Hay muchas combinaciones de apertura, velocidad de obturación e ISO que exponen correctamente una imagen. Con todas esas combinaciones, ¿cuál es la correcta? Si deja la cámara en modo de programa completo, la cámara elegirá una combinación por usted. Sin embargo, dejar que su cámara tenga el control total no es la razón por la que compró una cámara DSLR o una cámara sin espejo. Aprender a ajustar la configuración y los modos de la cámara antes de hacer clic en el obturador le dará la ventaja. Terminarás capturando imágenes de forma creativa, en lugar de por casualidad. Siga leyendo para descubrir cómo la apertura, la velocidad de obturación y la ISO afectan al aspecto de una fotografía y cómo elegir la mejor configuración de la cámara para tomar el control creativo de sus imágenes.
1) Introducción
En mi último artículo sobre esto, hablé sobre la apertura, la velocidad de obturación y la ISO y cómo funcionan juntas. Antes de hablar de cómo elegir una exposición creativa, hablemos de cómo la apertura, la velocidad de obturación y la ISO afectan visualmente al aspecto de una imagen. Para más información técnica sobre aperture , velocidad de obturación , y Photography Basics ” de Nasim en el sitio. Vea también nuestro artículo más detallado en exposure as a whole .
2) Apertura
De las tres variables de exposición, la apertura es la que controla la profundidad de campo en una imagen. Es decir, cuánto de la escena delante y detrás de la que se ha enfocado es aceptablemente nítida. Cuanto mayor sea el diafragma, menor será la profundidad de campo y menor la escena enfocada. Una profundidad de campo estrecha funciona bien para aislar un sujeto. Los fotógrafos de retratos a menudo utilizan esta técnica para separar su objeto de un fondo ocupado.
En estas dos primeras imágenes, pude aislar los sujetos principales utilizando una apertura amplia (en relación con la distancia focal del objetivo). Observe cómo los fondos están completamente borrosos.
NIKON D7000 + 200-400mm f/4 @ 400mm, ISO 200, 1/400, f/5.0 
NIKON D7000 + 200-400mm f/4 @ 460mm, ISO 400, 1/1000, f/6.3
En estas tres imágenes siguientes, utilicé el enfoque selectivo para atraer la atención hacia el sujeto, dejando algunos detalles en los fondos. Esto ayuda a dar un sentido de contexto a las imágenes.
NIKON D500 + 17-55mm f/2.8 @ 32mm, ISO 200, 1/2500, f/3.2 
NIKON D500 + 17-55mm f/2,8 @ 50mm, ISO 500, 1/200, f/3,2 
X100T @ 23mm, ISO 500, 1/100, f/2,0
Una apertura estrecha le dará una profundidad de campo mucho mayor. Los fotógrafos de paisajes a menudo utilizan una pequeña apertura para crear imágenes que están enfocadas desde el primer plano hasta el fondo.
Aquí hay algunos ejemplos. Observe cómo los objetos en primer plano son afilados, así como los objetos en la distancia.
NIKON D7100 + 70-200mm f/2.8 @ 70mm, ISO 200, 1/250, f/11.0 
NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 62mm, ISO 200, 6/1, f/22.0 
NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 66mm, ISO 100, 1/60, f/16.0
Es posible que haya escuchado a algunos fotógrafos hablar sobre el punto dulce de una lente. El punto dulce es la apertura que produce las imágenes más nítidas. Sin embargo, no confunda la nitidez con la profundidad de campo. Cuando se dispara a gran distancia (en la apertura más grande) se puede notar que las esquinas de la imagen pueden parecer bastante borrosas y potencialmente mucho más oscuras en comparación con el centro. Esto se debe a que la mayoría de los objetivos no están optimizados para producir imágenes extremadamente nítidas en sus aperturas más anchas. Además, existen todo tipo de aberraciones ópticas que aparecen en las imágenes, como aberradura cromática , curvatura de campo y aberradura esférica que vemos en la óptica. Sin entrar en el nitty-gritty, todo esto causa una cierta pérdida de nitidez hacia los bordes de una imagen. En el otro extremo, si se detiene el objetivo a una apertura demasiado pequeña, también se puede ver una pérdida de nitidez alrededor de los bordes de una imagen, pero esta vez debido a diffraction . Si se encuentra en una situación en la que no necesita aislar al sujeto, o quiere una gran profundidad de campo, entonces elija el punto dulce de la lente. El punto dulce ocurre generalmente 1-2 paradas sobre la abertura más ancha de la lente. Cada objetivo es diferente, pero el punto óptimo se encuentra a menudo en la vecindad de f/5,6 a f/8, especialmente en los objetivos de zoom típicos. Si realmente quieres entrar en los detalles sobre cuál es la apertura más aguda que deberías estar eligiendo, te recomiendo que leas el excelente artículo de Spencer cómo elegir la apertura más aguda .
