He disfrutado mucho la respuesta de mi primer artículo aquí en Photography Life – tanto el estímulo como el consejo de seguir mis instintos fotográficos en lugar de ser llevado de lado. Es agradable haber permitido que una audiencia más amplia eche un vistazo a mi trabajo y escuchar alguna retroalimentación constructiva sobre mis imágenes y el proceso de pensamiento. Este artículo es un poco como un poste de retroceso y pretende ser una guía general para empezar a fotografiar la aurora boreal. El título es quizás engañoso, ya que las “auroras boreales” no son sólo un fenómeno del hemisferio norte, sino que también se producen en el hemisferio sur. En el norte, se la conoce generalmente como Aurora Borealis, mientras que en el sur, se la conoce como Aurora Australis. Sin embargo, mi experiencia, aunque no vasta, generalmente ha sido rodar la aurora boreal en Noruega e Islandia y esto es lo que voy a ampliar ahora.
NIKON D800 + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 2000, 20/1, f/2.8
1) Dónde fotografiar la aurora boreal
Las auroras boreales son más visibles en las regiones de latitudes altas de la Tierra, generalmente al norte del Círculo Polar Ártico. Últimamente, los lugares más populares para fotografiar este fenómeno han sido Islandia, países escandinavos como Noruega, Finlandia y Suecia y Groenlandia. Como puede ver en la imagen de arriba que se descarga de www.spaceweather.com, puede ver el óvalo de la aurora (a partir del 18 de marzo de 2015) en el Hemisferio Norte – en esta imagen, partes del norte de Canadá y las franjas más septentrionales de Escandinavia y Rusia parecen tener la mejor presentación.
Mis propias experiencias han sido fotografiarlas tanto en Islandia como en las Islas Lofoten del norte de Noruega, aunque Groenlandia también se ha hecho popular en los últimos años y hay muchos viajes fotográficos orientados a la fotografía de la Aurora Boreal para todos estos destinos.
2) Cuándo fotografiar la aurora boreal
Las auroras boreales son típicamente visibles durante todo el año; sin embargo, como es obvio, sólo pueden ser vistas o fotografiadas cuando el cielo está relativamente oscuro. Debido a la increíble fluctuación de la duración del día y la noche en las latitudes del Ártico, el período de entrada en otoño (alrededor de mediados de septiembre), cuando se empieza a tener una vez más noches de 10-12 horas y más tiempo hasta principios de la primavera (principios de marzo) son los mejores períodos para fotografiar este fenómeno.
Obviamente, estos períodos pueden ser bastante fríos en el Norte, por lo que todo el proceso puede ser bastante difícil de vez en cuando. El clima también puede ser frenético, pero esto es lo divertido: el desafío y la espera pueden ser muy gratificantes.
Pero hablando del tiempo, es muy necesario mantener siempre un fuera de él. A menudo, las predicciones de la aurora son altas, pero la cobertura de nubes puede arruinar la diversión y evitar que usted vea nada de esto. La imagen de abajo es de la conocida cascada Gulfoss en Islandia. Como pueden ver, pude ver la aurora a través de la espesa capa de nubes. El movimiento de las nubes fue bastante rápido y en los siguientes 10-15 minutos aproximadamente, no quedaba mucho por hacer. Sin embargo, estoy muy contento con esta foto y siento que la cubierta de nubes ayuda a crear una apertura visual dramática y complementa la forma de la cascada muy bien. Un cielo despejado puede haber resultado en una imagen muy típica y la actividad de la aurora no fue realmente tan fuerte esa noche. Esto demuestra que incluso los negativos a veces pueden ser muy beneficiosos si estás en el lugar correcto en el momento adecuado.
