Los fotógrafos tienen un dilema. Si desea que sus fotografías tengan la mayor profundidad de campo posible, desde el primer plano hasta el infinito, es absolutamente necesaria una pequeña apertura. Al mismo tiempo, sin embargo, una pequeña apertura hace que su fotografía pierda nitidez a partir de diffraction . Entonces, ¿dónde está el punto dulce? En este artículo, voy a cubrir cómo elegir la apertura más nítida posible para una fotografía de este tipo, incluyendo gráficos matemáticamente precisos (libres para impresión) que son fáciles de usar en el campo.
Antes de eso, sin embargo, tenga en cuenta que este artículo sólo se aplica si desea que todo, desde el primer plano hasta el horizonte (infinito), sea nítido en sus fotografías. Si simplemente está interesado en la apertura más aguda de su lente en particular, este es el artículo equivocado; en su lugar, consulte nuestras revisiones de lentes lens , cada una de las cuales incluye pruebas de nitidez. En un mundo ideal, siempre podría utilizar la apertura más nítida de su objetivo. En la práctica, sin embargo, si necesita más profundidad de campo , se detendrá hasta alcanzar valores de apertura más pequeños y propensos a la difracción.
Una gran parte de este artículo es simplemente la investigación de antecedentes y los cálculos que se realizaron en los gráficos finalizados. Si prefieres saltarte las secciones dos y tres, no te perderás nada particularmente importante; sin embargo, quiero incluir información de fondo para los lectores curiosos.
Este es un artículo largo, pero no demasiado complicado, especialmente si se salta directamente a las secciones “Gráficos” y “Ponerlo en práctica”. Siempre que entiendas aperture , diffraction , y hyperfocal distance , nada en este artículo será particularmente confuso.
NIKON D800E + 35mm f/1,8 @ 35mm, ISO 100, 6/10, f/11,0
1) ¿Qué hace que una foto sea borrosa?
Para los fines de este artículo, que sólo se refiere a la apertura, hay tres elementos que hacen que una fotografía se desdibuje.
Aberraciones de la lente : Esto es lo que hace que tus fotos sean menos nítidas en aperturas anchas como f/2 o f/1.4. Si una lente se considera “menos afilada” que otra, la culpa es de las aberraciones de la lente. Esto es algo que los fabricantes están mejorando con el tiempo, aunque siempre hay un equilibrio entre el tamaño, el peso, el precio y la calidad de los lentes.
Difracción : Esta es la pérdida de nitidez que ocurre cuando se detiene en aperturas extremadamente pequeñas como f/16 o f/22. Técnicamente, la difracción existe en todas las aberturas, pero sólo comienza a robar una nitidez notable una vez que se detiene lo suficiente. Para más información, lea nuestro artículo en profundidad sobre diffraction.
Fondos y fondos desenfocados : Es imposible enfocar en más de un plano en una sola imagen. Por lo tanto, si enfocas parte de una escena, el primer plano y el infinito serán más borrosos de lo que serían si estuvieran perfectamente enfocados. Puede minimizar esta borrosidad enfocando a la distancia hiperfocal, que es el doble de la distancia al objeto más cercano en su fotografía. Por ejemplo, una escena desde cinco pies hasta el infinito será lo más nítida posible si enfoca a diez pies. Para más información, lea nuestro artículo en profundidad sobre el Distancia hiperfocal.
NIKON D800E + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 100, 1/500, f/9.0
2) Discos aireados y círculos de confusión
Los efectos de difracción y desenfoque se pueden medir por el tamaño de su desenfoque en el sensor de una cámara. Si el tamaño es grande, la foto está borrosa. (Por ahora, me saltaré los efectos de las aberraciones de los lentes. Son importantes para determinar la apertura más nítida, pero varían de una lente a otra. Como tal, los cubriré en una sección separada al final de este artículo.)
