Tutorial de fotografía de Star Trail

En este artículo, voy a demostrar cómo tomar fotos de los senderos estelares al fotografiar el cielo nocturno. Explicaré qué tipo de cámara, lente y otros equipos son críticos, así como la importancia de la composición durante las noches oscuras; es muy importante saber cómo se mueven las estrellas en el cielo para poder visualizar la composición final. También hablaré en detalle sobre dos retos principales: cómo enfocar en la oscuridad y cómo establecer la exposición correcta. Junto con eso, el proceso de tomar las fotos es sólo la primera mitad del proceso creativo – el post-procesamiento es igualmente importante para el resultado final. Aunque el post-procesamiento del software no será el objetivo principal de este artículo, voy a esclarecer brevemente los principios básicos. Así que, comencemos para que sepas cómo tomar fotos asombrosas del rastro de las estrellas la próxima vez que tomes fotos por la noche.

 Continúe leyendo para aprender a tomar fotos del sendero estelar de esta manera.

¿Qué tan difícil es fotografiar Star Trails?

Con el progreso tecnológico de las cámaras de hoy, las modernas cámaras DSLR y sin espejo hacen mucho más fácil que antes capturar la belleza del cielo nocturno. Lo que antes sólo se podía conseguir con métodos científicos y equipos muy especializados, ahora está al alcance de los fotógrafos de todos los días con el equipo adecuado. Necesitamos tener claros los diferentes niveles de complejidad para que sepas qué fotos puedes tomar y cuáles están fuera de tu alcance.

Algunos fenómenos, como los objetos de cielo profundo, son muy exigentes en cuanto a conocimientos, habilidades y equipos. Otras, como las composiciones con la Vía Láctea, también son delicadas, pero ya son manejables para muchos fotógrafos aficionados que (en el caso ideal) tienen una cámara de fotograma completo y un objetivo gran angular rápido, o incluso para aquellos que tienen cámaras con sensor de cultivos.

Sin embargo, independientemente de su equipo, es muy importante fotografiar el cielo más oscuro posible sin mucha contaminación lumínica causada por el hombre y con una luz de luna mínima. El alto rendimiento ISO, la velocidad de la lente (la cantidad máxima de luz que permite viajar a través de ella, es decir, aperture ) son los indicadores clave del éxito, especialmente si se desea capturar estrellas muy nítidas. El principal desafío que hay que afrontar es el movimiento de la tierra, que (desde la perspectiva del fotógrafo) resulta en la rotación del cielo nocturno. Usted puede evitar capturar el movimiento en sus estrellas usando tiempos de exposición relativamente cortos o equipos de seguimiento especiales que se mueven en línea con el movimiento de las estrellas.

Pero si quieres fotografiar los senderos de las estrellas, el movimiento de las estrellas no es una preocupación – ¡es tu objetivo! Las preocupaciones anteriores siguen siendo importantes, aunque tienes más flexibilidad que si intentas capturar estrellas nítidas. No necesita un soporte de seguimiento y, aunque el rendimiento ISO sigue siendo importante, puede arreglárselas con un sensor de cámara más normal con buenos resultados. Lo mismo ocurre con la lente; más rápido y más ancho es mejor, pero incluso una lente de kit servirá. El movimiento de las estrellas no es una maldición sino una bendición. Con una exposición muy larga (o, como se explica a continuación, varias exposiciones más cortas en secuencia), usted usará su movimiento para crear los senderos que desee.

La parte más desafiante acerca de la fotografía del rastro de estrellas es saber hacia dónde apuntar su cámara y qué ajustes usar para capturar el movimiento que desea. Ahí es donde este artículo ayudará.

