Cinco sencillos pasos para mejorar sus fotos a través del post-procesamiento

Una de las preguntas más frecuentes que recibo en Fotos Media, está relacionada con el post-procesamiento de imágenes. Específicamente, nuestros lectores quieren saber cómo pueden hacer que sus imágenes se vean bien sin pasar demasiado tiempo post-procesándolas. Después de todo, no todo el mundo tiene la habilidad o la paciencia para aprender a utilizar las diferentes herramientas en diferentes paquetes de software como Lightroom y Photoshop. Pensé en las cosas que normalmente hago con mis imágenes cuando quiero hacer ediciones rápidas y se me ocurrieron algunos pasos que aplico constantemente a todas mis imágenes. En este artículo, le proporcionaré estos pasos, para que pueda realizar cambios rápidamente en sus imágenes y hacer que se vean bien sin tener que pasar por mucho aprendizaje. Destacaré los pasos usando Lightroom y Photoshop, pero debería poder imitar los pasos similares usando también otro software de post-procesamiento.

Antes de mostrarles los pasos exactos, resaltemos primero las varias razones por las que muchas imágenes terminan siendo poco atractivas. Esto explicará los pasos que sigo más abajo. Ahora tened en cuenta que si estáis mirando una imagen RAW y os preguntáis por qué se ve plana y apagada, es porque aún no ha sido procesada. Recuerda que todas y cada una de las imágenes RAW deben ser post-procesadas en un software para que se vean lo mejor posible.

  1. La imagen es demasiado oscura – las cámaras modernas están diseñadas de forma que conservan la mayor cantidad posible de información de realce, lo que hace que las imágenes a menudo parezcan demasiado oscuras cuando se dispara con un modo de cámara semi-automática . En muchos casos, si no es la cámara, los propios fotógrafos a menudo terminan haciendo las imágenes más oscuras para preservar esas mismas luces. A menos que sea la intención específica del fotógrafo comunicar un estado de ánimo concreto en una imagen haciéndola más oscura, las fotografías típicamente necesitan ser ajustadas en el post-procesamiento para que se vean más brillantes y vivas.
  2. La imagen carece de contraste – este es un tema muy común que veo en muchas fotografías. Cuando una imagen carece de contraste, a menudo se ve insípida y poco atractiva. En muchos casos, incluso un ligero aumento de contraste puede hacer una gran diferencia.
  3. Los colores están sobresaturados – muchos fotógrafos a menudo cometen el error de sobresaturar las imágenes en la cámara (a través de los perfiles de color de la cámara / preajustes) o a través de software de post-procesamiento, que hace que los colores parezcan poco realistas. Aunque es tentador hacer que las fotografías parezcan vibrantes, hay que tener mucho cuidado con el peligro de la sobresaturación.
  4. El sujeto carece de claridad – cuando un sujeto es aplastado en una escena y no hay separación de sujetos o tonos, la imagen es probablemente de baja claridad. Añadir claridad a un sujeto ayuda a aumentar su presencia y le permite destacar claramente de la escena.
  5. La imagen carece de nitidez – una buena cantidad de nitidez en un sujeto lo enfatiza y lo hace resaltar, lo cual puede ser una forma efectiva de atraer el enfoque del espectador. Aunque la nitidez es importante, hay que saber cómo aplicarla correctamente a las imágenes sin añadir demasiado ruido, artefactos o halos alrededor del sujeto.

Evidentemente, la lista anterior no incluye muchos otros factores como la luz, el sujeto, la composición/encuadre y la técnica de la cámara porque esos son factores que se deben considerar en el momento de tomar una fotografía, no después. Si una imagen no es buena para empezar, ¡ningún tipo de post-procesamiento puede salvarla!

Echemos un vistazo a un par de imágenes de muestra y veamos qué es lo que específicamente hace que parezcan atractivas cuando se comparan con sus homólogos no procesados o procesados por cámara. Abajo hay una imagen de «Antes» y «Después» de la Mezquita Azul. La imagen del «Antes» es una imagen RAW sin procesar, mientras que la imagen del «Después» fue procesada en Lightroom con unos simples pasos que no me llevaron más de unos minutos:

 

Como puede ver, la diferencia es drástica y sin embargo me tomó muy poco tiempo para obtener este resultado. Haciendo la imagen más brillante, incrementando su contraste, añadiendo algo de claridad global, agudizando selectivamente la mezquita y sus alrededores sin jugar con la saturación de color me permitió realmente sacar la imagen.

