servo.

  2.4) Selección del punto de enfoque

  Casi todas las cámaras del mercado tienen una opción incorporada para predecir el objeto y luego enfocar en él (lo que se podría llamar “auto-enfoque automático”). No siempre es exacto – ni siquiera casi siempre – y debería evitarlo.  En su lugar, elija su punto de enfoque automático. Esto se aplica tanto si enfoca a través de un visor como si lo hace a través de una vista en vivo; no deje que su cámara tome una decisión tan importante.

  Si está utilizando el autoenfoque con un solo servo, sólo tiene dos opciones: seleccionar el punto de enfoque usted mismo o dejar que la cámara intente adivinar el sujeto.

  Si está utilizando el autoenfoque continuo-servo, dependiendo de su cámara, puede haber muchos ajustes adicionales de selección del punto de enfoque disponibles – demasiados para cubrirlos individualmente en este artículo (cosas como el seguimiento en 3D, el autoenfoque de área dinámica, y así sucesivamente). Echa un vistazo a nuestro artículo en modos de enfoque automático si quieres saber más.

   NIKON D800E + 14-24mm f/2.8 @ 24mm, ISO 100, 1/100, f/10.0

  3) Color, Contraste, Nitidez y Ruido

  Su cámara tiene muchos ajustes de color y contraste que puede ajustar. La buena noticia es que la mayoría de ellos no afectan a su foto final si usted toma RAW. Sin embargo, algunas pueden tener un efecto tangencial en sus imágenes, lo que hace que sea importante cubrirlas.

  3.1) Balance de blancos y matiz

  Con los archivos RAW, puede establecer el balance de blancos y el matiz como desee, y puede volver a ajustarlos fácilmente en el posprocesamiento. En otras palabras, no se preocupe por disparar al balance de blancos “incorrecto” o al tinte en el campo.

  Sin embargo, estos ajustes siguen afectando a la vista previa cuando se revisa una imagen en el campo. También se muestran como los valores predeterminados al cargar la foto en el equipo. Por esta razón, es posible que desee elegir la configuración Automática si desea que las fotos tengan un aspecto normal cuando las revise, o una configuración de balance de blancos constante si desea notar cambios en la luz.

  Nota al margen:

  Una técnica avanzada consiste en ajustar la cámara a algo llamado “balance de blancos unitario” o “UniWB” ajustando el balance de blancos y el tinte a un punto específico en el que el resultado aparezca bastante verde. Puede encontrar tutoriales en línea sobre cómo configurar el UniWB para su cámara en particular. El beneficio aquí es que su histograma en la cámara histograma coincidirá más estrechamente con su histograma RAW real. Sin embargo, si lo hace, sus fotos aparecerán demasiado verdes cuando las revise en el campo (a menos que utilice un filtro de color magenta en su objetivo para compensar).

  3.2) Ajustes de estilo de imagen

  Esta configuración de la cámara es conocida por muchos nombres: estilos de imagen, estilos creativos, controles de imagen y simulaciones, entre otros. En todas las cámaras, sin embargo, las opciones dentro de esta configuración afectan al “aspecto” general de una imagen, desde el contraste hasta la nitidez. Algunos estilos de imagen comunes que puede encontrar en su cámara son “estándar”, “fiel”, “retrato”, “paisaje”, “plano”, “neutro”, etc. Otras cámaras pueden tener simulaciones que intentan reproducir el aspecto de un tipo particular de película.

  Este ajuste tiene un efecto absolutamente nulo en una foto RAW. Sin embargo, una vez más, afecta a la forma en que aparece una foto cuando la revisas en la cámara. Esto hace que sea importante ajustar correctamente.

  Una escuela de pensamiento dice que hay que dejar todo en los ajustes más planos posibles: bajo contraste, baja saturación, baja nitidez y estilo neutro. Esto le dará el histograma más preciso, pero la foto que revise puede parecer bastante aburrida (y, si no tiene cuidado, terminará subexponiendo muchas de sus fotos, ya que la falta de contraste puede hacer que piense que una imagen oscura es el brillo adecuado).

