¿Alguna vez has querido aprender todo sobre la apertura? No sólo lo básico – cada apertura de efecto tiene en sus fotos ? Aunque se puede encontrar ese tipo de información dispersa en un puñado de fuentes en línea, no conozco ningún recurso que combine todo en un solo lugar. Esto puede dificultar las cosas si está tratando de obtener una visión general de cómo funciona la apertura. Así que, aquí, explicaremos todo lo que la apertura hace a tus fotos, desde la nitidez hasta las estrellas del sol, y te diremos exactamente por qué cada efecto es importante.
Antes de entrar en demasiados detalles, he aquí una lista rápida de lo que afecta a la apertura en la fotografía:
- El brillo/exposición de sus fotos
- Profundidad de campo
- Nitidez por difracción
- Nitidez debido a la calidad de la lente
- Efectos de estallido en luces brillantes
- Visibilidad de las manchas de polvo del sensor de la cámara
- La calidad de su desenfoque de fondo (bokeh)
- Cambio de enfoque en algunos lentes
- Capacidad para enfocar con poca luz (en algunas condiciones)
Eso es más de lo que piensas! Claramente, la apertura es importante en muchas áreas diferentes de la fotografía. A continuación, analizaré todos estos factores y cómo funcionan en la práctica.
1) Introducción a Aperture
Si aún no sabes lo que es la apertura, este artículo puede ser un poco demasiado avanzado por ahora. Le recomiendo que lea nuestra introducción a la apertura y f-stop para empezar, y luego vuelva a este artículo cuando esté listo.
Esencialmente, en caso de que usted no esté familiarizado con él, su apertura es simplemente un agujero en su lente que deja pasar la luz (muy similar a lo que hacen las pupilas en sus ojos). Se parece a esto:
La apertura es como la “pupila” de su sistema de cámara.
La gente suele escribir la apertura en paradas de f (o números f). Un ejemplo de un número f es algo como f/1.8, f/4, f/5.6, f/16, f/32, o casi cualquier otra cosa. Puesto que se escribe como una fracción, una apertura de f/2, por ejemplo, es significativamente mayor que una apertura de f/16 (al igual que la fracción 1/2 es mayor que la fracción 1/16).
Eso es la apertura en pocas palabras. No es de extrañar que el diafragma que elija tenga varios efectos en el aspecto de sus fotos. Abajo, cubriremos todo lo que necesita saber.
2) Brillo / Exposición
El efecto más obvio de la apertura es que cambia el brillo – o la exposición – de sus fotos. Como era de esperar, una gran apertura permite que pase más luz a través del objetivo, lo que da como resultado una foto más brillante (que es también la razón por la que nuestras pupilas se agrandan cuando está oscuro.)
Si pone la cámara en modo manual, notará este efecto muy claramente. Una apertura grande como f/2 resultará en una foto mucho más brillante que, por ejemplo, f/16.
La apertura no es el único ajuste que cambia el brillo. Ya hemos tratado Configuraciones de exposición anteriormente. Por lo tanto, si desea una foto más clara o más oscura, no tiene por qué cambiar la apertura. (De hecho, para la fotografía de paisajes en un trípode, prefiero cambiar mi velocidad de obturación en su lugar, siempre que sea posible.) Sin embargo, cuando usted cambie su apertura, también verá claramente la exposición de su foto.
3) Profundidad de campo
h es una parte crucial de la fotografía. Es, simplemente, la cantidad de su fotografía que aparece “aceptablemente nítida” o enfocada. ¿Qué significa eso? Echa un vistazo a las dos fotos de abajo. Aquí, claramente, la profundidad de campo es muy diferente:
(Si te lo preguntas, igualé el brillo entre estas fotos. Además, exageré la profundidad del campo fotografiando un objeto tan pequeño – la profundidad del campo disminuye naturalmente a medida que se enfoca cada vez más cerca.)
Como puede ver, la foto de la izquierda tiene una delgada (o poco profunda ) profundidad de campo, lo que significa que sólo una pequeña parte de la escena aparece enfocada. La foto de la derecha, sin embargo, tiene una gran profundidad de campo, con la cabeza y la cola de la lagartija igual de nítidas.
Observe los valores de apertura debajo de cada foto. Como puede ver, una apertura grande como f/4 resultará en una profundidad de campo relativamente delgada. Las aperturas pequeñas como la f/32, por otro lado, tienen una profundidad de campo mucho mayor, con más detalles visibles de adelante hacia atrás.
Para la fotografía de retrato, puede obtener efectos realmente interesantes utilizando un gran diafragma como f/4, o algo aún más grande, como f/2 o f/1.4. Terminará con la cara del sujeto perfectamente afilada, mientras que el fondo está desenfocado y soñador.