Estas tres imágenes siguientes no tienen mucha profundidad. La distancia desde el objeto más cercano al más lejano es pequeña. Como no necesitaba una gran profundidad de campo, y como no estaba tratando de aislar parte de la imagen con una profundidad de campo poco profunda, elegí aperturas alrededor del punto dulce de mi lente.
NIKON D500 + 17-55mm f/2.8 @ 55mm, ISO 200, 1/2000, f/6.3 
NIKON D500 + 17-55mm f/2.8 @ 55mm, ISO 200, 1/320, f/9.0 
NIKON D500 + 17-55mm f/2.8 @ 30mm, ISO 200, 1/200, f/6.3
Detenerse mucho más allá del rango recomendado cuando la difracción se activa (típicamente por encima de f/8-f/11) a veces puede funcionar a su favor. Si incluye un objeto brillante en su imagen mientras utiliza una pequeña apertura, creará una ráfaga de estrellas. Aunque no para todos los gustos, una explosión de estrellas puede añadir un elemento gráfico interesante a una foto. Sin embargo, tenga cuidado si incluye el sol en su imagen. Si no se tiene cuidado, puede dañar los ojos e incluso el interior de la cámara.
X100T @ 19mm, ISO 200, 1/250, f/14.0 
X100T @ 19mm, ISO 1600, 1/15, f/5.6 
X100T @ 19mm, ISO 640, 1/100, f/16.0
3) Velocidad de obturación
La velocidad de obturación es lo que controla la sensación de movimiento en una imagen. Dependiendo de la velocidad de obturación que seleccione, puede congelar los objetos en movimiento o desdibujar su movimiento. Puede que no pienses que tomar una foto borrosa es algo bueno, pero puede añadir un aspecto muy artístico a una imagen.
Las velocidades de obturación muy rápidas congelarán la acción. ¿Qué velocidad de obturación necesita? Bueno, eso depende de lo que estés tratando de congelar. Cuando estoy fotografiando aves en vuelo, trato de usar una velocidad de obturación de al menos 1/1000 de segundo. Sin embargo, a menudo disparo a 1.000 o más si la luz es brillante. Las rápidas velocidades de obturación como estas ayudarán a asegurar que las plumas y las gotas de agua se capturen inmóviles.
NIKON D7100 + 80-400mm f/4.5-5.6 @ 400mm, ISO 400, 1/3200, f/7.1 
NIKON D800 + 200-400mm f/4 @ 400mm, ISO 800, 1/1250, f/8.0 
NIKON D7000 + 200-400mm f/4 @ 390mm, ISO 200, 1/1000, f/5.6
Aquí hay tres imágenes más en las que he elegido velocidades de obturación rápidas para congelar la acción.
X100T @ 23mm, ISO 200, 1/3000, f/2.5 
NIKON D500 + 17-55mm f/2.8 @ 35mm, ISO 400, 1/800, f/4.0 
NIKON D7000 + 70-200mm f/2.8 @ 140mm, ISO 400, 1/1600, f/2.8
Las velocidades de obturación lentas, por otro lado, dan un sentido más implícito de movimiento al desenfocar el objeto en movimiento o el fondo. En cada una de estas cuatro imágenes siguientes, observe cómo el fondo es nítido, pero el sujeto está borroso. En la segunda y tercera fotografía, la velocidad del obturador es tan larga que las personas que aparecen en las imágenes aparecen fantasmadas. Para la primera imagen, estaba sosteniendo de la mano mi cámara. Me llevé los últimos tres en un trípode. Con velocidades de obturación lentas, la técnica de cámara es primordial. A menudo necesitará un trípode para evitar cualquier borrosidad involuntaria.
NIKON D500 + 17-55mm f/2.8 @ 17mm, ISO 200, 1/25, f/5.0 
X100T @ 19mm, ISO 400, 1/1, f/11.0 
NIKON D500 + 17-55mm f/2.8 @ 55mm, ISO 200, 8/1, f/16.0 
NIKON D800 + 80-400mm f/4.5-5.6 @ 120mm, ISO 100, 1/1, f/22.0
La panorámica es una técnica que también utiliza una velocidad de obturación lenta. Para esta técnica, se mueve la cámara en el tiempo al movimiento del sujeto. En estas dos imágenes, establecí una velocidad de obturación relativamente lenta y giré la cámara a tiempo con el sujeto. Por eso el coche y la motocicleta son afilados, pero el fondo está borroso. Esta técnica requiere mucha práctica y paciencia! Para empezar, trate de practicar con autos o aves grandes para afinar su técnica.