Echemos un vistazo a otra imagen, esta vez un retrato de un fabricante de alfombras. La imagen del «Antes» es una imagen JPEG directamente de la cámara que fue redimensionada para la resolución de la web sin aplicarle ninguna nitidez extra, mientras que la imagen del «Después» es algo en lo que pasé como mucho 5 minutos, de nuevo en Lightroom:

 

Una vez más, podemos ver que si uno está dispuesto a invertir sólo un poco de tiempo en sus imágenes, es posible obtener resultados muy atractivos de los archivos RAW que se ven mucho mejor que las imágenes JPEG generadas por las cámaras. En el caso anterior, una vez más, di brillo a la imagen, añadí un poco más de contraste, y luego añadí un poco más de claridad al sujeto añadiendo selectivamente brillo al cuerpo del sujeto, para que se destaque de la escena. Se aplicó una nitidez a un nivel más bajo, pero más alta de lo normal para resaltar los rasgos faciales del sujeto.

Entonces, ¿cómo puede hacer ajustes similares a sus fotografías en el software de post-procesamiento rápidamente? Vamos a repasar los pasos, uno a uno.

Una nota rápida : asegúrese de tener el Balance de Blancos y el perfil de Calibración de la Cámara correctamente establecidos antes de empezar a trabajar en la imagen.

1) Iluminando la imagen

El primer paso es hacer que su imagen sea lo más brillante posible, pero sin perder ninguna información valiosa. A menos que se busque específicamente una imagen más oscura y malhumorada (lo cual no es el objetivo de este artículo), siempre se debe dar brillo a las imágenes, ya que las imágenes más brillantes siempre harán un mejor trabajo en captar la atención del espectador. Obviamente, hay que tener mucho cuidado al dar brillo a las imágenes en las que parte de la imagen puede resultar potencialmente en la pérdida de detalles de realce, por lo que si se trata de una imagen de un amanecer o un atardecer en la que una parte de la imagen es mucho más brillante que la otra, es posible que no se puedan aumentar los niveles de brillo global. En esas situaciones, puede que necesites utilizar otras herramientas como Filtro Graduado o Pincel de Ajuste para iluminar selectivamente las partes más oscuras de la imagen.

Cuando se trabaja con una imagen RAW, el brillo global se ajusta mediante el control deslizante «Exposición», que se puede encontrar tanto en Lightroom como en la herramienta Adobe Camera RAW (ACR) de Photoshop:

Experimente con este deslizador arrastrándolo hacia la derecha hasta que el histograma se equilibre y parezca más extendido, posiblemente incluso empujando un poco hacia la derecha. Asegúrate de que mientras haces esto, la imagen aún se ve bien en la vista previa – no quieres que la imagen se vea demasiado brillante y definitivamente no quieres que nada toque el lado derecho del histograma, ya que esto significa que potencialmente estás perdiendo datos. El objetivo es hacer la imagen lo suficientemente brillante para que tengamos un buen punto de partida. Para mi imagen de la mezquita azul, subí la exposición +0,75, lo que hizo que mi histograma se viera así:

A continuación, desea equilibrar este ajuste de exposición con el control deslizante «Highlights». Dado que el brillo general de la imagen ha aumentado, las partes más brillantes de la imagen podrían ser demasiado brillantes, por lo que usar un valor negativo en el deslizador «Highlights» nos permitirá oscurecerlas un poco. Así que agarra el deslizador y comienza a moverlo hacia la izquierda hasta que cualquier cosa que parezca demasiado brillante ahora recupere el detalle. En la imagen de la Mezquita Azul, tuve que bajar bastante las luces en -75, para que los detalles del cielo volvieran.

