Siempre me ha gustado el patinaje artístico. Hay algo acerca de cómo los patinadores se deslizan, aparentemente sin esfuerzo, sobre el hielo. Muestran un poder tremendo, pero con tanta gracia. En la misma línea, siempre me ha interesado la fotografía, aunque hasta hace unos años nunca la había perseguido realmente. Creo que la razón era que no había encontrado un tema que me obligara a salir y empezar a tomar fotos. Así que, cuando mis dos hijas se iniciaron en este deporte hace unos años, lo vi como la oportunidad perfecta para coger mi cámara y empezar a tomar hermosas fotografías. Ya me veía tomando fotos increíbles de patinadores en acción. ¿Qué tan difícil puede ser, verdad? Vaya, me esperaba una sorpresa.
Mis primeros intentos en la fotografía de patinaje artístico fueron con mi vieja y confiable cámara Canon de apuntar y disparar. Tenía un modelo que incluía todos los modos más importantes (automático, prioridad de apertura, prioridad de obturación e incluso manual). No importaba cómo jugaba con ajustes que no entendía realmente, todas mis fotos salían oscuras y grises. Y, la mayoría de las veces, borroso. Decidí que había llegado el momento de entrar en el mundo de las cámaras DSLR.
En este artículo, compartiré lo que he aprendido hasta ahora en esta aventura. Aunque hablaré específicamente de consejos para la fotografía de patinaje artístico, encontrará que gran parte de la información a continuación también se aplica a los deportes de interior en general.
Consideraciones sobre el equipo de la cámara para patinaje artístico
Al principio, no sabía nada sobre las DSLR, excepto que no quería llevar una cámara que fuera demasiado voluminosa. Así que elegí inmediatamente el Canon EOS Rebel SL1 (100D) cuando el empleado de la tienda me lo mostró. Lo compré con la lente del kit de 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, y me presionaron para que aprovechara el “especial de hoy”, que incluía la lente de 55-250mm f/4-5.6 IS STM por unos pocos cientos de dólares más.
Aunque es cierto que un objetivo de 18-55 mm no es ideal para fotografiar a los patinadores desde las gradas, he aquí un consejo: Cuando compre su primera cámara, a menos que sepa exactamente lo que busca, vaya a por uno de los kits básicos. Luego, practique su uso hasta que averigüe exactamente qué tipo de sujeto desea fotografiar. Luego, ve a Photography Life, y lee el sitio de principio a fin (¡Estoy bromeando, pero eso es casi lo que hice)! Cuando empieces a entender cómo funciona la fotografía – qué significa la apertura, la velocidad de obturación y la distancia focal – podrás concentrarte en el engranaje que realmente necesitarás, y así evitar malgastar dinero.
En mi caso, después de unos meses de fotos no tan malas, pero aún así decepcionantes, decidí vender esa lente de 55-250. La apertura fue una gran razón para mi decisión, ya que tenía un máximo de f/4. Además, empezó a usar aperturas más pequeñas muy rápidamente al acercar el zoom, mucho antes de alcanzar los 100mm, por lo que era difícil congelar la acción y aún así obtener suficiente luz para tomar fotos decentes. Decidí comprar un objetivo Tamron SP 70-200mm f/2.8Di VC USD en su lugar. Sí, en realidad monté esa bestia en un Canon SL1! El equilibrio era un poco incómodo, pero la calidad de la imagen finalmente estaba ahí.
Canon EOS REBEL SL1 + TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD A009 @ 182mm, ISO 1600, 1/500, f/2.8
Cuando se utiliza un lente de este tipo – que pesa más de 3 libras – se necesita un buen soporte. Esto es especialmente cierto si su cámara es tan pequeña que no puede usarla para transportar parte del peso del objetivo. Ahí es cuando un monópodo es útil. Le compré uno usado a un amigo y lo equipé con una cabeza de bola.