Pero la imagen de arriba es la excepción a la regla. La cobertura de nubes puede invariablemente amenazar una buena fotografía nocturna e incluso con alta actividad de aurora, a veces sólo se necesita un poco de suerte para poder verla en absoluto. Es útil tener en cuenta que algunos sitios web en línea pueden ser utilizados para darle un pronóstico aproximado de la actividad de la Aurora y el clima regular. En Islandia, por ejemplo, la oficina meteorológica nacional http://en.vedur.is/weather/forecasts/aurora/ es una buena fuente. El sitio web no sólo muestra la cobertura de nubes en Islandia (verde es la cobertura de nubes, blanco es claro), sino que también muestra la escala de la actividad de la aurora en un día determinado. Una escala de 1-2 es bastante suave y puede que veas algún movimiento borroso a través del cielo. 3 es moderado pero 4 en adelante representa bastante actividad y se puede ver claramente a simple vista. Increíblemente, la tormenta solar del pasado día de San Patricio creó una actividad auroral de la magnitud de casi 9. La actividad era tan fuera de lo común que supuestamente era visible incluso aquí en Nueva York, aunque bastante tenue. Estaba bastante celoso de unos cuantos fotógrafos que sigo en facebook que estaban publicando las fotos de aurora más locas que había visto en Islandia.
Lo anterior es un screengrab de vedur.is mostrando el pronóstico de la aurora.
Aparte de la oficina de meteorología de Islandia, algunas otras buenas fuentes para comprobar los pronósticos de la aurora son:
– http://www.yr.no (Oficina Meteorológica Noruega)
– http://kho.unis.no
– http://www.spaceweather.com
3) Cómo fotografiar la aurora boreal
Y ahora llegamos a la esencia del asunto. ¿Cómo fotografiamos esto? Lo esencial es muy sencillo: un buen objetivo gran angular rápido, una dSLR capaz de ofrecer una buena calidad ISO y un buen trípode resistente.
3.1) Cámara
La mayoría de las cámaras digitales modernas son cada vez más capaces de tomar imágenes relativamente limpias a partir de 1600 ISO. Por lo general, las cámaras con sensores de fotograma completo le proporcionarán la mejor calidad con un alto nivel de ISO, aunque la última generación de cámaras con sensores más pequeños tampoco se quedan atrás. He fotografiado muchas auroras con mi Nikon D800 en ISO 3200 y si se exponen correctamente, las imágenes son bastante limpias a mi gusto.
La elección del objetivo también se ve muy afectada por el tipo de cámara utilizada, ya que el mismo objetivo en un sensor del factor de recorte no será tan ancho como en una cámara de fotograma completo.
3.2) Lente
Hablando de lentes, cualquier lente rápida es utilizable, pero en general, las lentes de ángulo más amplio son las mejores, ya que le dan suficiente “alcance” al cielo para capturar la mayor parte de la actividad como sea posible. En las dos imágenes de abajo, la foto de la izquierda fue tomada con el objetivo Zeiss 21mm f/2.8 mientras que la de la derecha fue tomada con mi Nikon 14-24mm f/2.8 a 14mm. Lo que la distancia focal de 14mm me permitió hacer esa noche fue poder enmarcar toda la montaña y su reflejo con suficiente parte del cielo para seguir a la aurora.
NIKON D800 @ 21mm, ISO 3200, 72/1, f/3.3
Tener el rango de 14mm a 24mm también permite cierta flexibilidad en el enmarcado que el primario no tiene. Dicho esto, hay otros cebos rápidos como el Nikon 20mm f/1.8 y el 24mm f/1.4 y estos ofrecen la ventaja de 1-2 paradas de luz extra, lo que significa que usted puede reducir su ISO (para un mayor rango dinámico) o reducir su obturador para obtener más detalles en su exposición.
Algunos de ustedes pueden preocuparse de que las lentes rápidas puedan resultar en una profundidad de campo poco profunda, pero en general, para fotografiar algo tan distante en el cielo, estarían enfocando en el infinito de todos modos. A menos que también esté incluyendo un objeto en primer plano en su composición, generalmente no debería preocuparse más que por el ruido de las ISO más altas. Sin embargo, un aspecto delicado de una lente con enfoque automático es que puede ser bastante difícil enfocar en un entorno casi negro. Mi foco manual Zeiss prime es fantástico ya que todo lo que necesito hacer es girar el anillo de enfoque hasta el final y está en el infinito. Con una lente de autoenfoque. El truco aquí es preenfocar y fijar el anillo de enfoque de la lente al infinito usando cinta adhesiva o algo así; la otra opción es enfocar en un punto brillante en algún lugar alrededor; o pedirle a un compañero que use su teléfono como una fuente brillante en la que enfocarse. Con un objetivo de gran angular como el 14-24mm, una distancia de aproximadamente 20-30 pies debería darle un enfoque bastante cercano al infinito.