NIKON D500 + 17-55mm f/2.8 @ 17mm, ISO 100, 1/25, f/9.0 
NIKON D7000 + 24-70mm f/2.8 @ 42mm, ISO 200, 1/25, f/20.0
En esta última imagen, estaba panoramizando con el bufflehead pero estaba usando una velocidad de obturación relativamente rápida de 1/500s.Observe cómo la cabeza del ave es comparativamente aguda, pero usted todavía tiene una sensación de movimiento con las alas borrosas y las salpicaduras de agua.
Despegue de Bufflehead
NIKON D800 + 200-400mm f/4 @ 550mm, ISO 400, 1/500, f/9.0
Tanto si está congelando el movimiento como si lo está difuminando, necesitará experimentar con diferentes velocidades de obturación. No existe una fórmula para determinar qué velocidad dará un efecto particular. Su sujeto y su velocidad dictarán lo que funciona mejor. La belleza de lo digital es que te permitirá experimentar. Si 1/60s no le da el aspecto que usted desea, pruebe 1/30s o 1/15s.
4) ISO
La ISO es un tema muy complicado, y no voy a entrar en detalles aquí. En términos simples, piense en ISO como la sensibilidad del sensor (aunque no es técnicamente cierto, pero lo hace fácil de entender). Hace poco estaba escuchando el podcast “Tips from the Top Floor”. En el episodio 753, Chris Marquardt, el presentador, dio una gran analogía. Dice que imaginemos cada píxel como un cubo y los fotones de luz como gotas de lluvia. Si un cubo está lleno, el píxel es blanco puro. Si está vacío, es negro puro. Cualquier cosa en el medio es un tono de gris. Él continúa describiendo esto como ISO nativo. Para la mayoría de las cámaras, se trata de ISO 100, pero en algunas, puede ser tan alta como 200 o tan baja como 50. Por si acaso, digamos que ISO 100 es la ISO nativa de su cámara.
Ahora, si doblas la ISO a 200, duplicas la sensibilidad del sensor. Un cubo vacío sigue siendo negro puro, pero sólo se necesita medio cubo para representar un píxel blanco puro.
Dobla la ISO a 400, y ahora sólo tienes que llenar el cubo 1⁄4 para que el píxel sea blanco puro. Y así sucesivamente. 800 ISO, 1⁄8 full, 1600 ISO 1⁄1600 full para que un píxel sea blanco puro. Los cubos vacíos todavía representan píxeles negros. Para ISO’s muy altas sólo necesita llenar una pequeña fracción del cubo para obtener un píxel blanco. En otras palabras, necesita mucha menos luz para exponer su imagen.
Pero siempre hay un costo. A mayores niveles de ISO es mucho más difícil medir la lluvia en los cubos. En ISO 100, piense en medir la profundidad en pulgadas. Pero a mayores niveles de ISO es cada vez más difícil medir con precisión. Imagínate tratar de llenar un cubo con sólo una fracción de pulgada; pierdes precisión. Esta falta de precisión se manifiesta como ruido digital. Al aumentar su ISO, necesita menos luz para exponer su imagen. Las ISO más altas le permiten disparar sin flash, utilizar velocidades de obturación más rápidas o utilizar aperturas más pequeñas con poca luz. Sin embargo, la contrapartida es un aumento del ruido.
¿Qué tan alto puedes empujar tu ISO? Para mí, es una elección personal. Depende de la cámara que esté usando y de cómo voy a ver mis fotos. Cada vez que consigo una cámara nueva, paso algún tiempo probando la ISO. No estoy hablando de estudios científicos de alta tecnología. Estoy hablando de pruebas subjetivas. Tomo series de fotografías en diferentes condiciones de iluminación, cambiando la ISO después de cada toma. Me gusta probar mi ISO tanto en condiciones de luz diurna como en condiciones más oscuras. Miro mis imágenes en la computadora y las comparo. También imprimo fotos de prueba en un par de tamaños y las miro a varias distancias. No me preocupa tanto cómo se ve la fotografía ampliada al 100% en mi ordenador porque no es así como la miraré al final. La cantidad de ruido que puedo tolerar puede ser diferente a lo que otra persona acepta. Con mi Nikon D800, no me gusta disparar por encima de ISO 1600 cuando hay mucha sombra, o ISO 3200 si la luz es brillante y quiero una velocidad de obturación más rápida. Si sé que voy a convertirme al blanco y negro, me aventuraré hasta ISO 6400. Por otro lado, me siento muy cómodo usando ISO 6400 en mi Fuji X100T en cualquier condición de iluminación. Una vez más, esto es con lo que estoy contento; puede que te sientas diferente. Lo importante es que usted sepa con cuánto ruido se siente cómodo y a qué nivel ISO se produce en su cámara.