Equipo necesario

  • Cualquier cámara DSLR, cualquier cuerpo sin espejo o incluso una cámara avanzada de apuntar y disparar. Cuanto mayor sea el tamaño del sensor, mejor, pero incluso una cámara avanzada de apuntar y disparar será capaz de capturar rastros estelares, siempre que tenga modo manual. El tamaño de sensor recomendado más pequeño es, en mi opinión, un sensor de 1 pulgada (como el sistema Nikon 1, serie Sony RX 100). Un teléfono celular no dará buenos resultados (en mi opinión, por favor, demuéstrame que me equivoco si tienes otra experiencia), una cámara barata de apuntar y disparar tampoco.
  • Trípode: cuanto más robusto mejor, pero de nuevo, con la excepción de fotografiar en condiciones muy ventosas, todavía se pueden tomar buenas fotos de los senderos estelares con un trípode menos costoso.
  • Objetivo gran angular: La regla general es que los lentes más anchos y rápidos son mejores (ya que se capturan más estrellas). Sin embargo, los lentes rápidos tienden a ser caros, por lo que te alegrará saber que incluso los más baratos lo son. En otras palabras, una distancia focal de 18 mm para espejos APS-C con f/3,5 o incluso f/4,5 será suficiente, lo que significa que un objetivo normal del kit de 18-55 mm le resultará muy útil.
  • Disparador Remoto: Para exposiciones súper largas, querrá un control remoto externo con un modo de bulbo que pueda bloquearse completamente, o una cámara con un modo de exposición de “tiempo” que le permita utilizar cualquier velocidad de obturación sin problemas (y sin mantener pulsado el botón del obturador todo el tiempo). Para una serie de exposiciones más cortas, puede utilizar un disparador remoto con un intervalómetro o una cámara con función de lapso de tiempo.
  • Suficiente capacidad de la tarjeta de memoria y una batería completamente cargada en la cámara. Lleve una batería de repuesto con usted.
  • Faros: recomendados para facilitar la manipulación en la oscuridad, idealmente con un diodo rojo que no brille demasiado y dañe su visión nocturna.
  • Ordenador o portátil: Una tableta pequeña no es lo suficientemente potente. También querrá un buen software de edición de imágenes; le recomiendo una combinación de Adobe Lightroom y Photoshop para esta situación.

Las mejores condiciones para la fotografía de Star Trail

Se necesita un cielo despejado sin nubes (esto es clave) y sin contaminación lumínica masiva para tomar fotos de la más alta calidad de los senderos estelares.

A diferencia de tomar fotografías de la Vía Láctea sin ningún movimiento de la estrella, no es necesario prestar más atención a la fase lunar cuando se hacen los recorridos de las estrellas fugaces. Incluso con luna llena, las estrellas se pueden ver en el cielo – sólo relativamente pocas (la luna brilla más que la mayoría de ellas).  Cuanto más cerca de la luna llena, menos estrellas habrá. Cuando es luna nueva, verás un mayor número de pequeñas estrellas y podrás fotografiarlas siempre y cuando tengas el equipo adecuado. Aún así, si la luna está en el cielo para fotos de rastros estelares, manténgala alejada de aparecer en su marco. De lo contrario, tendrás una gran burbuja exagerada en tu marco, y lo más probable es que arruine tu composición.

Composición

Líneas y formas circulares: Un ancla visual fuerte

A veces, una cámara te permite fotografiar fenómenos que son invisibles a nuestros ojos. La fotografía de rastros estelares es un ejemplo de ello. Esa es la parte intrigante: Puedes disfrutar viendo algo en la foto que no puedes ver con tus ojos.

Desde un punto de vista puramente fotográfico, los senderos estelares son a menudo de forma circular, lo que resulta ser un elemento de composición muy fuerte en la mayoría de las fotografías. Por lo tanto, es muy posible lograr composiciones atractivas, ya que los senderos estelares proporcionan un motivo principal natural en la composición de su fotografía. Aún así, te recomiendo que pienses también en cómo el primer plano complementa tu cielo si quieres capturar la mejor foto posible.

 NIKON D5300 + 14mm f/2.8 @ 14mm, ISO 3200, 30 segundos por foto, f/2.8

Dónde apuntar su cámara

La forma distinta (mayormente circular) de los senderos de las estrellas resulta de la rotación de la Tierra alrededor de su eje. El eje de rotación de la Tierra va desde el polo sur hasta el polo norte a través del globo terráqueo. Por encima del polo norte, a cierta altitud en el zodíaco, este eje toca un cierto punto imaginario del cielo (polo celeste). Está cerca de la estrella Polaris en el hemisferio norte. Así que, desde nuestra perspectiva, esta es la estrella alrededor de la cual todos los demás parecen girar.