Por último, si tienes alguna zona de sombra importante que se ve demasiado oscura, este es el momento de traerla de vuelta. Esto se hace marcando un número positivo en el deslizador de «Sombras» en Lightroom y ACR. Ahora que la imagen es, con suerte, más brillante que antes, el detalle de la sombra debería recuperarse ya un poco, pero el objetivo es sacarlo aún más a la luz y ya verás por qué más tarde. Ahora, aunque lo más probable es que quieras recuperar algún detalle de la sombra, no quieres recuperar demasiado, o la imagen empezará a parecer poco realista / falsa. Recuerda, las sombras son una parte natural de una imagen, así que lo último que quieres hacer es destruirlas. Para mi imagen de la Mezquita Azul, iluminar la exposición ya hizo que los árboles fueran más brillantes (que es mi área de sombra), pero no fue suficiente, así que marqué +30 en el deslizador de sombras para que salieran más.

En este punto, la imagen probablemente se ve bastante sosa, pero está bien, porque eso es lo que abordaremos en el siguiente paso. Así es como se ve la imagen de la Mezquita Azul con sólo los valores de +0,75 de exposición, -75 de luces y +30 de sombras:

El siguiente paso es aumentar el contraste global, que es lo que va a añadir algo de fuerza a la imagen.

2) Añadir contraste a la imagen

Una vez que se ilumina una imagen y se recuperan algunos detalles de resaltado y sombra, se debe terminar con una imagen que se ve bastante sosa y carente de contraste, por lo que es hora de empezar a aumentar el contraste. Y naturalmente podrías pensar que el deslizador de «Contraste» es el mejor candidato, ¡pero estarías equivocado! Desafortunadamente, el aumento del contraste a través del deslizador «Contraste» degrada rápidamente la imagen tanto en Lightroom como en ACR, sobre todo si se va con valores más altos. En su lugar, usaremos un truco diferente para aumentar el contraste global usando los deslizadores «Blancos» y «Negros». Así es, haremos la imagen aún más brillante que la que tenemos hasta ahora y luego trabajaremos para lograr un buen equilibrio.

Comienza moviendo el deslizador de «Blancos» a algo como +25 – deberías ver toda la imagen brillar y el histograma debería ser desplazado más a la derecha. Empieza moviéndolo a la derecha hasta que empieces a golpear el lado derecho del histograma. Mientras haces esto, mantén pulsado el botón «Alt» (botón «Opción» en Mac) en tu teclado y la imagen cambiará a una imagen completamente negra. A medida que mueva el control deslizante, la vista previa mostrará las áreas que se están volando. En mi caso, si subo más de +60, empiezo a soplar el cielo y otras zonas destacadas de la imagen, como se muestra a continuación:

Detente tan pronto como algo importante en tu escena (como el cielo) empiece a explotar. Este es tu límite, no debes empujarlo más allá. Ahora, si ya estás soplando algunas luces incluso con un valor de +25, entonces tu anterior ajuste del deslizador «Exposición» era demasiado agresivo. Vuelve al control deslizante de «Exposición» y tira de él un poco hacia atrás hasta que el histograma vuelva a ser bueno y se conserven las luces. En este punto, el objetivo es hacer que la imagen sea lo más brillante posible, sin perder ninguna información, por lo que tendrá que ir hacia atrás y hacia delante entre los deslizadores de «Exposición» y «Blancos». Para mi imagen, el valor de +50 para los «Blancos» funcionó muy bien y todavía tenía un poco de espacio a la derecha de mi histograma:

A continuación, tendrás que jugar con el deslizador de «Negros» y llevarlo a valores negativos, lo que oscurecerá tus zonas de sombra. El objetivo es lograr un buen equilibrio entre los controles deslizantes «Blanco» y «Negro», para que los reflejos sean lo más brillantes posible y las sombras se vean más naturales. Haciendo esto se aumentará el contraste global de la imagen . Para mi imagen, marcar -30 en el deslizador de «Negros» fue lo suficientemente bueno para hacer que las sombras se vean naturales y no demasiado oscuras, pero este ajuste no es universal – cada imagen requerirá un valor diferente, por lo que tendrá que experimentar aquí. Si te preocupa perder el detalle de las sombras, mantén pulsado el botón Alt / Option del teclado de nuevo mientras mueves el deslizador «Blacks», que te mostrará todas las áreas que están perdiendo información. A diferencia de lo que ocurre con las luces, no te preocupes demasiado si pierdes algunos detalles de las sombras, ¡es normal, ya que las sombras pueden ser bastante oscuras!

