Bastantes personas me han enviado correos electrónicos en el pasado para escribir acerca de fotografiar paisajes urbanos con una larga exposición y he afirmado repetidamente que aunque no es especialmente complicado, ciertamente no soy un experto en el tema. De hecho, encontrar el tiempo para escribir un artículo sobre el tema fue un reto mucho mayor!
Boston. F/4, 4 seg., ISO 200
Mientras que una ciudad puede ser fascinante durante el día, hay algo mágico en ella cuando se ilumina por la noche. La intensidad y la variedad de las luces dan vida a la metrópoli con una profusión de colores vibrantes. Muchas grandes ciudades se construyen deliberadamente a lo largo de las vías fluviales o de la costa, por lo que las posibilidades de reflexión son ilimitadas. Mucha gente se siente atraída e hipnotizada por el brillo de las luces de la ciudad y yo no soy una excepción.
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Nueva York. F/9, 20 seg., ISO 200
Sólo puedo explicar algunos de los escenarios que utilizo y espero que den a los lectores una idea, si no una visión, de cómo capturar la ciudad por la noche.
Potsdamer Platz, Berlín. F/7.1, 5 segundos, ISO 200.
En primer lugar, es importante esperar la luz adecuada. Se puede fotografiar la ciudad a cualquier hora de la noche, pero yo casi siempre trato de hacerlo al atardecer, cuando el cielo es de un hermoso azul cobalto. Esto proporciona un excelente fondo a las copiosas luces rojas y amarillas, permitiendo que los colores primarios contrasten fuertemente entre sí. La ventana de esta luz azul oscuro es pequeña y generalmente ocurre alrededor de veinte a treinta minutos después de la puesta del sol. Después de eso, todavía puede extraer algo de luz azul (aunque sea oscura para los ojos) elevando el ISO, aunque inevitablemente esto aumenta el ruido de la imagen. Usar la luz del atardecer es una mejor técnica.
Tivoli, Copenhague. F/4,5, 5 seg., ISO 200
Personalmente, me gustan los reflejos de la luz en el agua (soy un tipo sencillo), la forma en que se colorean y alcanzan a través de una superficie aquietada por una larga exposición. He descubierto que para que el agua esté quieta y plana, se necesita una velocidad de obturación mínima de entre ocho y diez segundos. Por supuesto, mucho depende de la actividad del agua. Las mareas altas requerirán una exposición más larga y el agua tranquila requerirá menos tiempo. Mucho de esto es ensayo y error. Las velocidades de obturación más largas también pueden desdibujar a las personas en movimiento, haciendo que la escena parezca más vacía. Su capacidad de ajustar una velocidad de obturación larga también dependerá de la cantidad de luz disponible. Si no está lo suficientemente oscuro, entonces una velocidad de obturación larga puede no ser factible todavía; por lo tanto, es importante esperar a que la luz sea la correcta. Alternativamente, puede utilizar un filtro ND para apagar la luz.
Sala de Conciertos de Reykjavik. F/7.1, 10 segundos, ISO 200
Puede ajustar la cámara a la prioridad de velocidad de obturación y permitirle calcular la apertura adecuada, o puede ajustar ambas en modo manual. Mientras que la cámara siempre apuntará a proporcionar una exposición neutra para toda la escena, mi propia preferencia es que las luces sean brillantes e intensas, así que ajusté la velocidad del obturador y la apertura manualmente para crear una ligera sobreexposición. Los valores que establezco están determinados por la luz disponible y, por ejemplo, por el movimiento del agua. Por ejemplo, puedo encontrar que se requiere una velocidad de obturación de diez segundos para calmar el agua; entonces ajustaré el valor de apertura para que mi exposición esté ligeramente sobreexpuesta (quizás +0.3). Ampliar la abertura permitirá más luz; estrecharla permitirá menos. Recuerde que disparar en RAW le dará cierta latitud para recuperar las luces (siempre y cuando no estén sobreexpuestas).
Castillo de Praga. F/13, 10 segundos, ISO 200
El uso de la compensación de exposición para aclarar u oscurecer una escena, ya sea en la velocidad de obturación o en la prioridad de apertura, puede afectar a sus valores de velocidad de obturación y apertura, que no es necesariamente lo que usted desea. Creo que es mejor determinar la exposición uno mismo en modo manual usando la velocidad de obturación y la apertura. De esta manera puede manipular la velocidad del obturador y la apertura para controlar no sólo la exposición sino también el movimiento del agua y la profundidad del campo.