Para cuantificar la cantidad de desenfoque en su fotografía, necesita combinar dos valores diferentes:
Disco aireado : El desenfoque de la difracción que se proyecta en el sensor de la cámara. El disco Airy aumenta de tamaño en aperturas pequeñas.
Círculo de Confusión : El desenfoque de las regiones fuera de foco que se proyecta en el sensor. Cuanto más desenfocado esté un punto, mayor será su círculo de confusión. Por lo tanto, el círculo de confusión es mayor en el primer plano y en el infinito de su fotografía (suponiendo que ha enfocado en el punto de distancia hiperfocal).
Estas dos variables se combinan todo el tiempo. No importa dónde enfoque, el desenfoque total en un punto dado de su fotografía es la combinación de su disco Airy (cuánta difracción está presente) y el círculo de confusión (cuán desenfocado es). Ahora bien, la pregunta es simple: ¿de qué manera se combinan estas dos variables?
La respuesta no es sólo suma o multiplicación, como es de esperar. No hay una manera fácil de combinar estos dos efectos fundamentalmente diferentes, pero la siguiente fórmula es la más común:
Ignorando las aberraciones del objetivo (y el desenfoque por movimiento), el valor resultante es el desenfoque total en un punto dado de la fotografía. Por supuesto, queremos que este valor sea lo más pequeño posible. El resto del artículo discute cómo se logra esto.
3) Fórmula
La fórmula para encontrar la apertura más nítida posible -la que minimiza el valor del desenfoque total anterior- es bastante simple:
Esta fórmula no es mi propio trabajo. Recopilé la información de tres fuentes, como se encuentra en los enlaces de abajo. Le animo a que lea estos sitios si está interesado en la derivación de la fórmula anterior, ya que no hay suficiente espacio en este ya largo artículo para cubrir toda la información de fondo:
- George Duovos
El único cambio que hice a la fórmula es permitir que “Distancia al objeto lejano” sea igual al infinito, como es el caso de la distancia hiperfocal. Una vez hecho esto, la fórmula se simplifica a la versión que se muestra a continuación:
Al conectar la mitad de la distancia hiperfocal (“Distancia al objeto cercano”), junto con varias distancias focales, convertí esta información en los gráficos que se ven en la siguiente sección.
4) Las Tablas
Antes de presentar las tablas, hay algunos puntos a tener en cuenta:
- Estas tablas son enormes . En la siguiente sección (“Ponerlo en práctica”), le mostraré cómo tomar una tabla tan grande y encogerla para que coincida con su equipo. Para mi objetivo de 20 mm, por ejemplo, la tabla final tiene sólo diez filas de alto y dos columnas de ancho.
- Lo creas o no, estos gráficos son precisos sin importar el tamaño del sensor de tu cámara. La Olympus 7-14mm f/2.8 es la razón por la que la carta incluye estos objetivos gran angular (hay más información al respecto en la siguiente sección).
- Esta tabla se detiene en cualquier apertura menor que f/22. Si quieres más profundidad de campo que eso, recomiendo enfocar el apilamiento. También excluí cualquier apertura mayor que f/2.0. Podría haber parado antes, pero quería cubrir mis bases en caso de que Zeiss introdujera un Otus de 24mm que fuera más nítido alrededor de f/2.8 (más información sobre por qué es importante la nitidez de la lente está en “Simplificando los gráficos” más abajo).
- Aunque muy poca gente usaría una carta como esta para teleobjetivos, he incluido todas las distancias focales principales de hasta 200 mm. Si el suyo no está incluido, discuto cómo crear su propio gráfico en la siguiente sección.
Ahora que esos están fuera del camino, veamos los gráficos. Aquí está Metric:
E Imperial:
Si hace clic en estos gráficos, los valores serán significativamente más claros.
5) Ponerlo en práctica
Estas tablas no son particularmente difíciles de usar. Todo lo que tienes que hacer es elegir una distancia focal, y luego encontrar tu distancia hiperfocal. La intersección en la tabla es su número f ideal. Sin embargo, hay algunas piezas más de información esencial antes de que usted pueda usar cualquiera de estos gráficos. Esta sección es muy importante; si utiliza los gráficos de forma incorrecta, sus resultados no serán tan nítidos como sea posible.