ISO no afecta a una foto de forma tan dramática como la apertura o la velocidad de obturación. Sin embargo, le permite tener más flexibilidad a la hora de elegir la apertura y la velocidad de obturación. Al aumentar la ISO, pude lograr una velocidad de obturación lo suficientemente rápida como para capturar imágenes nítidas de mano.
Exposición creativa-19
NIKON D500 + 17-55mm f/2.8 @ 48mm, ISO 6400, 1/60, f/2.8
Exposición creativa-30
X100T @ 19mm, ISO 6400, 1/90, f/2.0
Exposición creativa-31
NIKON D800 + 80-400mm f/4.5-5.6 @ 400mm, ISO 2000, 1/200, f/5.6
Esta imagen fue tomada al atardecer desde una canoa en movimiento!
Exposición creativa-32
NIKON D500 + 17-55mm f/2,8 @ 55mm, ISO 6400, 1/160, f/5,6
En esta foto de una garza blanca morada rojiza, la luz era buena, pero no lo suficientemente brillante para una velocidad de obturación lo suficientemente rápida como para congelar su baile. He aumentado mi ISO para poder utilizar una velocidad de obturación más rápida.
Exposición creativa-20
NIKON D7100 + 200-400mm f/4 @ 440mm, ISO 800, 1/3200, f/6.3
5) Poniendo todo junto
Para crear imágenes convincentes tienes que disparar con intención. ¿Qué quieres representar en tu imagen? Antes de pulsar el obturador, pregúntese qué es lo importante. ¿La profundidad de campo te va a permitir capturar la fotografía que imaginas, o quieres evocar una sensación de movimiento? La respuesta a estas preguntas determinará el modo de disparo que se debe ajustar en la cámara.
Si su respuesta es profundidad de campo, entonces ponga su cámara en Prioridad de apertura. En Prioridad de apertura, seleccione la apertura y la cámara calculará la velocidad de obturación necesaria. A continuación, pregúntese cuánta profundidad de campo desea capturar. ¿Está tratando de aislar al sujeto del fondo? ¿Desea tener un enfoque nítido desde el primer plano hasta el fondo? ¿O está tomando una imagen relativamente bidimensional sin mucha profundidad? Al responder a estas preguntas y establecer la apertura de forma adecuada, usted está tomando el control creativo de su imagen.
Pero no dispares todavía. Pulse el disparador hasta la mitad para ver qué velocidad de obturación selecciona la cámara para la apertura elegida. Si no es lo suficientemente rápido, tendrá que aumentar su ISO o colocar su cámara en un trípode. Este último paso requiere práctica. Es importante prestar atención a los números que aparecen en el visor cuando presiona el obturador y, lo que es más importante, comprender lo que le están diciendo.
Si está intentando mostrar movimiento, ajuste la cámara a Prioridad de velocidad de obturación. En este modo, usted selecciona la velocidad de obturación y la cámara calcula la apertura.
¿Desea congelar el movimiento o utilizar el desenfoque creativo? Dependiendo de su respuesta, ajuste una velocidad de obturación rápida o más lenta respectivamente. Asegúrese de comprobar la exposición antes de disparar pulsando el obturador hasta la mitad. Si la luz está baja, es posible que tenga que aumentar su ISO o arriesgarse a una imagen subexpuesta. Una imagen subexpuesta ocurre cuando la apertura calculada es más ancha que la apertura más grande de su objetivo. Si está prestando atención, verá una advertencia en su visor, es probable que los valores de exposición parpadeen hacia usted. Este parpadeo es una advertencia para que aumente su ISO.
Usted puede pensar que esto es mucho para recordar, pero no pasará mucho tiempo antes de que estas preguntas y respuestas se conviertan en algo natural. Trate de anticipar con anticipación qué tipo de tomas va a capturar y qué tipo de ISO necesitará. Lo más probable es que no tenga que cambiar el modo en el que está disparando en el transcurso de una salida.