  Otra escuela de pensamiento dice que utilices esta vista previa para imitar, en la medida de lo posible, la forma en que aparecerá tu foto final editada. Esto facilita la visualización del resultado final en el campo, aunque usted sacrificará algo de precisión en el histograma. La mayoría de los fotógrafos eligen esta ruta, o algo cercano a ella. Sin embargo, ninguno de los dos enfoques es incorrecto; simplemente haga lo que funcione mejor para usted.

  3.3) Iluminación D activa o Optimizador de rango dinámico

  La mayoría de las cámaras tienen una forma independiente de dar a sus fotos la apariencia de un rango dinámico mayor. Su nombre varía de una cámara a otra, pero comúnmente se le llama algo así como Active D-Lighting o Dynamic Range Optimizer.

  Apague este ajuste. Eso es muy importante.

  A diferencia de los controles de balance de blancos, matiz e imagen, esta configuración afecta a la forma en que su cámara meters a scene , al menos con ciertas marcas de cámaras. Encendida, especialmente a un valor alto, su cámara puede subexponer su foto hasta un punto más allá de lo que usted desearía. Eso no es lo ideal, ya sea para la fotografía de paisajes o de cualquier otro género, así que deberías dejarlo.

  3.4) Otros ajustes que no afectan a las fotos RAW

  No hay necesidad de entrar en demasiados detalles para cada ajuste que sólo afecta a las fotos JPEG. Sin embargo, hay algunos otros.

  La alta reducción de ruido ISO no hace ninguna diferencia con una foto RAW. Lo mismo ocurre con las correcciones del objetivo dentro de la cámara, como los perfiles de distorsión y viñeteo.

  Esto también se aplica a su elección entre sRGB y Adobe RGB. A pesar de lo que pueda escuchar, este ajuste sólo afecta a los colores de la foto cuando está grabando JPEG . No tiene ningún impacto en tus fotos RAW, excepto, una vez más, en la imagen que revisas en la cámara. Como Adobe RGB tiene más colores totales, lo configuré por defecto, pero la única razón por la que lo hago es para mejorar potencialmente mi histograma lo más mínimo. La diferencia aquí es insignificante.

  3.5) Reducción de ruido de larga exposición

  El siguiente paso es la reducción del ruido de exposición prolongada y, sorprendentemente, este sí afecta a las fotos RAW.

  Cuando tome exposiciones largas, verá más ruido , en sus imágenes, y también puede notar más píxeles calientes . La reducción de ruido por exposición prolongada ayuda a eliminar los píxeles calientes y a reducir el ruido en cierta medida. Funciona tomando dos fotos seguidas – una normal y otra con el obturador cerrado – y restando la foto oscura (sólo ruido) de la normal. La ventaja es una reducción del ruido y de los píxeles calientes cuando la velocidad de obturación es especialmente larga.

  Debido a que la reducción de ruido por exposición prolongada toma dos fotos seguidas, se requiere el doble de tiempo para capturar cada foto. Si tiene algo de tiempo libre, también puede activar esta opción. En la mayoría de las cámaras, la reducción de ruido por exposición prolongada no se activa a menos que su exposición sea superior a un segundo.

   NIKON D7000 + 17-55mm f/2,8 @ 17mm, ISO 160, 30 segundos, f/8,0

  4) Configuración del menú de reproducción

  La opción de reproducción (revisión) de su cámara es una herramienta valiosa, y hay algunas maneras de optimizarla y hacer su vida lo más fácil posible. Ninguno de estos ajustes afecta directamente a los datos RAW reales que usted captura, pero mejorarán su capacidad para juzgar una imagen cuando la revise en el campo.