NIKON D800E + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 100, 1/3, f/7.1
¿Distancia hiperfocal?
Sí, a diferencia de una tabla de distancia hiperfocal normal (que le da la distancia hiperfocal), ésta requiere que la encuentre usted mismo. Sin embargo, esto no es difícil. Como mencioné en mi artículo de distancia hiperfocal , todo lo que necesitas hacer es encontrar la distancia al objeto más cercano en tu fotografía. Entonces, duplica la distancia.
Digamos, por ejemplo, que está utilizando un objetivo de 20 mm. Si desea que todo esté enfocado desde cinco pies hasta el infinito, su distancia hiperfocal es igual a diez pies. Así que, en la carta Imperial, encuentra el número f que corresponde a diez pies a 20mm. En este caso, es f/10,0. Luego, simplemente enfoque a diez pies, ajuste la lente a f/10.0, y tome la fotografía. Todo, desde un metro y medio hasta el infinito, será tan nítido como sea posible para un solo cuadro.
En algunos de mis artículos recientes, algunos lectores mencionaron que la manera más precisa de medir estas distancias es usar un medidor de telémetro láser. (Tiendo a estimar las distancias en su lugar, aunque eso no es lo más exacto posible.) Aunque no tengo un medidor láser, se puede encontrar un producto de ejemplo en Amazon . Este medidor en particular trabaja hasta 130 pies, o unos 40 metros. Si compra un medidor, asegúrese de que también registre distancias en el rango de un pie o un metro – los telémetros de caza normalmente no lo hacen. Aunque tiendo a pensar que un medidor láser es exagerado, algunos fotógrafos indudablemente querrán una precisión extra.
NIKON D800E + 20mm f/1.8 @ 20mm, ISO 100, 1/5, f/11.0
Uso de diferentes cámaras
Como dije anteriormente, las dos tablas son precisas, independientemente de la cámara que utilice. Una Sony RX100 IV y la Nikon D750 utilizarán la misma carta, a pesar de que sus sensores son muy diferentes en tamaño. Sin embargo, hay dos puntos a tener en cuenta:
Primero, y lo más importante, no utilice la distancia focal equivalente de su objetivo . En su lugar, utilice siempre la distancia focal real de su objetivo. Esto es absolutamente crucial! Digamos, por ejemplo, que está utilizando el objetivo Nikon 24mm f/1.4 en una cámara DX. Aunque la distancia focal equivalente es de aproximadamente 35 mm, es esencial que mire la entrada de 24 mm en su lugar.
Lo mismo ocurre con cualquier cámara. La Sony RX100 IV, por ejemplo, tiene una distancia focal equivalente de 24-70mm, pero su distancia focal real es de 8,8-25,7mm. En esta tabla, no use 24-70; use 8.8 (redondeado a 9mm) y 25.7 (redondeado a 24mm o 28mm) en su lugar.
El segundo punto también es importante, aunque menos dramático. Como pueden ver en la tabla, no incluí ningún valor de apertura menor que f/22. Sin embargo, si utiliza una cámara con sensor de recorte, f/22 mostrará una difracción significativamente mayor que en una cámara de fotograma completo, dado el mismo tamaño de impresión. (Para más detalles, véase el artículo sobre diffraction .) Esencialmente, si utiliza una cámara con sensor de cultivos, es posible que necesite enfocar la pila incluso en algunas de las aberturas que no dicen “Stack” en los gráficos.
