Es difícil tomar buenas fotos sin tener un conocimiento sólido de ISO , Shutter Speed y Aperture – los Tres Reyes de la Fotografía, también conocidos como el “Triángulo de Exposición“. Mientras que la mayoría de las nuevas DSLR tienen modos “Auto” que seleccionan automáticamente la velocidad de obturación, apertura e incluso ISO adecuados para su exposición, el uso de un modo Auto pone límites a lo que puede conseguir con su cámara. En muchos casos, la cámara tiene que adivinar cuál debe ser la exposición correcta evaluando la cantidad de luz que pasa a través del objetivo. Comprender a fondo cómo funciona la ISO, la velocidad de obturación y la apertura permite a los fotógrafos tomar las riendas de la situación controlando manualmente la cámara. Saber cómo ajustar la configuración de la cámara cuando sea necesario, ayuda a sacar el máximo partido de la cámara y a llevarla al límite de tomar buenas fotografías.
Repasemos rápidamente un resumen del Triángulo de Exposición para refrescarlo:
- – El tiempo que el obturador de una cámara está abierto para exponer la luz en el sensor de la cámara. Las velocidades de obturación se suelen medir en fracciones de segundo, cuando están por debajo de un segundo. Las velocidades de obturación lentas permiten que entre más luz en el sensor de la cámara y se utilizan para fotografías nocturnas y con poca luz, mientras que las velocidades de obturación rápidas ayudan a congelar el movimiento. Ejemplos de velocidades de obturación: 1/15 (1/15 de segundo), 1/30, 1/60, 1/125.
- – Un orificio dentro de una lente, a través del cual la luz viaja al interior del cuerpo de la cámara. Cuanto mayor sea el orificio, más luz pasará al sensor de la cámara. La apertura también controla la profundidad de campo, que es la parte de una escena que parece estar nítida. Si la apertura es muy pequeña, la profundidad de campo es grande, mientras que si la apertura es grande, la profundidad de campo es pequeña. En fotografía, la apertura se expresa normalmente en números “f” (también conocidos como “relación focal”, ya que el número f es la relación entre el diámetro de la apertura del objetivo y la longitud del mismo). Ejemplos de números f son: f/1.4, f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0.
- ISO – Una forma de iluminar tus fotos si no puedes usar una velocidad de obturación más larga o una apertura más amplia. Se mide usualmente en números, un número más bajo que representa una imagen más oscura, mientras que números más altos significan una imagen más brillante. Sin embargo, aumentar su ISO tiene un costo. A medida que la ISO aumenta, también lo hace la visibilidad de la granulosidad/ruido en sus imágenes. Ejemplos de ISO: 100, 200, 400, 800, 1600.
Además, eche un vistazo a este artículo si desea comprender qué significa realmente la exposición ,
1) ¿Cómo trabajan juntos la velocidad de obturación, la apertura y la ISO para crear una exposición?
Para tener una buena comprensión de la exposición y de cómo la velocidad de obturación, la apertura y la ISO la afectan, necesitamos entender lo que sucede dentro de la cámara cuando se toma una foto.
Al apuntar la cámara hacia un sujeto y pulsar el botón del obturador, el sujeto entra en el objetivo de la cámara en forma de luz. Si el sujeto está bien iluminado, hay mucha luz que viaja hacia el interior del objetivo, mientras que si está tomando una foto en un entorno oscuro, no hay mucha luz que viaje hacia el interior del objetivo. Cuando la luz entra en la lente, pasa a través de varios elementos ópticos hechos de vidrio, luego pasa a través de la lente “Aperture” (un agujero dentro de la lente que puede ser cambiado de pequeño a grande). Una vez que la luz pasa por la abertura del objetivo, golpea la cortina del obturador, que es como una ventana que está cerrada en todo momento, pero que se abre cuando es necesario. El obturador se abre en cuestión de milisegundos, dejando que la luz golpee el sensor de la cámara durante un tiempo determinado. Este tiempo especificado se denomina “Velocidad de obturación” y puede ser extremadamente corto (hasta 1/8000 de segundo) o largo (hasta 30 segundos). El sensor recoge la luz y su “ISO” ilumina la imagen si es necesario (de nuevo, haciendo más visibles los problemas de calidad del grano y de la imagen). Entonces el obturador se cierra y la luz queda completamente bloqueada para que no llegue al sensor de la cámara.