  4.1) Ciegos e histograma

  Si su cámara no lo hace por defecto, le recomiendo que active los “blinkies” en su menú de revisión (llamados “highlights” en algunas cámaras). Con esta función activada, las áreas sobreexpuestas de una foto parpadearán en blanco y negro para indicar que ha perdido algún detalle. Es, esencialmente, una versión del histograma que es más fácil de visualizar (aunque no transmite tanta información; habilite también su histograma).

  4.2) Girar Alto

  Una opción frustrante que la mayoría de las cámaras tienen activada por defecto es la opción “rotar alto”. Aquí, cada vez que tomas una foto vertical, la cámara rota automáticamente la imagen cuando la revisas. Eso se parece a esto:

  

  En teoría, esto puede parecer una buena idea. Le permite mantener la cámara en posición horizontal y recorrer las fotos más rápidamente sin girar la cámara para revisar las imágenes verticales. Sin embargo, en la práctica, es frustrante y lento de usar.

  ¿La razón? Si tiene su cámara en un trípode y está tomando varias fotos verticales, todas se voltearán de todos modos. Cuando revises tus fotos, se verán así:

  

  Eso no es lo ideal. En la mayoría de las cámaras, la imagen no gira automáticamente en la dirección correcta. Si está tomando una serie de fotos verticales (por ejemplo, en un trípode), necesitará girar la cabeza hacia los lados para ver las imágenes correctamente. En su lugar, es mejor desactivar la opción “rotar alto”. Aunque esto pueda parecer una cosa pequeña, vale la pena cambiarla si no lo ha hecho ya.

  4.3) Zoom con un solo clic

  Cuando revise sus fotos en el campo, a menudo querrá ampliarlas para inspeccionar la nitidez a nivel de píxel de la foto. Algunas cámaras lo hacen mucho más rápido al ofrecer la opción de “zoom de un solo clic”. Si el suyo lo tiene, esta es una forma rápida de evaluar las fotos que acaba de capturar, lo que acelera su flujo de trabajo en el campo.

   Canon EOS 80D + EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM @ 18mm, ISO 100, 1/50, f/9.0

  5) Ajustes de exposición y relacionados con la exposición

  Podría decirse que los ajustes más importantes de la cámara son los relacionados con la exposición y el brillo de la imagen final. Esto incluye lo obvio – velocidad de obturación, apertura e ISO – así como cosas como la medición y la compensación de exposición. Mientras que la mayoría de los ajustes que se han cubierto hasta ahora son de naturaleza “configúralos y olvídalos”, algunos ajustes de exposición necesitan ser ajustados constantemente.

  Nota al margen:

  Si aún no está familiarizado con la apertura, la velocidad de obturación o la ISO, puede que desee leer nuestra introducción a la exposición antes de cualquier otra cosa.

  5.1) Apertura

  La apertura es el ajuste más importante en toda la fotografía de paisajes, ya que afecta a tantas partes diferentes de una imagen , incluyendo la exposición y la profundidad de campo.

  En el caso de la fotografía de paisajes, lo más probable es que su objetivo sea conseguir la mayor profundidad de campo posible, a la vez que pierde la menor cantidad de detalles debido a diffraction . Ese es un difícil equilibrio, pero el resultado típico es que usarás un f-stop de alrededor de f/8 a f/16 (marco completo equivalente ) para la mayoría de los paisajes, al menos durante el día. Por la noche, probablemente necesitará usar aperturas más anchas para dejar entrar suficiente luz, incluso usando un trípode.

  Allí hay una forma matemáticamente precisa de equilibrar la profundidad de campo y la difracción, ya que hemos cubierto antes. Pero esta es una técnica relativamente avanzada, y no una de la que los principiantes deban preocuparse todavía.

  La conclusión es que la apertura variará de un paisaje a otro. Si necesita mucha profundidad de campo, utilice un diafragma más pequeño como f/11 o f/16. Si está tratando de capturar hasta la última gota de luz para la fotografía nocturna, es posible que desee utilizar la apertura más grande de su objetivo – algo como f/1,8 o f/2,8.