NIKON D800E + 20mm f/1.8 @ 20mm, ISO 100, 1/4, f/16.0
Simplificación de los gráficos
Como he dicho antes, esos dos gráficos son enormes. Aunque puede imprimirlos a tamaño completo, es muy fácil hacer una versión -específica de su equipo- que sea mucho más pequeña. Para empezar, puede simplemente eliminar las columnas que no correspondan a sus distancias focales. Para mi objetivo de 20 mm f/1,8, eso deja una tabla como esta:
En teoría , para una lente ópticamente perfecta, esta tabla es completamente precisa. Sin embargo, es evidente que hay algunos valores inusuales una vez que la distancia hiperfocal se vuelve demasiado grande. Por ejemplo, el gráfico anterior sugiere que la apertura más aguda para un punto de distancia hiperfocal de 200 pies es f/2.0. Esto definitivamente no es correcto! Con una apertura tan amplia, las aberraciones del objetivo disminuirán la calidad de su imagen. En este caso, una apertura más pequeña sería mucho más aguda.
Para solucionar este problema, usted simplemente encuentra la apertura más aguda de su lente – basada en las pruebas de una revisión de su lente – y reemplaza cualquier apertura más ancha en su gráfico con ese valor. Por ejemplo, para mi 20mm f/1.8, una tabla de nitidez está abajo:
Si te preocupas por el detalle en tus esquinas -como hacen la mayoría de los fotógrafos de paisajes- te recomiendo que busques la apertura con el valor de “esquina” más alto. En la tabla anterior, eso sería f/8, aunque f/5,6 está cerca (Recuerde que el valor de “esquina” sólo se aplica si utiliza una cámara de fotogramas completos. Si utiliza un objetivo de marco completo en una cámara con sensor de cultivos, preste atención al valor “medio”).
Ahora, después de reemplazar todos los valores de apertura amplia por f/8, el gráfico es un poco más simple:
Al agrupar todos los valores idénticos, puedo reducirlo un poco más. Además, mi objetivo de 20 mm no se detiene más allá de f/16, así que los estoy agrupando en la categoría “pila”. Eso da la versión final:
¡Ahí lo tenemos! Esta pequeña tabla muestra ahora la apertura matemáticamente más nítida para mi objetivo de 20 mm a siete distancias hiperfocales comunes. Si tiene un objetivo zoom, cree una tabla como esta para cada distancia focal importante en el rango de zoom.
Redondeo
No tenga miedo de redondear los valores de esta tabla. Si está muy cerca de la apertura “perfecta”, sus fotos serán prácticamente indistinguibles. Esto es válido tanto para la distancia focal como para los valores de apertura. Por ejemplo, un objetivo de 17mm en f/11 no es particularmente diferente de un objetivo de 18mm en f/11. No hay razón para hacer hincapié en las pequeñas diferencias. Personalmente, si necesito redondear, tiendo a inclinarme hacia una abertura más pequeña. Aunque esto resulta en difracción borrosa adicional, también ofrece un cierto margen de maniobra en caso de que mi enfoque sea ligeramente incorrecto. Por ejemplo, si el gráfico me dice que dispare a f/8,5 (que mi cámara no me permite ajustar), es más probable que dispare a f/9 que a f/8. Una vez más, sin embargo, esto sólo marca una pequeña diferencia.
NIKON D800E + 50mm f/1.4 @ 50mm, ISO 100, 1/25, f/11.0
Haciendo tus propios gráficos
Tal vez la distancia focal o distancia que más utiliza no está en ninguna de estas cartas. Si ese es el caso, y usted prefiere no redondear, siéntase libre de hacer su propio gráfico. Para los gráficos métricos, las matemáticas son exactamente lo que mostré antes:
Tenga en cuenta que, para “la mitad de la distancia hiperfocal”, su figura debe estar en milímetros! De lo contrario, el resultado será muy incorrecto. Por lo tanto, si la distancia hiperfocal es de cinco metros, ese valor debe ser igual a 2500mm.
Los cálculos imperiales son un poco diferentes:
En este caso, asegúrese de que “la mitad de la distancia hiperfocal” esté en pies. Por lo tanto, si su distancia hiperfocal es igual a doce pies, ese valor debe ser igual a seis.
Si su lente no está incluida en las enormes tablas anteriores, estas fórmulas le ayudarán a crear las suyas propias.