Es muy útil saber dónde se encuentra la estrella Polaris en el cielo nocturno (cuidado, Polaris no es la estrella más brillante en el cielo nocturno, como se cree comúnmente). Hay una manera relativamente fácil de encontrarla: localizar la conocida constelación de la Osa Mayor (también conocida como Ursa Major o “Plough” en el Reino Unido). Dibuje una línea de estrellas de puntero (llamadas Dubhe y Merak) que contornean la parte exterior del tazón de la Osa Mayor. Esta línea lleva directamente a Polaris (a unas cinco veces la distancia Merak/Dubhe). Polaris marca el final de la Manija de la Osa Pequeña. En el polo sur, hay una forma similar de encontrar el polo sur celeste conociendo la constelación de la Cruz del Sur, aunque ésta requiere un poco más de esfuerzo; puedes leer un tutorial aquí .

Sin embargo, conocer la constelación de las estrellas no es esencial. Usted debe saber que se pueden crear bonitos senderos estelares con vista a cualquier parte del cielo. Es sólo si quieres una serie de círculos que debes enfocarte en los polos celestiales norte o sur. O, de manera similar, durante los días del Equinoccio en el Ecuador, es posible obtener semicírculos tanto en el horizonte norte como en el sur al mismo tiempo.

Hacia el Este y el Oeste, los semicírculos se curvan hacia los lados opuestos. Esto también hace que sea un elemento muy interesante de la composición. Vea la foto del Stellisee nocturno debajo del Matterhorn (vista suroeste) como un ejemplo de cómo se ve la parte oeste del cielo nocturno:

Flujo de trabajo paso a paso

  1. Busca la ubicación: Llegue temprano, idealmente antes del atardecer. Si llega tarde en la oscuridad, no pase por alto su seguridad, especialmente en lugares donde pueda haber vida silvestre peligrosa, o donde se encuentre en rocas o acantilados escarpados.
  2. Evaluación de nubes: Si hay más nubes de las esperadas, compruebe los radares meteorológicos disponibles y considere si es probable que la situación mejore o empeore. Las nubes pueden dañar significativamente una imagen del rastro estelar – aunque, si usted tomó varias exposiciones más cortas para combinarlas en una composición final, tenga en cuenta que las nubes todavía pueden verse bien en la versión en lapso de tiempo de sus imágenes.
  3. Orientación sobre el cielo nocturno: ¿Dónde están el norte y el sur? Si estás en el hemisferio norte, ¿puedes ver a Polaris? ¿Puedes ver la Vía Láctea? ¿Puede utilizar la brújula de su teléfono móvil o puede leer los mapas con precisión? ¿Sabes por dónde va a salir o a ponerse la luna? La respuesta a estas preguntas puede ayudarle a encontrar la orientación correcta para su foto, incluso en la oscuridad total. Recomiendo prepararse a fondo en casa utilizando programas de escritorio como Google Earth , Stellarium , el Photographer’s Ephemeris , o varias otras aplicaciones móviles como PhotoPills .
  4. Enmarcar la foto: ¿Cómo se ve tu composición? ¿Quieres tener el círculo en la foto y, si es así, es simétrico o lateral? ¿Cuánto del primer plano estás incluyendo? Basándose en estas preguntas, elija el objetivo adecuado, haga zoom a la distancia focal correcta y adquiera el enfoque (vea más detalles a continuación).
  5. Enfoque y sintonización de exposición adecuados: Véase más abajo con más detalle.
  6. Batería y almacenamiento: Compruebe si la batería está llena y si la tarjeta tiene suficiente capacidad.
  7. Inicio de la exposición: Tenga en cuenta la hora de lanzamiento y calcule la hora de finalización ideal. Encuentre un buen lugar (cálido) donde pueda esperar a que se complete la exposición prolongada.
  8. Pasos finales: Una vez en casa, inicia tu proceso de postproducción.