Para que la imagen quede bien expuesta, para que no sea demasiado clara ni demasiado oscura, la velocidad de obturación, el diafragma y la ISO necesitan jugar juntos. Cuando entra mucha luz en el objetivo (digamos que es luz de día con mucha luz solar), ¿qué sucede cuando la apertura/agujero del objetivo es muy pequeña? Mucha luz se bloquea. Esto significa que el sensor de la cámara necesitaría más tiempo para recoger la luz. ¿Qué debe ocurrir para que el sensor recoja la cantidad correcta de luz? Así es, el obturador debe permanecer abierto más tiempo. Por lo tanto, con una apertura de lente muy pequeña, necesitaríamos más tiempo, es decir, una velocidad de obturación más larga para que el sensor reúna suficiente luz para producir una imagen correctamente expuesta.
Ahora bien, ¿qué pasaría si la apertura/agujero del objetivo fuera muy grande? Obviamente, mucha más luz golpearía el sensor, por lo que necesitaríamos una velocidad de obturación mucho más corta para que la imagen quede correctamente expuesta. Si la velocidad de obturación es demasiado baja, el sensor obtendría mucha más luz de la que necesita y la luz comenzaría a “quemar” o a “sobreexponer” la imagen, del mismo modo que la lupa empieza a quemar papel en un día soleado. El área sobreexpuesta de la imagen tendrá un aspecto muy brillante o blanco puro. Por el contrario, si la velocidad de obturación es demasiado alta, entonces el sensor no es capaz de recoger suficiente luz y la imagen aparecerá “subexpuesta” o demasiado oscura.
Hagamos un ejemplo de la vida real. Tome su cámara y establezca el modo de la cámara en “Prioridad de apertura“. Ajuste la apertura del objetivo en la cámara al número más bajo posible que permita el objetivo, como f/1,4 si tiene un objetivo rápido o f/3,5 en objetivos más lentos. Ajuste su ISO a 200 y asegúrese de que “Auto ISO” esté desactivado. Ahora apunte su cámara hacia un objeto que NO sea una fuente de luz (por ejemplo, una foto en la pared) y luego presione el botón del obturador hasta la mitad para obtener el enfoque correcto y deje que la cámara determine los ajustes de exposición óptimos. No mueva la cámara y siga apuntando al mismo sujeto! Si mira dentro del visor de la cámara ahora o en la pantalla LCD posterior, debería ver varios números. Uno de los números mostrará su apertura, que debe ser el mismo número que el que usted ha configurado para su apertura, luego debe mostrar su velocidad de obturación, que debe ser un número como “125” (que significa 1/125ava parte de un segundo) y “200”, que es su sensor ISO.
Anote estos números en un pedazo de papel y luego tome una foto. Cuando la imagen aparece en la parte posterior de la pantalla LCD de su cámara, debe estar correctamente expuesta. Puede ser muy borroso, pero debe estar bien expuesto, lo que significa que no es demasiado brillante ni demasiado oscuro. Digamos que los ajustes que usted escribió son 3.5 (apertura), 125 (velocidad de obturación) y 200 (ISO). Cambie ahora el modo de la cámara a “Modo manual“. Ajuste manualmente la apertura al mismo número que anotó, que debería ser el número más bajo que permita el objetivo de su cámara (en nuestro ejemplo es 3.5). Luego ajuste su velocidad de obturación al número que anotó (en nuestro ejemplo es 125) y mantenga su ISO igual – 200. Asegúrese de que las condiciones de iluminación en la habitación sean las mismas. Apunte al mismo tema y tome otra foto. Los resultados deben ser muy similares a los de la foto tomada anteriormente, excepto que esta vez, usted está ajustando manualmente la velocidad de obturación de la cámara, en lugar de dejar que la cámara haga la conjetura. Ahora, bloqueemos la cantidad de luz que pasa a través del lente aumentando la apertura y veamos qué sucede. Aumente la apertura a un número mayor, como “8.0”, y mantenga el resto de los ajustes iguales. Apunte al mismo tema y tome otra foto. ¿Qué ha pasado? ¡Su imagen está demasiado oscura o subexpuesta ahora! ¿Por qué sucedió esto? Porque bloqueó una parte de la luz que golpea el sensor y no cambió la velocidad del obturador. Debido a esto, el sensor de la cámara no tuvo suficiente tiempo para recoger la luz y por lo tanto la imagen está subexpuesta. Si hubiera disminuido la velocidad de obturación a un número menor, esto no habría ocurrido. ¿Entiendes la relación?