  5.2) Velocidad de obturación

  Junto con la apertura, la otra configuración de la cámara que afecta a la cantidad de luz que se captura es la velocidad de obturación. Esto es simplemente la cantidad de tiempo que el sensor de su cámara está expuesto al mundo cuando usted toma una foto. Es un gran problema para cualquier tipo de fotografía, no sólo para paisajes.

  La mayoría de las veces, es preferible elegir la velocidad de obturación después de seleccionar la apertura, ya que, esencialmente, es una forma de compensar cualquier parada del f en la que se encuentre. Esto se debe a que la velocidad de obturación no afecta a tantas variables en una foto como la apertura. Con un trípode, normalmente no importa si está a 1/4000 segundos de exposición o a 4 segundos, siempre y cuando la exposición de la foto sea buena.

  La única excepción es si su paisaje tiene una cantidad significativa de movimiento en él, y usted está preocupado de que el movimiento borroso dañe su imagen. En ese caso, es posible que esté restringido a un cierto rango de velocidades de obturación para capturar una foto nítida, lo que resultaría en una foto demasiado oscura. En ese caso, necesitarás aclarar tu foto de alguna otra manera. Ahí es donde interviene ISO.

  5.3) ISO

  Una vez que haya alcanzado los límites de apertura y velocidad de obturación, la forma más obvia de iluminar una foto es aumentar la ISO.

  ISO no es parte de su exposición luminosa, ya que no afecta la cantidad de luz que llega al sensor de la cámara. Pero sí afecta al brillo de la foto final – un resultado similar al de aclarar la foto más tarde en el posprocesamiento (aunque normalmente con mejor calidad).

  Entonces, ¿qué ISO debería usar? Lo ideal es utilizar la base ISO de la cámara y capturar más luz a través de la velocidad de obturación. Sin embargo, si esto no funciona, como en el caso de la fotografía nocturna de paisajes, es posible que tenga que elevar su ISO para capturar una foto lo suficientemente brillante.

  5.4) Medición

  La forma en que su cámara mide el brillo de una escena (y luego recomienda varias configuraciones de exposición) es a través de un proceso llamado medición .

  Puede modificar la forma en que su medidor evalúa una escena cambiando su “modo de medición”. Los modos más comunes son evaluación/matriz, ponderación central y medición puntual. En términos generales, cada una de estas opciones simplemente se centra en un área más pequeña y más consistente de su escena cuando se decide por una lectura de medidor.

  Cada persona tiene diferentes preferencias para su sistema de medición. Personalmente, tiendo a dejar el mío en modo de medición evaluativa/matriz,Todo lo que necesita hacer es marcar una compensación de exposición negativa -algo así como -0,7 paradas- y su nueva lectura de medidor le sugerirá una exposición más precisa.

  

  NIKON D800E + 20mm f/1.8 @ 20mm, ISO 100, 2 segundos, f/16.0

  6) Modos de cámara

  Dependiendo de la configuración que desee que la cámara automatice (velocidad de obturación, apertura e ISO), tendrá que cambiar entre los diferentes modos de cámara (a menudo mediante un sintonizador de modo en el panel superior de la cámara). Por ejemplo, en lugar de elegir manualmente los ajustes de exposición, puede permitir que la cámara los elija por usted. Pero, ¿deberías? Esa es una pregunta más complicada.

  6.1) Las opciones de marcado PASM

  Para elegir qué ajustes están automatizados y cuáles controla manualmente, busque los ajustes “PASM” en su cámara (de nuevo, con frecuencia, en el sintonizador de modo situado en la parte superior de la cámara). Específicamente, esto significa Modo de Programa, Prioridad de Apertura, Prioridad de Obturador y Manual. Este ajuste determina si la cámara ajusta automáticamente la apertura, la velocidad de obturación, ambas o ninguna.