Configuración recomendada de la cámara

  1. Modo manual: Esto es crucial – siempre utilice el modo manual completo. (prioridad de apertura u obturador) no funcionarán de forma fiable (independientemente de los ajustes de medición de la exposición). Tiene que ajustar el diafragma, el obturador y el ISO usted mismo. Consulte el capítulo siguiente para obtener más detalles sobre la exposición.
  2. Auto-ISO apagado. Es importante desactivar la función Auto ISO si su cámara la tiene, o si su decisión de disparar todo el manual es en vano.
  3. La sustracción de fotogramas oscuros (reducción de ruido de exposición prolongada) está APAGADA. Esto es esencial si está tomando una serie de fotos para combinarlas en una sola imagen de Star Trails. Si esta función está activada, la cámara tomará una exposición más después de cada exposición larga (de la misma duración) con el obturador apagado, de modo que se produce un marco oscuro (marco negro), donde sólo el patrón de ruido es visible. Aunque la cámara puede restar parte del ruido de la exposición larga inicial, es una mala idea dejar esto ENCENDIDO para las fotos del rastro de las estrellas. El tiempo extra necesario para un marco oscuro resultaría en huecos en los senderos. A menos que una línea discontinua sea su objetivo, esta característica no es deseable!
  4. Estabilización de la lente desactivada. Después de colocar la cámara en el trípode, no olvide apagar la estabilización.
  5. Calidad de imagen: RAW. Si tiene suficiente espacio en la tarjeta de memoria, dispare siempre en RAW. Si su cámara sólo tiene la opción JPEG, elija la mejor calidad y resolución. Si sólo puede tomar fotografías en JPEG, asegúrese de que la temperatura del balance de blancos esté entre 4000-5500K; en RAW, sin embargo, puede corregir el balance de blancos más tarde sin problemas.
  6. Concéntrate: Utilizar el AF-S si hay objetos suficientemente brillantes para enfocar, o el modo manual en combinación con la visión en vivo en condiciones más oscuras (ver “reto 1” más adelante).
  7. Exposición: Depende de la fase de la luna – ver “desafío 2” más abajo.

Desafío 1: Adquirir enfoque nítido

La focalización en la oscuridad casi total es el mayor reto, ya que el proceso de focalización depende siempre de la cantidad de luz. Cuanto menos luz tenga, menos fiable será el enfoque automático. Te recomiendo que conozcas bien tu cámara y tus objetivos, especialmente cómo enfocar manualmente antes de dirigirte a la oscuridad. Esto incluye saber dónde se encuentran los botones de enfoque y estabilización. Tenga en cuenta que puede “preajustar” su enfoque para el infinito durante el día y luego mantenerlo sin cambios hasta la noche. Pero eso presupone que usted conoce de antemano su distancia focal y su composición. Ya que es muy probable que no sea el caso, permítame decirle dos maneras de cómo adquirir enfoque en la noche. También tenemos un artículo completo en adquiriendo foco para fotografía de estrellas si quieres más consejos.

Distingamos dos situaciones básicas en la oscuridad:

  1. Hay una fuente de luz visible en la vecindad que está relativamente lejos (a unos 10m o más)
  2.  No hay ninguna fuente de luz en el vecindario, la única luz proviene de las estrellas en el cielo

En el primer caso , la fuente de luz puede ser casi cualquier cosa: una farola, una ventana encendida o la luna. Puede ser que tu amigo se aleje un poco más con la luz de su faro encendida. Cualquier cosa que sea brillante (en relación con la oscuridad alrededor) y que no se mueva demasiado rápido (los coches que pasan no son útiles) ayudará. Cuanto más brillante sea la fuente y más lejos, mejor. Si es lo suficientemente brillante, el autoenfoque puede ser capaz de adquirir un enfoque nítido del sujeto. Si es así, utilice siempre el punto de enfoque central; es el más preciso. De lo contrario, es posible que necesite enfocar manualmente ampliando la imagen en la vista en vivo y cambiando cuidadosamente el anillo de enfoque manual del objetivo hasta que el objeto sea lo más nítido posible. Es importante que su fuente de luz esté lo suficientemente lejos para que esté lo más cerca posible del enfoque “infinito”. Con los objetivos de gran angular, cualquier fuente que se encuentre más allá de los 8-15 metros funcionará bien.