Recomiendo una fotografía deportiva con cabeza de pelota, porque cuando la cámara simplemente se atornilla al monopié, no se puede inclinar la cámara de lado a lado (para corregir el monopié si está en ángulo). Tienes que hacer del monópodo el centro mismo de la rotación y mover tu cuerpo alrededor de él. Esto no es realmente práctico, por dos razones principales: En primer lugar, no siempre hay mucho espacio para moverse, especialmente cuando se toman fotografías desde las gradas. Segundo, los patinadores se mueven rápido, muy rápido. Puede ser muy difícil enmarcar correctamente las imágenes mientras se baila alrededor de un monópodo.
No sentía que tenía que ir por una cabeza de bola costosa, ya que todo lo que necesitaba era una cabeza de bola que proporcionara un movimiento suave cuando se aflojaba a mitad de camino. Y realmente no quería desembolsar otros cientos de dólares. El que terminé recibiendo me costó 45€ y me ha estado sirviendo perfectamente desde entonces. Así es como lo uso: una vez que coloco mi lente, aflojo la bola lo suficiente para que se mueva libremente, al mismo tiempo que proporciono un poco de fricción, que a su vez, proporciona algo de apoyo. Entonces puedo girar mi cuerpo para seguir al patinador, y mientras el monópodo todavía se inclina hacia un lado, la cabeza de la bola sirve como una bisagra multidireccional que me permite mantener la cámara a nivel. Por supuesto, cuando el monópodo está inclinado, no soporta tanto peso del objetivo y de la cámara, pero cuando la fricción de la cabeza de la bola se ajusta correctamente, todavía ayuda. Esto hace una gran diferencia cuando se toman fotografías durante un espectáculo de patinaje artístico de dos horas.
Cómo lidiar con condiciones de iluminación complicadas
Al principio de este artículo, dije que las fotos que tomé con mi cámara de apuntar y disparar eran todas oscuras y grises. Esto se debe a que la mayoría de las pistas de patinaje sobre hielo interiores, especialmente aquellas que no han sido actualizadas en muchos años, no están bien iluminadas en absoluto. Parecen brillantes, pero suele ser una ilusión que se debe al hecho de que el hielo es blanco.
Todos los clubes de patinaje artístico en los que he tomado fotos no permiten el uso de flash, y con razón. Un patinador podría quedar ciego o desorientado fácilmente si coge un flash al comienzo de un salto, y las consecuencias podrían ser desastrosas. Por lo tanto, debes conformarte con la luz que haya disponible.
Eso no es problema cuando tienes una lente F/2.8, ¿verdad? Bien, y mal. Para congelar la acción y no obtener un sujeto borroso, su velocidad de obturación debe ser muy rápida. Sí, la compensación de vibración (estabilización de imagen) ayuda, pero sólo para el movimiento de sus propias manos – no hace nada para disminuir el movimiento del sujeto en una foto.
En cuanto a la apertura, disparar a f/2,8 suele ser lo suficientemente ancho como para que el sensor reciba suficiente luz, siempre que esté dispuesto a dejar que su cámara coquetee con un ISO más alto (1600, y a veces 3200). Pero descubrí otro problema con la iluminación. Cuando empecé a editar mis fotos, vi una iluminación extraña y desigual. En algunas fotos, el hielo sería blanco, mientras que en otras, el hielo tendría un tono rojizo o verdoso. Peor aún, a veces me ponía las dos cosas en la misma foto.
Las siguientes fotografías lo ilustran bien. Las fotos forman parte de la misma ráfaga, por lo que se tomaron con una separación de unos 0,25 segundos. El balance de blancos (temperatura de color y tonalidad) es el mismo en ambas imágenes. La misma velocidad de obturación, apertura y distancia focal:
Canon EOS REBEL SL1 + TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD A009 @ 100mm, ISO 1250, 1/400, f/2.8 
Canon EOS REBEL SL1 + TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD A009 @ 100mm, ISO 1250, 1/400, f/2.8
Hice algunas investigaciones y descubrí que esto sucede porque las luces fluorescentes y de sodio que se usan en la mayoría de las arenas parpadean. Hay numerosos artículos técnicos en línea que pueden darle todos los detalles, pero en resumen, se encienden y apagan rápidamente, por lo general al menos 50 o 60 veces por segundo. El ojo no puede verlo, pero cuando está tomando fotografías a 1/400, la cámara puede captar la luz cuando se enciende o se apaga.