Esto es lo que tenemos hasta ahora en términos de ajustes:

Y así es como se ve la imagen ahora:

¿Ves la diferencia? La imagen debería tener ahora luces más brillantes y sombras más oscuras, ¡que es lo que crea el contraste! Hemos conseguido que la imagen sea aún más brillante que antes y sin embargo ya empieza a verse bien.

En este punto, hemos aumentado el contraste global, pero ¿qué pasa si hay áreas en la escena que necesitan ajustes de contraste local? Por ejemplo, no estoy muy contento con los niveles de contraste en el cielo y los edificios distantes, ¿cómo podríamos aumentarlos? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Una forma sería trabajar con algo como el «Pincel de Ajuste» o el «Filtro Graduado» y comenzar a seleccionar áreas particulares de la imagen donde el contraste necesita ser ajustado. Luego, una vez que se selecciona el área deseada, se podría usar los deslizadores «Contraste» o «Blancos» y «Negros» para aumentar el contraste en esa parte de la escena. Mientras que eso funciona para algunas imágenes, sería doloroso hacerlo en esta imagen en particular, ya que los minaretes de la Mezquita van tan alto en el cielo. La otra forma es usar la herramienta «Dehaze» en Lightroom / ACR, que puede funcionar muy bien en tales situaciones. Desafortunadamente, uno debe ser un suscriptor de Nube Creativa para poder ver este deslizador en particular en el panel de «Efectos» de Lightroom. Sin embargo, incluso si se utiliza una versión autónoma de Lightroom 6, se puede obtener esta funcionalidad a través de preajustes o un plugin «hack» – véase esta página web para más detalles.

Cuando se usa el deslizador «Dehaze», hay que ser muy cuidadoso, no se debe usar un valor superior a +25 o así. El problema con esta herramienta, es que si presiona el deslizador demasiado alto, aplicará demasiado contraste globalmente, lo que no sólo hará que su imagen se vea irreal, sino también sobresaturada (vea el siguiente paso sobre por qué no puede hacer eso). Para mi imagen, el valor de +15 fue suficiente para resaltar el cielo y los edificios distantes y fue lo suficientemente bajo como para no impactar seriamente mis luces y sombras en primer plano. Eche un vistazo al antes y después de usar el deslizador «Dehaze»:

 

¡Es una gran diferencia! Ahora una cosa a tener en cuenta, es que el deslizador «Dehaze» puede hacer que tu imagen aparezca demasiado azul. Si ese es el caso, puede que tengas que reajustar tu balance de blancos.

A algunas personas también les gusta usar el submódulo de Curva de Tono en Lightroom para cambiar el contraste, pero personalmente encuentro que las herramientas anteriores son más rápidas y fáciles de usar cuando se revisan muchas imágenes. La herramienta «Dehaze» es particularmente útil, porque no puedes simplemente replicarla con los deslizadores de Blanco / Negro o la Curva de Tono, ya que estos sólo afectan al contraste global.

Si prefieres usar Photoshop para ajustar el contraste, la forma más rápida de aumentar el contraste con grandes resultados es usar Google Nik ‘s (ahora descontinuado, pero aún funcional) Color Efex Pro. Personalmente, me encanta esta herramienta y cuando necesito ajustar realmente el contraste en Photoshop, normalmente termino utilizando la herramienta «Pro Contrast» dentro de Color Efex Pro en lugar de los controles deslizantes Blancos/Negros de Lightroom, la Curva de tono o la herramienta Dehaze.