El movimiento de la aurora puede variar – a veces baila lentamente a través del cielo; a veces es bastante rápido y enérgico e impresionantemente bello. Una exposición muy larga resultará en una “mancha” de actividad auroral, así que cuanto más corto sea el tiempo de exposición, mejor.
3.3) Trípode
Ahora un trípode es imprescindible, pero cualquier fotógrafo semiserio probablemente ya tenga uno. En este caso, sin embargo, es probable que haya que tener en cuenta algunos detalles como precaución.
La mayoría de nosotros viajamos grandes distancias para ver y fotografiar la aurora boreal. Por lo tanto, es imperativo que empaque su equipo de manera que sea fácil de transportar. En cuanto a los trípodes, generalmente es un hecho que un trípode de fibra de carbono sólida será una buena inversión a largo plazo. El clima en estos lugares puede ser bastante quisquilloso, por lo que si su trípode es demasiado ligero, puede obtener fotos borrosas debido a los fuertes vientos. Induro y Sirui tienen algunos trípodes asequibles, mientras que en el extremo superior, Gitzo y RRS tienen trípodes robustos que se pueden extender bastante altos si es necesario.
El cuidado de los trípodes también es imprescindible. En temperaturas extremadamente frías, algunos materiales de fibra de carbono pueden volverse rígidos y quebradizos; por lo tanto, es necesario tener buen cuidado para que no se rompa una pierna al doblarla. Además, si una o más de las patas de su trípode están sumergidas bajo el agua (del mar) mientras dispara, generalmente es una buena idea limpiar las patas tan pronto como sea posible para evitar la acumulación de materia salina.
3.4) Técnica
Lo básico es bastante simple. Como regla general, abra el objetivo a su apertura más amplia, ajuste su ISO a aproximadamente 1600 y dispare una exposición de 10-15 segundos. La actividad de la aurora, incluso la actividad fuerte y brillante, sigue siendo bastante oscura para el sensor de la cámara; por lo tanto, incluso con un ISO alto, se necesita una exposición relativamente larga de unos 10-15 segundos. La mayoría de mis disparos de aurora han sido con lentes con una apertura máxima de f/2.8. Con un objetivo como el 1.4 de 24 mm, puede obtener una ventaja de 2 paradas y disparar a una ISO más baja para obtener archivos más limpios con un mayor rango dinámico; o disparar con una exposición más corta para obtener muchos más detalles y evitar que la exposición prolongada se “emborrone”.
La idea general es disparar para tener un histograma bien expuesto. Una vez que haya filmado su primera exposición de prueba, debe tener una buena idea si es demasiado brillante o demasiado oscuro y compensar en consecuencia. Generalmente la luz de la aurora llega a través de muy buena forma, pero cualquier paisaje en primer plano será mucho más oscuro. Si no se expone correctamente, el detalle de la sombra será muy difícil de recuperar. Algunos fotógrafos a veces fotografían la aurora en sus ajustes óptimos, luego capturan una exposición mucho más larga para obtener el máximo detalle en primer plano. En ocasiones, cuando se tiene un objeto en primer plano, como una roca muy cerca de la cámara, algunos fotógrafos incluso toman varias fotografías a diferentes distancias focales y luego enfocan el resultado en Photoshop.
Por supuesto, es muy difícil componer una foto en la oscuridad. Mi truco personal es aumentar la ISO al máximo para que pueda hacer una breve toma de 2-3 segundos y entender lo que estoy enmarcando. Una vez que estoy contento, puedo bajar los ajustes a sus valores óptimos. Si puede nivelar su trípode así como su cámara, debería poder girar la cámara según sea necesario y fotografiar al gusto de su corazón.
Las imágenes de arriba muestran una serie de imágenes que tomé en la península de Snæfellsnes de Islandia, mirando a la encantadora Kirkjufell. Este despliegue de aurora fue quizás el más asombroso que jamás había visto. Era muy claro y hermoso e increíblemente activo y se fue por una buena cantidad de horas. Esta transición de las ondas Aurora ocurrió en un período de 4 minutos y cada fotograma fue rodado durante 13 segundos a ISO 2500 a 14mm.