La desventaja de esto es que se convierte en una pesadilla establecer correctamente el balance de blancos, ya que casi todas las imágenes de un conjunto serán diferentes. La parte superior de las luces parpadeantes es… bueno… no hay parte superior. Tenga en cuenta que disparar en RAW es esencial en este caso, ya que permite cambiar el balance de blancos cuando se editan las imágenes, pero sigue consumiendo mucho tiempo. Además, algunas cámaras tienen un modo antiparpadeo destinado a evitar este problema (más sobre eso más adelante), pero no todas lo tienen. El peor de los casos es cuando sólo una parte de una imagen obtiene un matiz extraño, en cuyo momento no se puede hacer prácticamente nada para corregirlo. Frustrante.
Ajustes de enfoque y cámara recomendados
Conseguí muy buenas fotos con mi SL1, pero después de un tiempo me sentí frustrado con sus limitaciones para la fotografía deportiva. Primero, sólo ofrece 9 puntos AF, y sólo el punto central es de tipo cruzado. No es fácil mantener un solo punto de AF en un patinador en movimiento. En segundo lugar, no tiene un botón dedicado para el enfoque con botón de retroceso, aunque se puede programar uno. (El enfoque con botón de retroceso requiere un poco de tiempo para acostumbrarse, pero es un salvavidas cuando se dispara a un grupo de patinadores en el hielo. Puede enfocar una vez y luego presionar y soltar el botón del obturador muchas veces sin temor a estropear el enfoque.) En tercer lugar, el SL1 sólo puede disparar a 4 fotogramas por segundo, y se ralentiza a unos 2,5 fps después de unas 7 u 8 imágenes.
Así que decidí que era Navidad otra vez, y me adelanté y derroché en un Canon 7D Mark II. Esta cámara básicamente rompe con todas las limitaciones que enumeré anteriormente. Cuenta con 65 puntos de AF de tipo cruzado, siendo el central de doble cruzamiento. Cuenta con un botón AF-ON dedicado para el enfoque con botón de retroceso, como la mayoría de las cámaras de gama alta. Además, puede llegar hasta 10 fps para unas 26 imágenes antes de ralentizarse.
Aquí están los ajustes de la cámara que uso y recomiendo para fotografiar el patinaje artístico:
- Tipo de imagen : RAW. Como escribí antes, tomar fotografías en RAW permite hacer muchos ajustes en las fotografías. Mi flujo de trabajo consiste en seleccionar imágenes con FastRawViewer (gracias a Photography Life por el bonito review de ese producto), y luego usar Adobe Bridge para llamar a Adobe Camera Raw. En las fotos que muestran demasiado ruido, utilizo Dfine 2 de la colección Nik.
- Modo de disparo : Prioridad del obturador. Puede hacer lo mismo en modo de prioridad de apertura o manual con ISO automático, pero algunos fotógrafos no lo consideran tan intuitivo para empezar.
- Velocidad de obturación : 1/400. A veces puedes arreglártelas con 1/320, pero 1/400 te dará una mayor velocidad de mantenimiento, ya que tendrás menos desenfoque de movimiento.
- ISO : Auto, con un ISO máximo establecido en 3200, en cuyo momento ruido se vuelve demasiado problemático. Sé que probablemente habría conseguido menos ruido con ISOs más altas si me hubiera ido con una cámara Nikon, pero como mis primeras cámaras de apuntar y disparar eran todas de Canon, naturalmente me fui con lo que ya sabía. En cualquier caso, es importante ajustar un ISO alto, ya que es mejor tener una buena imagen con un poco de ruido que una imagen sin ruido en la que el sujeto principal esté borroso.
- Balance de blancos : Auto. Esto generalmente me da una buena base con la que trabajar, y puedo afinar el balance de blancos en el post-procesamiento.