Una manera rápida de juzgar si has hecho un buen trabajo con el ajuste de contraste es revisar la función «Auto Contraste» de Photoshop (Imagen -> Auto Contraste), que funciona sorprendentemente bien para la mayoría de las imágenes. Si abres una imagen en Photoshop y usas «Auto Contraste» y la imagen cambia significativamente, significa que no empujaste tus Blancos, Negros y tu Deshaze lo suficiente para hacer una gran diferencia. El algoritmo simplemente comprueba el histograma de tu imagen y hace un cambio rápido en tu curva de tono, para que se distribuya más uniformemente tanto en las sombras como en las luces. Tenga en cuenta que como es una herramienta automatizada basada en su histograma, podría ser engañado por algunas imágenes y hacer un mal trabajo.

3) Control de la saturación de color

A medida que ajuste el contraste mediante los controles deslizantes Blanco, Negro y Deshazte, verá que su imagen va a recibir un impulso global de colores, lo cual es muy normal. En la mayoría de los casos, no querrás volver atrás y añadir más colores a tus imágenes a través de los controles deslizantes de Vibración, Saturación o Calibración de la cámara. Ten mucho cuidado con ellos, especialmente con el deslizador de Saturación, ya que puede hacer que tus imágenes parezcan muy poco realistas debido a la sobresaturación de los colores. Si cree que debe añadir más colores a su imagen, le recomiendo que los añada de forma selectiva utilizando el submódulo HSL de Lightroom. Y si siente la necesidad de potenciar los colores en general, empiece con el deslizador Vibrance, ya que a diferencia del deslizador Saturation, intenta no tocar los colores ya sobresaturados. Ver el artículo Vibrance vs Saturation para más detalles sobre cómo funcionan. Tampoco te pases con el deslizador de Vibración!

Para la imagen de arriba, no toqué los deslizadores de Vibración o Saturación en Lightroom.

4) Añadir claridad a la imagen

Agregar claridad al sujeto en una imagen puede hacer que se destaque y hay varias maneras de hacerlo. El primer método es usar el deslizador «Claridad» en Lightroom. Ahora, al igual que con la saturación de color, debe tener mucho cuidado con esta herramienta en particular, porque si se excede, sus imágenes se verán muy falsas y sus sujetos estarán rodeados de horribles halos. El deslizador «Claridad» funciona potenciando los tonos medios de una imagen, lo que puede funcionar especialmente bien cuando hay nubes en una escena, porque las hará destacar.

En la imagen de la Mezquita Azul, hay algunas nubes en el cielo que podrían ser grandes para sacar más, así que la herramienta de deslizamiento podría funcionar muy bien para esto. Lo bueno del deslizador de «Claridad», es que se puede usar globalmente, de modo que se aplica a toda la imagen, o se pueden usar herramientas como el Pincel de Ajuste y el Filtro Graduado para aplicar la claridad sólo a las partes seleccionadas de la imagen. No voy a entrar en detalles sobre cómo hacer esto, ya que sólo quiero hacer ajustes rápidos de imagen, así que me adelanté y marqué +15 Claridad a toda la imagen. Aquí está el antes y el después:

 

Como pueden ver, el cambio es definitivamente visible en toda la imagen, no sólo en las nubes – los tonos medios se han vuelto visiblemente más oscuros. Es por eso que debes ser muy cuidadoso al usar esta herramienta. Personalmente encuentro que cualquier cosa por encima de +15 o así es a menudo perjudicial y definitivamente deberías alejarte de usar valores locamente altos, a menos que realmente sepas lo que estás haciendo.

Obviamente el término «claridad» no está reservado sólo para el deslizador de Claridad en Lightroom. Si tu objetivo es hacer que tu sujeto se destaque del entorno, también puedes usar otras herramientas para hacerlo. Por ejemplo, en Lightroom, puede utilizar un pincel de ajuste suave o el filtro radial para añadir brillo a su sujeto o a una parte concreta de la escena, lo que se asemejaría en cierto modo al uso de las herramientas Dodge y Burn de Photoshop. La idea es resaltar lo que es importante para la atención del espectador. Así que si tienes un sujeto principal en tu imagen, hacer que el sujeto sea más brillante es a menudo una buena idea. En el caso del retrato de un fabricante de alfombras de arriba, eso es exactamente lo que hice – utilicé el Pincel de Ajuste con una gran pluma para seleccionar el sujeto, luego añadí 0,2 de brillo para hacer que el sujeto sobresaliera un poco más. Puedes usar este truco en cualquier tipo de fotografía, pero ten mucho cuidado. Si haces una mala selección y marcas demasiada exposición positiva o negativa, terminarás con transiciones muy feas que no se verán naturales.