Proceso creativo
6) Auto ISO
La mayoría de los modelos de cámaras más nuevos tienen una característica llamada “Auto ISO”. En la ISO automática, la cámara ajustará la ISO por usted. Empiece por seleccionar el ISO más alto que se sienta cómodo usando. La cámara utilizará siempre la norma ISO más baja posible para exponer la imagen correctamente. Pero cuando los niveles de luz descienden, la cámara elevará automáticamente el ISO hasta el techo elegido. En algunas cámaras, también puede ajustar una velocidad de obturación que no desea que la cámara se sitúe por debajo. Por ejemplo, si se siente cómodo sujetando el objetivo con la mano hasta 1/30s, ajuste aquí el límite de velocidad del obturador. Si está fotografiando animales salvajes y desea congelar el movimiento, ajuste el límite a 1/500s.
La ISO automática funciona de forma diferente en cada uno de los modos de disparo. En Prioridad de apertura, se ajusta la apertura y la cámara calcula la velocidad de obturación. Si la cámara determina que se requiere una velocidad de obturación mayor que el límite establecido, entonces activará la ISO automática para aumentar su sensibilidad.
En Prioridad de Obturador, se establece una velocidad de obturación y la cámara determina la apertura. Si la cámara requiere un diafragma más amplio que el alcance de su objetivo, aumentará el ISO para usted. La ISO automática disminuirá sus posibilidades de obtener tomas subexpuestas.
También puede aprovechar la función Auto ISO en el modo manual completo. Aquí se ajusta tanto la apertura como la velocidad de obturación. La cámara determinará la ISO necesaria para exponer la imagen con esos ajustes correctamente.
7) Ser más astuto que su medidor – Compensación de exposición
A veces, incluso con su guía, la cámara se equivoca en la exposición. La medición incorrecta tiende a ocurrir en condiciones de luz difíciles. Es entonces cuando la compensación de exposición llega al rescate. Con la compensación de exposición, puede sumar o restar hasta tres paradas de luz (algunas cámaras le permitirán ajustar la exposición en cinco paradas). La compensación de exposición es muy útil cuando la luz engaña al sensor.
En esta imagen del apareamiento de dos águilas pescadoras, quería asegurarme de que las aves estuvieran correctamente expuestas. El cielo, aunque gris, era brillante y engañaba a mi cámara. El resultado fue una imagen correctamente expuesta para el fondo, pero las aves estaban demasiado oscuras. Añadí dos paradas de luz usando el sintonizador de compensación de exposición. Aunque esto sopló el fondo, mis sujetos fueron expuestos correctamente.
Exposición creativa-21
NIKON D7100 + 80-400mm f/4.5-5.6 @ 400mm, ISO 400, 1/500, f/7.1
Aquí hay otra imagen en la que hice algo similar. Añadí la exposición usando el dial de compensación para que el fondo brillante no engañara al medidor. La adición de la exposición me dio el aspecto clave que quería para esta imagen.
Exposición creativa-33a
NIKON D800 + 105mm f/2,8 @ 105mm, ISO 100, 1/30, f/5,0
Los atardeceres a menudo se benefician del uso de alguna compensación de exposición, pero esta vez en la dirección opuesta. Si nota que la imagen se ve borrosa en la parte posterior de la cámara, retire una o dos paradas de luz. Disminuir la exposición intensificará los colores en el cielo.
Exposición creativa-34
Canon PowerShot S95 + 6-22.5mm @ 22.5mm, ISO 250, 1/250, f/8.0
Exposición creativa-35
NIKON D500 + 16-80mm f/2.8-4 @ 80mm, ISO 400, 1/800, f/16.0
Las siluetas pueden crear imágenes poderosas y convincentes. Para cada una de estas fotografías, utilicé mi compensación de exposición para reducir la exposición a una parada. En el modo de apertura, la compensación negativa obligó a la cámara a elegir una velocidad de obturación más rápida. Menos luz aseguró que mi sujeto terminara en silueta sobre el fondo.
Caminando por las nubes
NIKON D800 + 200-400mm f/4 @ 550mm, ISO 400, 1/2500, f/5.6
Exposición creativa-23
X100T @ 23mm, ISO 200, 1/500, f/9.0
Exposición creativa-36
X100T @ 23mm, ISO 200, 1/1000, f/5.6
8) Conclusión
Todas y cada una de las fotografías de este artículo fueron tomadas con intención. Pensé en mis ajustes antes de tomar las fotos. No tenga miedo de experimentar con diferentes exposiciones y configuraciones. El ensayo y error es la mejor manera de aprender. Si ve una imagen que le gusta, pregúntese por qué le gusta y trate de averiguar qué ajustes de la cámara se utilizaron. No dispare sin tener una visión en mente primero. Terminarás con muchos más porteros de esta manera, y ellos serán mucho más creativos.