6) Aplicaciones para Smartphone
Como es de esperar, esta información también funciona bien como una aplicación para teléfonos inteligentes. Aunque la mayoría de las aplicaciones de distancia hiperfocal no tienen en cuenta la difracción -y, por lo tanto, no muestran la apertura más nítida posible-, hay un trío de aplicaciones que sí la tienen. Estas aplicaciones son desarrolladas por George Duovos, cuyas derivaciones ayudaron a crear la fórmula que usé en este artículo. He estado experimentando con estas tres aplicaciones durante unas semanas, y puedo recomendarlas a fondo. Desafortunadamente, sólo existen para iOS, y no hay aplicaciones similares para teléfonos Android. Aquí están los enlaces (afiliado):
- OptimumCS-Pro, 9.99€ . Esta aplicación es muy similar a la información de este artículo. Dado que es el punto más cercano y lejano de la escena, le indica la apertura más aguda posible. (Tenga en cuenta que OptimumCS-Pro no incluye aberraciones del objetivo, por lo que puede sugerir aperturas más anchas de lo ideal si su distancia hiperfocal está muy lejos. Una vez más, para corregir esto, siga el mismo procedimiento descrito en la sección “Simplificando los gráficos”).
- versión gratuita limitada para ésta, por lo que es posible que quieras probarla antes de comprometerte con la versión regular).
- FocusStacker, 7.99€ . Esta aplicación le indica el número de fotos – a las que son necesarias las distancias de apertura y enfoque – para crear una pila de enfoque enfoque para un nivel de nitidez determinado. Aunque el FocusStacker está un poco separado de este artículo, lo he incluido aquí porque lo encuentro particularmente valioso. No he visto este tipo de información disponible en ninguna otra forma; si alguna vez enfoca stack, esta es la mejor opción disponible (mi única crítica es que no te permite fijar la apertura; sugiere un valor de apertura para ti, haciendo sus cálculos a partir de ahí).
También hay versiones que no son Pro de las dos primeras aplicaciones, que son un poco más baratas.Estos son los que utilizo, ya que no necesito las características adicionales de las aplicaciones Pro (compatibilidad con lentes con desplazamiento de inclinación, compatibilidad con cámaras de visión directa, diferentes longitudes de onda de luz, escalas de enfoque adicionales y algunos presets adicionales). Las versiones estándar son las siguientes:
- OptimumCS, 4.99€
- TrueDoF, 3.99€
Aparte de las cartas (o ecuaciones) en este artículo, OptimumCS es la única manera de encontrar la apertura matemáticamente más aguda para una escena.
OptimumCS
7) ¿Es necesario todo esto?
Toda la información anterior está bien y es interesante, pero ¿es realmente necesaria? ¿Deberían todos los fotógrafos de paisajes utilizar estos cálculos? Para responder a la pregunta, me gustaría citar mi artículo Distancia hiperfocal :
“Honestamente, sin embargo, el principal inconveniente de las cartas de distancia hiperfocales es su impracticabilidad. ¿Realmente quieres traer un gráfico al campo mientras estás tomando fotos? Puede llevar bastante tiempo encontrar los valores y concentrarse en el lugar correcto”.
Esta afirmación es igual de cierta aquí, aunque los gráficos y aplicaciones de este artículo son más precisos que las tablas de distancia hiperfocales estándar. Muy pocas personas quieren jugar con su teléfono o con una hoja de papel mientras toman fotos. La nitidez perfecta está lejos de ser esencial; hay métodos más rápidos que dan más que suficiente detalle para muchos fotógrafos.
Al mismo tiempo, para algunos fotógrafos, este nivel de precisión es bienvenido. Yo personalmente uso las tablas de este artículo para muchas de mis fotografías de paisajes, asumiendo que tengo unos segundos extras para gastar en una toma. Si observa los píxeles o crea impresiones de gran tamaño, este alto nivel de precisión es realmente beneficioso.