Este set muestra otra secuencia que tomé en el mismo lugar durante la misma visualización de la aurora. Una vez más, se puede ver cómo la aurora baila a través del cielo tejiendo elegantes rayas de luz a través del cielo. Desde que filmé esto justo enfrente de la carretera, se puede ver el derrame de luz de los vehículos en un par de fotos. También cloné a un par de fotógrafos solitarios en la playa en la imagen final que publiqué.
3.5) Post-procesamiento
Bueno, la parte difícil es disparar a la aurora. Por lo general, cualquier forma de procesamiento producirá un resultado presentable, dado que la composición es atractiva. La imagen de abajo, que usaré como primer ejemplo, es una imagen que tomé en Jökulsárlón, la famosa laguna glaciar de Islandia durante ese mismo viaje y tuve la suerte de ver una muestra de la aurora boreal aquí. Lo que sí fue una sorpresa inesperada fue la neblina naranja en el extremo derecho. En el momento del rodaje, pude ver un tenue resplandor y supuse que se trataba de contaminación lumínica de una ciudad vecina. Sólo después de que volví y compartí mi imagen, varios comentaristas mencionaron que este resplandor era probablemente la contaminación de la erupción volcánica del Holuhraun en la caldera de Bardarbunga. Esto hace que esta imagen sea única para mí, y la aurora fue una ventaja. Dicho esto, esta no fue la muestra más brillante que había visto y las breves pero más interesantes fueron en una dirección opuesta a la mía, pero sin ningún tipo de primer plano pude acentuarla.
Volviendo a la parte de procesamiento, a continuación se muestra una serie de tres etapas del proceso.
El archivo RAW original tenía un pesado tono verde que es lo que normalmente se ve cuando se dispara a las auroras. Sin embargo, se ve bastante apagado y en este momento, disfruto cambiando el balance de blancos a un tono más frío; justo lo suficiente para revelar los tonos azules oscuros del cielo. Ahora se puede argumentar que el tono verde es obviamente el verdadero color de la escena y yo estaría de acuerdo, pero dada la licencia artística que quería ejercer, sentí que los ricos tonos azules del iceberg acentuaban el color de la imagen de forma bastante brillante; el contraste de los verdes y los azules con la neblina naranja-roja de la contaminación volcánica lo hace aún más sorprendente para mí.
La imagen final tiene algo más de licencia creativa; equilibré los tonos del iceberg levantándolos con un grado y contrastando el cielo un poco. Sin embargo, estas son preferencias personales y no son de ninguna manera la única manera de hacerlo; esto es sólo una guía del proceso que utilicé en esta imagen.
A continuación se muestra otro ejemplo de balance de blancos. En este caso, la elección del balance de blancos no es tan clara. Equilibrar para que coincida con el cielo azul (D) da una interpretación muy fresca, pero extraterrestre y las más atractivas serían (B), que amplifica la escena tal y como yo la vi, o incluso C, que equilibra los tonos con el blanco de la nieve.
Abajo hay otra imagen de esa misma noche en Jökulsárlón. La aurora había disminuido bastante y todo lo que se veía era la neblina verde que quedaba a la derecha, pero una vez más, dividiendo la Vía Láctea casi exactamente y dándome otra composición en tres partes.
Como se puede ver en todas estas imágenes, hay mucha variedad en la forma y el movimiento de este fenómeno extrañamente hermoso. Estas imágenes fueron quizás las más presentables de mi colección personal y fueron tomadas en sólo dos viajes. Tuve la inmensa suerte de presenciar algunos momentos hermosos y espero poder verlo unas cuantas veces más en mi vida. Hasta entonces, aquí hay una última imagen – una aurora bastante débil pero aún así una nota al pie de página agradablemente hermosa para un fenómeno hermoso.
NIKON D800 @ 21mm, ISO 3200, 200/10, f/2.8
Ajit Menon es un fotógrafo aficionado basado en la ciudad de Nueva York. En su vida diaria, es un artista de efectos visuales, habiendo ejercido su oficio durante más de 10 años en la ciudad de Nueva York (y sus alrededores) y trabajando actualmente en The Mill, un peso pesado de la industria en este campo. La fotografía se ha convertido en una pasión para Ajit en los últimos años, durante los cuales ha viajado a diferentes partes del mundo para capturar la belleza natural del mundo. Puedes visitar el sitio web de Ajit para ver más de su trabajo.