5) Afilando la imagen

El último paso es afinar las imágenes. Desafortunadamente, muchos fotógrafos se confunden en esta etapa, porque sólo afilan su imagen en el sub-módulo de Detalle y se olvidan por completo de la importancia del afilado de salida. El asunto es que, si estás exportando una imagen de resolución completa para imprimir, entonces los ajustes de nitidez que aplicas a las imágenes en el panel de Detalle son muy importantes. Sin embargo, si está exportando una versión de muestra reducida / redimensionada de su imagen, entonces el submódulo de Detalle se vuelve mucho menos relevante. Recuerde, siempre quiere afinar sus imágenes después de haberlas redimensionado, no antes.

Ya he escrito un artículo detallado sobre cómo afinar correctamente las imágenes en Lightroom para principiantes, así que deberías leer ese artículo. Recuerde, ese sub-panel de detalles es muy importante para las imágenes exportadas a tamaño completo!

Si está exportando una versión más pequeña de su imagen para la web, los medios sociales o cualquier otro uso, el ajuste de la nitidez que defina en el momento de la exportación en Lightroom, o la forma en que se nombra su imagen en Photoshop después de que la imagen se redimensione a su resolución deseada va a ser fundamental. Cuando trabajo en Lightroom, personalmente afino las imágenes en dos lugares porque quiero poder exportar tanto las versiones de tamaño completo como las versiones redimensionadas de las imágenes en cualquier momento. Esto significa que primero paso por el submódulo de Detalle, y luego, cuando exporto imágenes redimensionadas, también selecciono la nitidez de salida particular. Cuando trabajo con imágenes redimensionadas en Photoshop, a menudo sigo la técnica de afilado en tres pasos .

Para la imagen de muestra en la que he estado trabajando, aquí están los ajustes que usé en el sub-módulo de Detalle:

Por favor, asegúrese de que entiende cómo funciona esto – vea los artículos de referencia anteriores para más detalles. Con estos ajustes, puedo exportar una imagen JPEG de tamaño completo y se verá bastante bien cuando se vea al 100%. Si la imagen va a ser impresa, los ajustes de la nitidez tendrán que ser ajustados dependiendo del tipo de papel que se vaya a utilizar.

Si necesito exportar una imagen para la web, la nitidez de salida en el momento de la exportación de la imagen va a ser muy importante. Cuando exporto una imagen fuera de Lightroom, normalmente me quedo con «Nitidez para»: Screen» y «Amount»: Alta» cuando exporto imágenes de paisajes. Al exportar fotografías de personas, la configuración «Alta» puede ser demasiado y normalmente cambiaré a «Baja» o «Estándar». Así es como definí la nitidez de salida para mi imagen de muestra:

Y aquí está el resultado del antes y el después:

 

Como puedes ver, la diferencia es la noche y el día. Tenga siempre esto en cuenta cuando exporte imágenes – siempre querrá realizar la nitidez de salida en Lightroom cuando baje la muestra / cambie el tamaño de las imágenes. Si trabaja en Photoshop, asegúrese siempre de redimensionar la imagen a la resolución que desee primero, y luego realice la nitidez después.

Conclusión

Recapitulemos algunos de los ajustes básicos que puede aplicar a sus imágenes, para que siempre se vean más presentables. Primero, asegúrese de que la imagen sea lo más brillante posible. En segundo lugar, agregue un contraste global y potencialmente incluso un contraste local a partes de su imagen para que parezca menos apagada. Tercero, evalúe los colores de su imagen y trate de no sobresaturar ninguno de ellos. Cuarto, agregue claridad a sus imágenes y a sus sujetos, para que salgan de la escena. Y por último, asegúrese siempre de afinar correctamente sus imágenes, especialmente después de que se redimensionen.

Espero que el artículo anterior le haya sido útil. Si tiene alguna pregunta sobre el post-procesamiento, por favor hágamelo saber en la sección de comentarios de abajo!

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