Para la fotografía de paisajes, probablemente prefiera utilizar un pequeño diafragma, en el rango de f/11 más o menos. De esta manera, puede capturar tanto el primer plano como el fondo en foco simultáneamente.
Paisaje tomado con una apertura pequeña de f/16
4) Difracción
Por lo tanto, si eres un fotógrafo de paisajes que quiere todo lo más nítido posible, deberías usar la apertura más pequeña de tu objetivo, como f/22 o f/32, ¿verdad?
No!
La foto f/32 de la sección anterior se ve bien, pero eso es porque yo no acerqué el zoom . Así que, vamos a acercarnos:
Hay muchos menos detalles en la foto f/32. Pierde mucha nitidez debido a la difracción.
Aquí, estás viendo un efecto llamado difracción . Los especialistas en física sabrán de lo que estoy hablando, pero la difracción es un concepto extraño para la mayoría de la gente. Entonces, ¿qué es?
La difracción es en realidad bastante simple. Cuando se utiliza una pequeña apertura como f/32, se aprieta literalmente la luz que pasa a través de la lente. Termina interfiriendo consigo mismo, volviéndose más borroso, y dando como resultado fotos que son notablemente menos nítidas.
¿Cuándo empiezas a ver la difracción? Depende de una serie de factores, incluyendo el tamaño del sensor de la cámara y el tamaño de la impresión final. Personalmente, en mi Nikon D800e, veo indicios de difracción en f/8, pero no es suficiente para molestarme. En realidad utilizo aperturas aún más pequeñas como f/11 y f/16 todo el tiempo. Sin embargo, trato de evitar el f/22 o cualquier cosa más allá de él, ya que pierdo demasiado detalle en ese punto.
La difracción no es un gran problema, pero existe. No tengas miedo de tomar fotos en f/11 o f/16 sólo porque pierdas un poco de nitidez. En muchos casos, la profundidad de campo adicional vale la pena.
Nota lateral
Si su cámara tiene un sensor más pequeño, verá la difracción antes. En los sensores aps-c (como el Nikon D3400, Nikon D5500, cámaras Canon Rebel, Sony A6500, y muchos otros), divida todos estos números por 1.5. En las cámaras de micro cuatro tercios (como las de Olympus y Panasonic), divide todos estos números por 2. En otras palabras, no recomiendo usar f/11 con una cámara de micro cuatro tercios, ya que es equivalente a f/22 con mi cámara de fotograma completo.
5) Aberraciones de la lente (Nitidez)
Aquí hay una divertida. Por alguna razón, todo el mundo quiere tomar fotos nítidas! Una de las formas de hacerlo es minimizar la visibilidad de las aberraciones de la lente . Entonces, ¿qué son las aberraciones de los lentes? En pocas palabras, son problemas de calidad de imagen con una foto, causados por el objetivo.
Aunque la mayoría de los problemas en la fotografía se deben a errores del usuario – cosas como la falta de enfoque, la mala exposición o la distracción – las aberraciones de la lente se deben enteramente a su equipo. Son problemas ópticos fundamentales que notará con cualquier lente si mira demasiado de cerca, aunque algunos lentes son mejores que otros. Por ejemplo, considere la imagen de abajo:
¿Qué está pasando aquí? En este cultivo, la mayoría de las luces se ven manchadas en lugar de ser perfectamente redondas. Además de eso, la cosecha no es muy aguda. ¡Eso es una aberración del lente en el trabajo! Las luces no se veían tan borrosas en el mundo real. Mi lente agregó este problema.
Las aberraciones pueden aparecer en varias formas diferentes. Por ejemplo, es probable que sus lentes sean más borrosas en ciertas aperturas, o en la esquina de la imagen. Eso también se debe a las aberraciones de los lentes.
Este artículo sería demasiado largo si explicara en detalle todas las posibles aberraciones: viñeteo, coma, astigmatismo, flecos de color y más. En cambio, es más importante saber por qué ocurren las aberraciones , incluyendo cómo su ajuste de apertura puede reducirlas.
Empieza con un simple hecho: diseñar lentes es difícil. Cuando el fabricante soluciona un problema, tiende a aparecer otro. No es de extrañar que los diseños de lentes modernos sean extremadamente complejos.
Desafortunadamente, incluso los lentes actuales no son perfectos. Tienden a funcionar bien en el centro de una imagen, pero todo empeora cerca de los bordes. Esto se debe a que los lentes son especialmente difíciles de diseñar en las esquinas.
Aquí hay un diagrama que explica lo que quiero decir:
Adaptado de una imagen de Creative Commons en Wikipedia .