Ahora cambie su apertura a la que tenía antes (el número más pequeño), pero esta vez, disminuya la velocidad de obturación a un número mucho menor. En mi ejemplo, ajustaré mi velocidad de obturación a 4 (cuarto de segundo) desde 125. Toma otra foto. Ahora su imagen debería estar sobre expuesta y algunas partes de la imagen deberían aparecer demasiado brillantes. ¿Qué pasó esta vez? Usted deja que su lente pase a través de toda la luz que puede acumular sin bloquearla, luego deja que su sensor acumule más luz de la que necesita disminuyendo la velocidad del obturador. Esta es una explicación muy básica de cómo la apertura y la velocidad de obturación se reproducen juntas.
Entonces, ¿cuándo entra en juego la ISO y qué hace? Hasta ahora, hemos mantenido la ISO en el mismo número (200) y no la hemos cambiado. Recuerde, ISO significa brillo del sensor. Los números más bajos significan menor brillo, mientras que los números más altos significan mayor brillo. Si cambiara su ISO de 200 a 400, estaría haciendo la foto dos veces más brillante. En el ejemplo anterior, con una apertura de f/3,5, una velocidad de obturación de 1/125 de segundo e ISO 200, si aumentara la ISO a 400, necesitaría el doble de tiempo para exponer correctamente la imagen. Esto significa que puede ajustar la velocidad de obturación a 1/250 de segundo y su imagen seguirá estando correctamente expuesta. Pruébelo – ajuste su apertura al mismo número que anotó anteriormente, multiplique su velocidad de obturación por dos y ajústela a ese número, luego cambie su ISO a 400. Debería tener el mismo aspecto que la primera imagen que tomó antes. Si aumentara la ISO a 800, tendría que duplicar de nuevo la última velocidad de obturación de 1/250 a 1/500.
Como puede ver, aumentar ISO de 200 a 800 le permitirá disparar a velocidades de obturación más altas y en este ejemplo aumentarlo de 1/125 de segundo a 1/500 de segundo, que es suficiente velocidad para congelar el movimiento. Sin embargo, el aumento de la ISO tiene un coste: cuanto mayor sea la ISO, mayor será el ruido o el grano que añadirá a la imagen.
Básicamente, así es como los Reyes Magos trabajan juntos para crear una exposición. Recomiendo encarecidamente practicar con la cámara para ver mejor los efectos de los cambios de apertura, velocidad de obturación e ISO.
2) ¿Qué modo de cámara debo usar?
Como señalé en mi artículo “Entienda los modos de cámara digital “, recomiendo utilizar el modo “Prioridad de apertura ” para principiantes (aunque cualquier otro modo funciona igual de bien, siempre que sepas lo que estás haciendo). En este modo, usted ajusta la apertura del objetivo, mientras que la cámara adivina automáticamente cuál debe ser la velocidad de obturación correcta. De esta manera, puede controlar la profundidad de campo en sus imágenes cambiando la apertura (la profundidad de campo también depende de otros factores como la distancia de la cámara al sujeto y la distancia focal). No hay absolutamente nada de malo en usar los modos “Auto” o “Program”, especialmente considerando el hecho de que la mayoría de las DSLR modernas dan al fotógrafo un control bastante bueno al permitir anular la velocidad de obturación y la apertura en esos modos. Pero la mayoría de la gente se vuelve perezosa y termina usando los modos Auto/Programa sin entender lo que sucede dentro de la cámara, así que recomiendo encarecidamente aprender a disparar en todos los modos de cámara.
3) ¿A qué ISO debo ajustar mi cámara?