- Autoenfoque : Servo AI (enfoque continuo), utilizando un grupo de puntos de enfoque en el centro hacia arriba. Los puntos de enfoque se pueden agrupar de varias maneras en la 7D Mark II. La disposición que elegí me da 3 filas de 5 puntos de enfoque, situados en la parte superior del centro del visor. Esto me da una mayor oportunidad de lograr un enfoque preciso en la cara del patinador. El uso de un grupo de puntos de enfoque, en lugar de un solo punto, aumenta la probabilidad de enfocar con precisión el tema. Además, como muchas otras cámaras, la 7D Mark II permite al usuario personalizar los parámetros de seguimiento del enfoque. Los valores de sensibilidad de seguimiento, seguimiento de aceleración y desaceleración, así como la conmutación automática del punto AF, se pueden ajustar con precisión según sea necesario. La cámara incluso ofrece un preajuste para el patinaje artístico y, hasta ahora, no he encontrado una razón para cambiarlo.
Hay otro ajuste en la 7D Mark II que realmente aumenta la calidad de las imágenes y simplifica el posprocesamiento. Mencioné antes que la luz parpadea en la mayoría de las arenas. Para evitar esto, el 7D Mark II cuenta con un sistema de detección de parpadeo de luz, y ese sistema funciona muy bien. Cuando está activada, la cámara detecta cuando la luz parpadea y ajusta el tiempo de disparo para que cada fotografía se tome cuando la luz está en su máxima intensidad. Esto da como resultado conjuntos de imágenes que se iluminan uniformemente y que no muestran prácticamente ninguna variación en el balance de blancos. Dado que el obturador necesita estar sincronizado con las luces, la activación de la detección del parpadeo de la luz ralentiza la velocidad de ráfaga a unos 8 fps, pero aún así es lo suficientemente rápido como para obtener buenos resultados.
Cómo decidir cuándo tomar una foto
Un buen patinador artístico parecerá deslizarse sin esfuerzo sobre el hielo, pero en realidad, el deporte exige mucho esfuerzo y fuerza. Y la mayoría de las veces, cuando cada músculo del cuerpo es solicitado para ejecutar un giro o un salto apretado, el cerebro parece olvidarse completamente de los músculos de la cara, o les ordena que participen en el esfuerzo.
En consecuencia, si te concentras principalmente en fotos de saltos y giros, a menudo obtendrás imágenes espectaculares, pero tendrás que esperar expresiones faciales menos que ideales. No estoy diciendo que no deberías hacer fotos de esos movimientos, ya que todavía puedes conseguir algunos buenos.
Canon EOS 7D Mark II + TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD A009 @ 70mm, ISO 2000, 1/320, f/2.8
Sin embargo, para mí, las mejores fotos se obtienen cuando el patinador está haciendo movimientos tranquilos, como arabescos. Aquí es cuando la expresión facial estará en su mejor momento, y también es cuando ves más emoción a través de ella.
Canon EOS 7D Mark II + TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD A009 @ 143mm, ISO 1250, 1/400, f/3.2
Composición y uso de la luz
Todo el mundo está de acuerdo en que, además de la mala luz, la mala composición es probablemente la forma más eficaz de arruinar una foto. Sin embargo, cuando se trata de deportes de movimiento rápido, se debe llegar a un compromiso. No puedo decir que no me preocupe por la composición, porque intrínsecamente, cada vez que alguien toma una foto, la forma de enmarcar el sujeto y lo que se incluye en el fondo está siempre en la mente del fotógrafo. Pero, cuando se toman fotografías dentro de un estadio, no hay mucha flexibilidad para moverse para encontrar el mejor lugar para tomar fotografías. Además, al seguir un sujeto que se mueve rápidamente, probablemente no tendrá el lujo de componer una imagen con calma. Creo que es más fácil confiar en un grupo más pequeño de puntos AF e intentar dejar el sujeto bajo este grupo. Esto a veces requiere un poco de recorte en el post-procesamiento para ajustar la composición, pero, con la práctica, usted debe ser capaz de obtener una buena foto para trabajar con la mayor parte del tiempo.