En cuanto obtenga el enfoque, desactive el enfoque automático cambiando el dial de la lente al modo manual. Asegúrese de que es imposible que la cámara empiece a enfocar automáticamente, ¡o se estropeará su enfoque de precisión!

En el segundo caso, usted se encuentra en una situación difícil. La única fuente de luz son las estrellas, así que tendrás que usar una de ellas para adquirir enfoque. Aquí, su única opción es cambiar al modo de enfoque manual. La mayoría de los objetivos de hoy en día pueden enfocar más allá del infinito, por lo que desafortunadamente no se puede girar el objetivo a la distancia de enfoque más lejana. Al mismo tiempo, incluso si su lente tiene un símbolo de infinito en la escala de distancias, es probable que sea demasiado grande, por lo que no puede estar seguro de que el anillo esté en la posición correcta. Pero sigo recomendando poner el anillo de enfoque en el centro del signo de infinito como posición de inicio para el ajuste manual.

Utilice Live View, seleccione el ISO más alto posible (no se preocupe por el ruido, sólo lo utiliza para enfocar) y la apertura más abierta (el número f más bajo posible). No olvide que la distancia focal del objetivo debe ajustarse al valor deseado. No debe volver a hacer zoom después de este punto, o su proceso de enfoque tendrá que repetirse.

Luego busque las estrellas en la pantalla. Dependiendo de la distancia focal, las estrellas pueden ser demasiado pequeñas. Si no ve ninguna, utilice la ampliación de la pantalla. Tan pronto como piense que ve un punto brillante, haga zoom en la vista en vivo (¡no con la lente!) quizás hasta una ampliación de 1:1. Luego, tienes que probar si lo que viste es una estrella o sólo un píxel brillante, también conocido como píxel caliente . Mueva el anillo de enfoque muy ligeramente – sólo un ted en cualquier dirección. Si los bordes no cambian de tamaño (se vuelven borrosos y menos borrosos una vez que cambia la dirección del enfoque), verá un píxel caliente. Si la mancha cambia de tamaño, estás viendo una estrella o un planeta, que es tu objetivo. Personalmente, identificar una estrella a veces me lleva varios minutos, así que ten paciencia.

Después de clavar el foco, es necesario volver a ajustar la ISO al valor ideal (más adelante) dadas las condiciones. También, trate de recordar la posición del anillo de enfoque (si su lente tiene la escala) – será útil la próxima vez que haga fotografías nocturnas. Tenga cuidado de no rotar ninguno de los anillos de su lente, o tendrá que repetir todo el proceso.

El apilamiento de foco puede ser necesario si su primer plano está relativamente cerca y si desea tener tanto pruebas de estrellas agudas como el primer plano. Haga primero la foto enfocada en primer plano y luego proceda con las fotos de las estrellas. Echa un vistazo a nuestro artículo en obteniendo suficiente profundidad de campo para la fotografía de estrellas , donde lo cubrimos más a fondo.

Si se siente intimidado por la creciente complejidad del proceso, tenga en cuenta que la nitidez del elemento del primer plano puede ser más importante que la nitidez de los senderos estelares (estas son “sólo” líneas de todos modos, al tenerlas menos afiladas se volverán “sólo” ligeramente más gruesas). Por otro lado, sólo necesita una foto nítida del primer plano, y enfocar en ella es relativamente fácil incluso en la oscuridad total, ya que puede utilizar el faro para iluminarlo mientras adquiere el enfoque.

Desafío 2: Establecer los valores de exposición correctos

Empecemos con una tarea más fácil ahora: Elección de la apertura. A diferencia de la fotografía de la Vía Láctea, en la que se desean estrellas nítidas, el ajuste de la apertura no es tan crucial.  Elija cualquier cosa entre f/2.8 – f/5.6, dependiendo de lo rápido que sea su objetivo, de lo nítido que sea el objetivo, de lo cerca que esté del primer plano (en cuyo caso una apertura cerrada le ayudará a retener suficiente profundidad de campo).