Si su cámara está equipada con la función “Auto ISO ” (conocida como “ISO Sensitivity Auto Control” en cuerpos Nikon), debe activarla para que la cámara adivine automáticamente cuál debe ser el ISO correcto en diferentes condiciones de iluminación. Auto ISO no tiene preocupaciones y funciona muy bien en la mayoría de las condiciones de iluminación. Ajuste su “Sensibilidad ISO/ISO Mínima” a 100 en cámaras Canon y 200 en las últimas cámaras Nikon, luego ajuste su “Sensibilidad ISO Máxima/Máxima” a 800 ó 1600 (dependiendo de la cantidad de ruido que considere aceptable). Ajuste la “Velocidad mínima de obturación” a 1/100 de segundo si tiene un objetivo corto por debajo de 100 mm y a un número mayor si tiene un objetivo largo. Básicamente, la cámara observará su velocidad de obturación y si cae por debajo de la “Velocidad de obturación mínima”, aumentará automáticamente el ISO a un número mayor, para intentar mantener la velocidad de obturación por encima de esta configuración. La regla general es ajustar la velocidad de obturación a la mayor distancia focal del objetivo. Por ejemplo, si tiene un objetivo con zoom Nikon 70-300mm f/4.5-5.6, ajuste la velocidad mínima de obturación a 1/300 de segundo. Por qué? Porque a medida que aumenta la distancia focal del objetivo, también aumentan las posibilidades de que la cámara se mueva para que las imágenes se vuelvan borrosas. Pero esta regla no siempre funciona, porque hay otros factores que juegan un papel importante en la introducción de la vibración de la cámara o no. Tener las manos temblorosas y sujetar la cámara incorrectamente puede causar un movimiento adicional de la cámara, mientras que tener un objetivo con Reducción de Vibración (también conocido como Estabilización de Imagen) puede ayudar a disminuir el movimiento de la cámara. De cualquier manera, juegue con la opción “Velocidad mínima de obturación” e intente cambiar los números y vea lo que funciona para usted.
Si no tiene una opción “Auto ISO” en su cámara, empiece con la ISO más baja y vea qué velocidades de obturación está obteniendo. Siga aumentando el ISO hasta que alcance una velocidad de obturación aceptable.
4) Compensación de exposición
Otra gran característica de todas las DSLR modernas es la capacidad de controlar la exposición utilizando la función “Compensación de la exposición “. Excepto en el modo manual, la compensación de exposición funciona muy bien en todos los modos de cámara. Ya sea que esté tomando fotografías en los modos de Prioridad de apertura, Prioridad de obturación o Auto/Programa, al marcar la compensación de exposición hacia arriba o hacia abajo (de más a menos) le permitirá regular la exposición y anular los ajustes de la cámara. Si encuentra su imagen (o partes de ella) subexpuestas o sobreexpuestas, puede utilizar la compensación de exposición para ajustar la exposición sin cambiar manualmente la apertura o la velocidad del obturador.
5) ¿Debo utilizar el flash o aumentar la ISO?
Realmente depende de lo que se está fotografiando. A veces no es posible utilizar el flash incorporado de la cámara en un entorno con poca luz. Por ejemplo, si el sujeto está parado lejos, es posible que no pueda alcanzarlo con el flash. En ese caso, la única solución es acercarse al objeto o desactivar completamente el flash y utilizar una ISO más alta. Obviamente, para la fotografía de paisajes o arquitectura, siempre debe apagar el flash, ya que no podrá iluminar toda la escena. Por lo tanto, en una situación de poca luz, las dos únicas opciones son aumentar la ISO para que pueda disparar con la mano, o ajustar la cámara a la ISO más baja y utilizar un trípode.
6) ¿Qué son los “Full Stops”?
¿Ha oído hablar de un término ” full stop ” en la fotografía? Cada uno de los incrementos entre números ISO se denomina “punto final” en la fotografía. Por ejemplo, hay un punto final entre ISO 100 e ISO 200, mientras que hay dos puntos finales entre ISO 100 e ISO 400. ¿Cuántas paradas hay entre ISO 100 e ISO 1600? Así es, cuatro paradas de luz. ¿Por qué necesita saber acerca de las paradas? Porque se puede ver en la literatura fotográfica o el fotógrafo puede mencionar paradas y a veces es confuso entender lo que realmente significa. Pero el término “punto final” no sólo se aplica a las ISO: el mismo concepto se aplica a la velocidad de obturación y a la apertura. Es fácil recordar las paradas completas entre las velocidades de obturación, porque se empieza desde una y se divide el número entre dos: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, etc. Obviamente, los números se redondean (comenzando desde 1/15, que debería ser 1/16) para facilitar la fotografía. Es más difícil memorizar paradas en aperturas, porque los números se calculan de forma diferente: f/1, f/1,4, f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, etc. Para obtener más información sobre las paradas, consulte nuestro artículo detallado Paradas de exposición .