NIKON D7000 + 24mm f/1.4 @ 24mm, ISO 100, 1/320, f/10.0
8) Otros métodos
El método anterior está lejos de ser la única manera de elegir el diafragma más nítido para una escena. Aunque es matemáticamente exacto, toma algún tiempo para cada foto; también hay técnicas más simples.
Focus Stacking : Por ejemplo, podría focus stack un paisaje difícil. Esto no es particularmente rápido, pero resulta en fotos que son increíblemente nítidas. Simplemente ajuste el objetivo a su apertura más nítida y, a continuación, tome una serie de fotografías enfocadas a diferentes distancias. (De nuevo, recomiendo el FocusStacker app .) Puede combinar las imágenes resultantes en un programa como Photoshop o Zerene Stacker, que produce una sola fotografía con la parte más nítida de cada toma individual. Este método le da más detalles que cualquier fotografía individual, sin importar la técnica que utilice. Desafortunadamente, tiende a funcionar bien sólo si el sujeto está completamente quieto.
Estimación : Si no puede enfocar la pila, otro método es enfocar a la distancia hiperfocal y estimar la mejor apertura basándose en su experiencia previa. Por ejemplo, si estás fotografiando una escena con una profundidad tremenda, puedes elegir disparar a f/16 simplemente por experiencia. Esta técnica es increíblemente rápida, pero -incluso para fotógrafos expertos- no siempre será la apertura más nítida posible.
Revisión de la pantalla LCD : Si la nitidez de una foto es particularmente importante, puede simplemente decidir revisar la imagen en la pantalla LCD de su cámara. Puede hacer cambios desde allí, ajustando la apertura más ancha que todavía le da la profundidad de campo que necesita. Sin embargo, por muy útil que sea este método, una pantalla LCD de tres pulgadas dista mucho de ser la mejor manera de comprobar la nitidez crítica de una fotografía de gran tamaño.
Cada uno de estos métodos puede ser valioso, y una apertura “matemáticamente perfecta” es exagerada para muchos fotógrafos. Esto es especialmente cierto si crea impresiones más pequeñas, o si principalmente muestra sus imágenes en línea. Todo depende de su situación específica.
NIKON D7000 + 24mm f/1.4 @ 24mm, ISO 100, 1/200, f/7.1
9) Conclusiones
Todo este artículo se reduce a una sola pregunta: Cuando se toman fotografías con una gran profundidad de campo, ¿cómo se elige el ajuste de apertura? Si prefiere dejar la cámara en, digamos, f/11 – sin importar cuál sea el sujeto – no hay nada de malo en ello. Las fotos resultantes pueden no ser tan nítidas como sea posible, pero normalmente serán lo suficientemente buenas. Sin embargo, si desea dedicar tiempo a asegurarse de que su apertura tiene la mejor relación posible entre la profundidad de campo y la difracción, los gráficos (y aplicaciones) que se tratan en este artículo son los métodos más precisos disponibles.
A los fotógrafos les gusta perseguir la perfección técnica y, sinceramente, creo que eso es bueno. Es maravilloso que nos esforcemos por crear las mejores fotografías posibles; si no hay nada más, demuestra que nos preocupamos por nuestro trabajo. Sin embargo, la perfección matemática no siempre es necesaria, y a veces ni siquiera es deseada. Si perdemos de vista las cualidades estéticas innatas de una fotografía, ninguna de estas configuraciones técnicas la convertirán en un éxito.
Por lo tanto, si decide utilizar las tablas de apertura de este artículo, hágalo por una razón. La nitidez “perfecta” no es en sí misma un fin; es una herramienta para ayudar a transmitir su mensaje fotográfico. Si usted está haciendo impresiones grandes de un paisaje dramático, estas técnicas absolutamente pueden valer la pena. Sin embargo, si simplemente estás tomando fotos por diversión, no hay razón para abandonar los métodos que ya disfrutas.
NIKON D800E + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 400, 8/10, f/9.0