Palais Richelieu, Louvre, París. F/8, 5 seg, ISO 200
Usted desea mantener su valor ISO lo más bajo posible para minimizar el ruido de la imagen. Y recuerde que la velocidad de obturación, la apertura y la ISO están vinculadas (el triángulo de exposición ) de modo que todas se afectan mutuamente. Puede ser más fácil ajustar la ISO de la cámara en su valor más bajo y luego ajustar sólo la velocidad de obturación y la apertura.
Puerto Madero, Buenos Aires. F/8, 13 seg., ISO 200
Si la profundidad de campo es importante para su escena, entonces, por supuesto, reduzca la apertura en consecuencia (o utilice la distancia hiperfocal si está inclinado). Esto inevitablemente requerirá una velocidad de obturación más larga (lo que producirá más quietud en el agua y borrosidad en las luces). También encuentro que cerrar la apertura (más allá de alrededor de F/10) me da más arranques de luz (dependiendo del número de hojas de apertura en el objetivo).
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Puente Alvsborg, Gotemburgo. F/6.3, 30 segundos, ISO 200
Algunas personas podrían abogar por los IDH o por apilar imágenes para proporcionar una exposición uniforme a lo largo de toda la imagen. Si hay elementos móviles como agua o tráfico en la escena, esto puede ser problemático. Personalmente no soy un fan de HDR para las escenas nocturnas, pero me doy cuenta de que pueden funcionar para algunos fotógrafos.
Tower Bridge, Londres. F/14, 25 seg, ISO 200
En términos de equipo, con mis DSLRs utilicé un disparador remoto para iniciar la exposición. Esto aseguró que no causara inadvertidamente desenfoque de movimiento al inicio de la exposición presionando el obturador. Si no tiene un control remoto, entonces siempre puede usar la función de temporizador, configurada para tomar la exposición, digamos, dos segundos después de presionar el obturador. No tengo un control remoto para mi Olympus E-M5. En su lugar utilizo su función Anti-Shock, que retrasa la toma de la exposición después de presionar el obturador, cualquier cosa hacia arriba a partir de medio segundo.
Trafalgar Square, Londres. F/9, 8 seg., ISO 200
En términos de lentes, utilice lo que su composición exija. He tomado largas exposiciones usando todo, desde zooms de viaje de 18-200mm hasta primos de 50mm. Mi elección de lentes o distancia focal está determinada por mi composición. Recuerde que si sus objetivos tienen estabilización de imagen, apáguela durante la exposición prolongada.
Canary Wharf, Londres. F/11, 8 seg, ISO 200
No utilizo ningún filtro para el tiro nocturno, para que no creen destellos no deseados o distorsionen los puntos de luz. Algunas personas usarán filtros ND para exposiciones súper largas, pero yo aún no me he inclinado por ello. Algunos pueden utilizar filtros polarizantes para acentuar las reflexiones. Tenga en cuenta que los aviones que pasan por encima de su cabeza, cuyas luces de navegación pueden causar que aparezcan rayas largas en su larga exposición (éstas generalmente pueden ser removidas en el puesto). Asegúrese de que sus lentes estén limpios!
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Puente Hebden, Yorkshire. F/16, 13 seg., ISO 200
Personalmente no uso trípodes grandes, principalmente porque los encuentro engorrosos de llevar y no siempre prácticos en áreas metropolitanas. Suelo usar un trípode flexible al estilo de los gorilas, que he encontrado invaluable en muchas ciudades para envolver las barandillas y las barreras a lo largo de la orilla del agua. Es mucho más discreto, compacto y permite componer fácilmente en posiciones más creativas que con un trípode estándar. En Londres hay muchos lugares donde puedes simplemente descansar tu cámara para tomar la foto, negando el uso de un trípode por completo.
Palacio de Westminster, Londres. F/11, 20 seg., ISO 200
Con la excepción de las cámaras compactas con modos de escena incorporados, la mayoría de las cámaras le permitirán ajustar los ajustes manualmente. Una característica útil para ahorrar tiempo en mi cámara Olympus es la función LIVE TIME, que revela el desarrollo de la exposición a medida que ocurre, de modo que puedo detenerla cuando estoy satisfecho con ella. Las exposiciones largas toman más tiempo para escribir en la tarjeta, especialmente si se toman en RAW, así que asegúrese de tener una tarjeta de memoria con una velocidad de escritura decente.
London Eye. F/9, 30 segundos, ISO 200
Eso es todo lo que se me ocurre por ahora. No hay reglas duras y rápidas, así que juega con diferentes configuraciones. La práctica siempre es mejor que la teoría y quizás me encuentres filmando en Londres una noche. Siéntete libre de unirte a mí.