7) Ejemplos específicos y escenarios de casos
Repasemos ahora lo que podría hacer en su cámara para exponer correctamente una imagen en diferentes condiciones de iluminación.
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- ¿Qué debo hacer en situaciones de poca luz? Utilice el modo de prioridad de apertura, ajuste la apertura al número más bajo posible. Tenga cuidado si tiene un objetivo rápido como el Nikon 50mm f/1.4, porque ajustar la apertura al número más bajo (f/1.4) hará que la profundidad de campo sea muy poco profunda. Ajuste su “Auto ISO” a “On” (si lo tiene) y asegúrese de que tanto la ISO máxima como la velocidad de obturación mínima están definidas, como se muestra en la sección 3. Si después de aumentar la ISO sigue obteniendo pequeñas velocidades de obturación (lo que significa que se encuentra en un entorno muy tenue), las únicas otras opciones son utilizar un trípode o un flash. Si tiene objetos en movimiento que necesitan ser “congelados”, tendrá que usar el flash.
- ¿Qué debo hacer para congelar la acción? Primero, necesitará mucha luz. La acción de congelación a plena luz del día es fácil, mientras que es extremadamente difícil hacerlo en situaciones de poca luz. Asumiendo que tiene mucha luz, asegúrese de que su apertura esté ajustada al número más bajo (de nuevo, tenga cuidado con la profundidad de campo), luego ajuste su “Auto ISO” a “On” (si lo tiene) y ajuste su velocidad de obturación mínima a un número realmente alto, como 1/500 o 1/1000 de segundo. Para mi fotografía de aves, trato de mantener la velocidad de obturación en 1/1000 de segundo y más rápido:
NIKON D700 @ 420mm, ISO 450, 1/2000, f/5.6
- ¿Qué ajustes necesito cambiar para crear un efecto de desenfoque de movimiento? Desactive Auto ISO y configure su ISO con el número más bajo. Si la velocidad de obturación es demasiado rápida y aún así no puede crear desenfoque por movimiento, aumente la apertura a un número mayor hasta que la velocidad de obturación descienda a un número bajo por debajo de 1/100-1/50 de segundo.
- ¿Qué hago si no puedo obtener una exposición adecuada? La imagen es demasiado oscura o demasiado brillante. Asegúrese de que no está disparando en modo manual. Ajuste el medidor de la cámara a “Evaluative” (Canon) o “Matrix” (Nikon). Si ya está configurado y todavía está recibiendo una exposición inadecuada, significa que probablemente está tomando una fotografía en la que hay un gran contraste entre múltiples objetos (por ejemplo, cielo brillante y montañas oscuras, o sol en el marco) – lo que sea que esté tratando de tomar una foto está confundiendo al medidor dentro de su cámara. Si aún así necesita tomar una foto, ajuste el medidor de la cámara a “Spot” y trate de apuntar su punto de enfoque a un área que no sea demasiado brillante ni demasiado oscura. De esta manera se obtiene el “dulce medio”.
- ¿Cómo puedo aislar mi sujeto del fondo y hacer que el fondo (bokeh ) se vea suave y liso? Párese más cerca del objeto y utilice la apertura más pequeña de su objetivo. Algunos lentes pueden hacer que el fondo sea mucho mejor y más suave que otros. Si no te gusta el bokeh en el tuyo, considera conseguir un buen lente de retrato como el Nikon 50mm f/1.4 o el Nikon 85mm f/1.4 , que se considera una de las mejores lentes cuando se trata de bokeh.
- ¿Cómo puedo reducir la cantidad de ruido/grano en mis imágenes? Desactive “Auto ISO” y ajuste su ISO a la ISO base de la cámara (ISO 100 en Canon e ISO 200 en Nikon).
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