Cuando vemos fotos de patinaje artístico en la red, a menudo vemos el mismo tipo de fotos, donde el patinador es fotografiado en orientación vertical y centrado en la foto. No me malinterpreten – esas fotos suelen ser tomadas por profesionales, y son de muy alta calidad, pero no son el tipo de fotos que quiero tomar. Al principio, tomé la decisión consciente de fotografiar casi siempre con orientación horizontal. Aunque las tablas y las paredes de la arena raramente ofrecen un telón de fondo atractivo, este es el entorno en el que los patinadores actúan, y me gusta dejar algo de ello en la imagen. En muchas ocasiones, es posible enmarcar las imágenes para tener un fondo que no esté demasiado ocupado. Además, debido a que no hay mucha luz, a menudo termino disparando de forma totalmente abierta a f/2,8, lo que difumina el fondo. En otras ocasiones, la toma de imágenes desde las gradas, más arriba, permite enmarcar la imagen de manera que el hielo circundante se convierta en el fondo.
Canon EOS REBEL SL1 + TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD A009 @ 117mm, ISO 1600, 1/500, f/2.8
Cuando tengo la buena fortuna de tomar fotos durante los shows de patinaje artístico, esto se pone aún mejor. Tengo acceso al lado del hielo, las luces de la arena están normalmente apagadas y los puntos de seguimiento están en uso. Algunos números también tienen fondos multicolores y luces ambientales, mientras que otros tienen un ambiente más silencioso, donde los focos que siguen a los patinadores proporcionan un rico contraste con los fondos casi negros.
Canon EOS 7D Mark II + TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD A009 @ 187mm, ISO 3200, 1/400, f/2.8 
Canon EOS REBEL SL1 + TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD A009 @ 134mm, ISO 1000, 1/320, f/2.8 
Canon EOS 7D Mark II + TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD A009 @ 74mm, ISO 1000, 1/320, f/3.2 
Canon EOS REBEL SL1 + TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD A009 @ 200mm, ISO 1600, 1/320, f/2.8
Por último, me parece que dejar algún espacio negativo en una fotografía la hace más interesante. Por ejemplo, enmarcar a la patinadora un poco descentrada, y dejar espacio delante de ella, da una impresión de movimiento. El espacio negativo también facilita aislar al sujeto y transmitir mejor la emoción del momento al espectador.
Canon EOS 7D Mark II + TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD A009 @ 200mm, ISO 3200, 1/400, f/2.8
Cómo capturar emociones
Al final, para mí, todo se trata de emoción.
Dije al principio de este artículo que cuando empecé en la fotografía, aún no había encontrado algo que me obligara a salir y empezar a tomar fotos. Bueno, a través de todas mis experiencias hasta ahora, finalmente lo he encontrado. Me gusta fotografiar a la gente y, lo que es más importante, a las emociones. Las fotos que más me gustan, tanto dentro como fuera del patinaje artístico, son las de personas que hacen lo que hacen, sin que posen para la cámara. Estas son las imágenes donde las expresiones y emociones son más reales. Algunas emociones pueden ser sutiles y otras intensas.
Canon EOS 7D Mark II + TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD A009 @ 152mm, ISO 2500, 1/320, f/3.2
Creo que la mejor manera de ilustrar mi punto es la siguiente foto, y la historia corta detrás de ella. Esta foto representa lo que espero conseguir cada vez que recojo mi cámara. De todas las fotografías que he tomado hasta ahora, ésta es una de mis favoritas. La joven patinadora estaba a punto de salir del hielo, y yo la seguía en mi visor, con la esperanza de sacar una última foto. Fue al final de una sesión de prueba, en la que evidentemente se desempeñó a la altura de sus expectativas. Justo antes de salir del hielo, echó un vistazo a su entrenador y su alegría estalló. Esto es lo que quiero conseguir en todas las fotos que hago: pura emoción.
Canon EOS REBEL SL1 + TAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD A009 @ 157mm, ISO 800, 1/400, f/2.8
Espero que este tutorial te haya proporcionado algunos consejos útiles para fotografiar el patinaje artístico, y te haya inspirado a tomar algunas fotos como esta para ti.
Tenga en cuenta que, como algunos de los patinadores aquí son menores de edad, obtuve permiso de sus padres para usar las fotografías de este artículo.
Muchas gracias