¿Cuánto tiempo de exposición es suficiente?

¿Cuánto tiempo debe ser su exposición si desea obtener una forma circular en la imagen? La intuición nos dice que necesitamos un tiempo muy largo de velocidad de obturación (tiempo cuando el obturador está abierto). En teoría, para obtener una foto perfecta del sendero estelar donde cada estrella pinta un círculo completo, la tierra tendría que completar un giro completo durante la exposición. Pero espera, el giro completo de la tierra toma… sí, toma 24 horas!

Afortunadamente, no hay necesidad de exponer por tanto tiempo. Además, exponer el cielo nocturno durante 24 horas es imposible de todos modos, a menos que estés tomando fotos durante el invierno en el Ártico o la Antártida. Ya que el número de estrellas en el cielo es lo suficientemente alto, y sus trayectorias circulares imaginarias se superponen, la ilusión de trayectorias estelares circulares ocurrirá con exposiciones mucho más cortas. Aún así, 60-90 minutos es el tiempo mínimo que recomiendo exponer para capturar senderos estelares muy claros. Si la exposición es más larga, el círculo estará un poco más lleno y más completo, pero, para una buena impresión, usted debe estar bien con algo en el rango de 90-120 minutos. También tenga en cuenta: Cuanto mayor es la distancia focal, más tiempo se necesita para la ilusión circular (y viceversa: se necesita relativamente menos tiempo para distancias focales largas).

Fusionar varias fotos en lugar de tomar una exposición súper larga

Cuando se trata de exposiciones extremadamente largas, teóricamente hay dos opciones: o bien una exposición súper larga, o bien tomar varias exposiciones parciales que luego se mezclan entre sí y se superponen en el posprocesamiento (lo que prácticamente significa que se están sumando los tiempos de cada exposición individual).

La exposición única a largo plazo puede parecer más simple, y tal vez sea factible con cámaras de película, pero es poco práctica para la fotografía digital por varias razones. Primero, imagina que esperas una exposición durante una hora y sólo entonces te das cuenta de que tu enfoque o exposición no es el adecuado. A menudo, el primer plano (paisaje) está más iluminado que el cielo, aunque nuestros ojos no lo reconozcan a primera vista. Después de una exposición muy larga usted puede descubrir que el cielo está expuesto correctamente, pero el primer plano está completamente quemado. Además, la intensidad de la iluminación es a menudo inconsistente (por ejemplo, debido al tráfico). Un solo coche que pasa al final de una hora de exposición puede frustrar todo el proceso. Frustrante, ¿verdad? Pero ese no es ni siquiera el problema principal.

En la fotografía digital, el ruido es el mayor enemigo. Digamos que la exposición adecuada para una sola toma durante una luna nueva es algo así como 64 minutos, f/5,6, e ISO 100 (que es equivalente en brillo a 30 segundos a f/2,8 a ISO 3200). Incluso entonces, no debe esperar obtener un bajo nivel de ruido debido a la base ISO. Tan pronto como el sensor se expone durante más de unos minutos, comienza a sobrecalentarse severamente. El calor conduce a una señal falsa, lo que resulta en ruido. Es por eso que una sola exposición súper larga no es adecuada para la fotografía de estrellas, dejando a un lado las configuraciones especiales de cámaras con sistemas de enfriamiento.

Por lo tanto, recomiendo el segundo método: apilar juntos tiempos de exposición más cortos. En este caso, no puede obtener la imagen final en la cámara; tendrá que posprocesar las fotos y componerlas (apilarlas) en la imagen final. Aunque este método toma más tiempo, permite mucho más control y apalancamiento en el post-procesamiento. Además, también puede utilizar más tarde los fotogramas individuales para crear una película (un vídeo con lapso de tiempo o una animación GIF).