  Una vez más, quizás el ajuste más importante en la fotografía es su apertura. En casi todas las situaciones, te importará bastante la apertura específica que utilices para una foto, y ciertamente no querrás que tu cámara la ajuste automáticamente a medida que cambie la luz.

  Por esta razón, recomiendo disparar en un modo en el que la cámara nunca toma el control de la apertura, ya sea en modo manual o con prioridad de apertura. La siguiente pregunta, entonces, es si usted está de acuerdo con una cámara que automáticamente controla su velocidad de obturación para que coincida con el medidor.

  Algunas personas lo son, y otras no. Personalmente, generalmente no tengo ningún problema con mi cámara controlando mi velocidad de obturación, siempre y cuando el resultado no sea diferente de cómo lo haría manualmente. (Tenga en cuenta que también puede utilizar la compensación de exposición para corregir una foto que sea demasiado clara u oscura.) Si el modo de prioridad de apertura es más rápido que el manual, pero da el mismo resultado, ¿por qué no usarlo?

  Sin embargo, el modo manual todavía tiene muchos usos. Por ejemplo, no utilice la prioridad de apertura si el medidor de la cámara es muy impreciso o inconsistente, como en el caso de la fotografía nocturna. Además, si necesita exactamente la misma exposición para varias fotos seguidas, el modo manual es una buena manera de mantener las cosas bloqueadas.

  En última instancia, sin embargo, esta es una preferencia personal. Algunos fotógrafos sólo disparan en modo manual, mientras que otros prefieren la prioridad de apertura tan a menudo como sea posible. De cualquier manera, el resultado final – al menos para la fotografía avanzada – es que no quieres que tu cámara te dé ninguna sorpresa. Por eso es mejor evitar el modo completamente automático y aprender a manejar la cámara de forma manual o semimanual.

  6.2) Auto ISO

  En todos los modos de disparo PASM, incluido el modo manual, podrá configurar su ISO para que sea manual o automático. Para la fotografía de paisajes basada en trípode, normalmente funciona la ISO manual (ajustada a su valor base). Aunque Auto ISO puede ser extremadamente útil, es principalmente para géneros como el deporte y la fotografía de vida silvestre, donde ya estás en valores ISO más altos.

  NIKON D800E + 50mm f/1.4 @ 50mm, ISO 100, 1 segundo, f/16.0

  7) Conclusión

  Si no está claro por ahora, hay un gran número de ajustes de cámara y opciones de menú disponibles. Cuanto mejor los entienda, más fácil será convertir su visión en realidad mientras toma fotografías de paisajes en el campo.

  Por supuesto, la naturaleza de la fotografía es que ninguna de estas sugerencias se aplicará siempre, en todos los casos. Hay una razón por la que las cámaras ofrecen tantas opciones diferentes. Incluso los ajustes como el zoom de un solo clic, que recomiendo que mantenga activado de forma predeterminada, pueden desactivarse, ya que a algunos fotógrafos simplemente no les gusta o no lo necesitan.

  También encontrará muchas otras formas de personalizar su cámara en particular para que se adapte a su estilo de disparo. Puede programar botones individuales para que pongan funciones útiles al alcance de sus dedos, e incluso crear menús personalizados para agrupar las configuraciones a las que accede con más frecuencia. Todo esto cambia tan drásticamente de fotógrafo a fotógrafo (y de cámara a cámara) que no es posible ofrecer sugerencias totalmente universales, pero debe saber que las opciones son casi ilimitadas.

  El punto importante es cambiar sus ajustes por una razón y entender los ajustes que hace. Cuando la configuración de la cámara es óptima, verá una mejora directa en la calidad de las fotografías de paisajes que toma, así como en la velocidad de uso de la cámara en el campo. Eso, ciertamente, es algo que vale la pena corregir.

  Si tiene alguna pregunta sobre nuestros ajustes recomendados para la fotografía de paisajes, incluyendo las opciones del menú que no están cubiertas arriba, por favor siéntase libre de hacer una pregunta abajo.