Teóricamente, lo que importa es el tiempo total añadido, no el número individual de fotos que tomas. Por lo tanto, no debería importar si usted hace 100 exposiciones de 30 segundos cada una, 50 exposiciones de 60 segundos cada una, o 3000 exposiciones de un segundo cada una. La duración total de las exposiciones es idéntica, y la foto resultante será esencialmente la misma. En la práctica, sin embargo, tiene sentido reducir el número de exposiciones si es posible, ya que esto prolonga la vida útil de la cámara (activación del obturador). Además, usted hace que el paso de posprocesamiento sea menos exigente para su ordenador al utilizar menos fotos de origen, y también ahorra mucho espacio de almacenamiento.

Valores de exposición específicos recomendados

Los ajustes de exposición recomendados dependen de si está fotografiando un cielo oscuro sin la luna, o si está fotografiando en condiciones más brillantes. Aquí están los valores exactos que sugiero como regla general para empezar:

Cielo oscuro (sin luna o con luna hasta el primer cuarto):  30 segundos, f/2,8, ISO 3200

Si el objetivo no permite una apertura de f/2,8, ajuste la ISO para compensar, por ejemplo, 30 segundos, f/4 e ISO 6400. O, si no desea elevar el ISO, puede mantenerlo al mismo nivel. El cielo será menos colorido y más oscuro, con menos estrellas visibles, pero todavía se puede obtener una buena imagen como resultado.

Cielo iluminado por la luna llena:  30 segundos, f/2,8, ISO entre 100-400

La situación cambia con la luna llena, ya que la intensidad de la luz del cielo es aproximadamente 4-5 EV más brillante que un cielo con estrellas solas.

Sin embargo, no lo piense demasiado. Recomiendo el método de ensayo y error. Asegúrese de que su exposición incluya suficientes estrellas que le satisfagan, y que su primer plano sea el brillo adecuado – no sobreexpuesto o subexpuesto.Esto es algo que puedes comprobar con el histograma , aunque ten en cuenta que por la noche es normal tener un histograma muy oscuro.

Cómo hacer una secuencia de exposiciones largas

Hay dos métodos principales:

  1. En primer lugar, puede utilizar un intervalómetro, ya sea integrado en su cámara o uno externo, para establecer una serie de fotos a tomar. Todo lo que necesita hacer es ajustar la duración de su exposición a 30 segundos, y luego elegir el retardo mínimo posible – idealmente un segundo, o incluso 0,5 segundos. A continuación, fije el número total de exposiciones, que es bastante fácil con exposiciones de medio minuto. Sólo tienes que calcular cuántos minutos quieres filmar y luego multiplicarlos por dos. Por lo tanto, si desea tomar fotografías durante 90 minutos con exposiciones de 30 segundos, ajuste el intervalómetro para tomar 180 fotografías. El intervalómetro de cada cámara es diferente (y no todas las cámaras tienen uno), y lo admito: Me frustró repetidamente que el intervalómetro funcionara correctamente en Nikon DSLRS (D5300, D7100 y D750). Después de tres intentos fallidos, opté por el método 2:
  2. Use un disparador remoto (inalámbrico o cableado) que tenga un bloqueo (es decir, el efecto de un disparador permanentemente presionado). Seleccione la fotografía continua en la cámara. Una vez que presione el botón del obturador en el control remoto externo y lo bloquee, la cámara comenzará a tomar una serie de fotos con un retraso mínimo entre exposiciones. Sigue disparando mientras el gatillo esté apretado y bloqueado. Si no lo apaga, la cámara sólo se detendrá cuando la tarjeta esté llena o la batería esté vacía, así que asegúrese de configurar un temporizador en su teléfono para que le recuerde cuándo debe detener la exposición manualmente.

Ondrejov-star-trails NIKON D7100 + 11-16mm f/2.8 @ 11mm, ISO 3200, 30 segundos por exposición, f/2.8

Post-Procesamiento

Ahora que tu tarjeta está llena de docenas o incluso cientos de fotos nocturnas, es el momento de procesarla.

Recomiendo utilizar un software que permita el procesamiento por lotes (como Lightroom, Photoshop, Zoner Studio, etc.).

El primer paso es ajustar la primera imagen de la secuencia. Ajuste la temperatura del color, ajuste las sombras y los reflejos, etc. Es posible que desee agregar claridad o reducir un poco el ruido también; esto depende de sus gustos personales. A continuación, seleccione todas sus imágenes y aplique estos ajustes como un lote a cada una de ellas. Vigile si hay algún valor atípico en su secuencia, como por ejemplo una foto afectada por el paso de coches. Considere eliminarlo del resto del grupo.

Luego, considere la potencia computacional de su computadora y piense en su uso previsto para la salida final. Es muy exigente con la capacidad de memoria RAM y la potencia de procesamiento de la CPU y la tarjeta gráfica (e incluso con el almacenamiento) fusionar un conjunto de fotos de este tipo, especialmente si está utilizando fotos RAW originales para hacerlo. Personalmente, no apilo los archivos RAW editados; exporto los archivos RAW a JPEG. Incluso puedo cambiarles el tamaño si sé que no voy a imprimir el resultado final, sino que lo voy a usar sólo para la web o los medios sociales.

En este punto, necesita apilar las fotos. Personalmente, cargo todos los archivos en Photoshop en Archivo> Scripts> Estadísticas. A continuación, puede indicar a Photoshop que apilen las imágenes utilizando el método “máximo”. Esto compara efectivamente cada foto con la siguiente y mantiene los píxeles que están cambiando. Esto resulta en el crecimiento de los senderos estelares.

Sin embargo, hay un inconveniente: este método también resalta el ruido en la imagen (que es aleatoria y, por lo tanto, diferente de la foto), dañando el primer plano de forma significativa. Por esta razón, recomiendo copiar la capa apilada una vez más y aplicar un método de apilado diferente – media o mediana. Esta capa estará muy limpia con muy poco ruido, pero también sin estrellas (o sólo con ligeros indicios de rastros estelares). A continuación, puede mezclar ambas capas enmascarándolas o utilizando diferentes opciones de mezcla de capas (como la pantalla o la superposición en Photoshop). Utilizo tanto la mezcla de capas como el enmascaramiento.

Tenga en cuenta que el software especializado en astrofotografía puede hacer frente a este problema extrayendo las estrellas de la imagen y trabajando sólo con las estrellas brillantes para maximizar sus recorridos y minimizar el ruido. Sin embargo, incluso el método descrito anteriormente puede proporcionarle imágenes de muy alta calidad.

Si está satisfecho con el resultado final y no quiere cambiarlo más tarde, puede aplanar la imagen y obtener el resultado final. Si desea editar la imagen apilada más tarde, debe guardarla como archivo TIFF o PSD (pero esto no se recomienda en la mayoría de los casos, ya que el tamaño del archivo será enorme, probablemente varios gigabytes).

Star-trails-Prachov

Conclusión

En este artículo, traté de explicar cómo tomar fotos de alta calidad del rastro de estrellas tanto en el campo como en el post-procesamiento, particularmente usando el método de apilar varias fotos a lo largo de un largo intervalo de tiempo. Incluso si el proceso parece difícil sobre el papel, es el tipo de cosas que se hacen mucho más fáciles con la práctica. La parte más desafiante es planear la composición sin ser capaz de ver la rotación de estrellas en el campo, pero eso es algo que será mejor visualizado con el tiempo. Aunque el enfoque debe ser lo más preciso posible, las diferencias de exposición están bien, algunas imprecisiones se pueden compensar más tarde en el posprocesamiento. Los rastros estelares son más indulgentes que las fotos con la Vía Láctea tan nítidas como sea posible.

Además, la curva de aprendizaje de la fotografía de estrellas es muy rápida. No se desanime si sus primeros intentos aún no son “estelares”. Sólo obtuve buenos resultados en mi tercer o cuarto intento. Desde entonces, el proceso se siente muy automático.

Espero que te sientas inspirado para intentarlo por ti mismo. Ten cuidado con el cielo claro y oscuro, y diviértete capturando la fascinante abundancia de estrellas brillantes en el universo.

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