Y eso nos lleva a la apertura.
Mucha gente no se da cuenta de un simple hecho sobre la apertura: Literalmente bloquea la luz transmitida por los bordes de su lente (Esto no conduce a esquinas negras en sus fotos porque las regiones centrales de un lente todavía pueden transmitir luz a los bordes del sensor de su cámara).
A medida que se cierra la apertura, se bloquea más y más luz de los lados del objetivo, por lo que nunca llega al sensor de la cámara. Sólo la luz de la zona central pasará y formará tu foto! Como muestra el diagrama anterior, esta área central es mucho más fácil de diseñar para los fabricantes de cámaras. El resultado final es que sus fotos tendrán menos aberraciones en aperturas cada vez más pequeñas.
¿Cómo se ve esto en la práctica? Vea las fotos de abajo (cultivos pesados desde la esquina superior izquierda):
Lo que está viendo arriba puede parecer un aumento en la nitidez, pero en realidad es una disminución de las aberraciones . ¿El resultado final? En f/5.6, su foto – tomada con una aberración menos visible – es mucho más nítida que en f/1.4.
Sin embargo, he aquí una pregunta clave: ¿Cómo se equilibra esto con la difracción, que daña la nitidez en la dirección opuesta?
En la práctica, la mayoría de los objetivos son más nítidos alrededor de f/4, f/5,6 o f/8. Esas aberturas son lo suficientemente pequeñas como para bloquear la luz de los bordes de una lente, pero no son tan pequeñas que la difracción es un problema significativo. Sin embargo, usted querrá probar esto en su propio equipo.
Por supuesto, todavía se pueden tomar buenas fotos en grandes aperturas como f/1.4 o f/2. Los fotógrafos de retratos a veces pagan miles de dólares para conseguir un objetivo exactamente para ese propósito! He tomado fotos exitosas de todo tipo, desde f/1.4 hasta f/22 – fotos que no serían posibles si siempre hubiera usado f/5.6.
Nota lateral
Algunos tipos de aberraciones no cambian mucho a medida que usted se detiene, o incluso pueden empeorar ligeramente. La aberración cromática axial, por ejemplo – flecos de color cerca de los bordes de su marco – a menudo funcionan de esa manera. Esto es normal. Esto sucede porque una pequeña abertura no reduce inherentemente las aberraciones; simplemente bloquea la luz que ha pasado a través de los bordes de su lente. Así que, naturalmente, si los bordes no son la fuente de su problema, no verá una mejora al detenerse.
6) Estallidos y estrellas del sol
Los estallidos de estrellas, también llamados estrellas del sol, son elementos hermosos que encontrarás en ciertas fotografías. A pesar de los nombres extraños – uno, un tipo de caramelo; el otro, un tipo de estrella de mar – siempre trato de capturarlos en mis fotos de paisajes. Aquí hay un ejemplo:
¿Cómo funciona esto? Esencialmente, por cada hoja de apertura en su lente, usted terminará con un rayo de sol. Esto sólo sucede si se fotografía un punto de luz pequeño y brillante, como el sol cuando está parcialmente bloqueado. Esto es bastante común en la fotografía de paisajes. Si desea obtener la ráfaga de estrellas más fuerte posible, utilice una pequeña abertura. Cuando el sol está en mi foto, normalmente pongo f/16 sólo para capturar este efecto .
Además, el efecto de ráfaga de estrellas se ve diferente de una lente a otra. Todo depende de tus hojas de apertura. Si tu lente tiene seis hojas de apertura, tendrás seis rayos de sol. Si tu lente tiene ocho hojas de apertura, tendrás ocho rayos de sol. Y, si su lente tiene nueve hojas de apertura, obtendrá dieciocho rayos de sol.
Espera, ¿qué?
Eso no es un error tipográfico. Para lentes con un número impar de láminas de apertura, obtendrá el doble de rayos de sol . ¿Por qué es eso?
Suena extraño, pero la razón es bastante simple. En lentes con un número par de hojas de apertura (y un diseño completamente simétrico), la mitad de los rayos solares se superpondrán a la otra mitad. Así que, no los ves todos en tu foto final.
Aquí hay un diagrama para mostrar lo que quiero decir:
Cuando se tiene un número par de hojas de apertura, los rayos solares se superponen.
La mayoría de los objetivos Nikon tienen siete o nueve hojas de apertura, lo que da como resultado 14 y 18 rayos de sol respectivamente. La mayoría de los objetivos Canon tienen ocho hojas de apertura, lo que da como resultado ocho rayos de sol. (Tomé la foto en la parte superior de esta sección usando el objetivo Nikon 20mm f/1.8, que tiene 7 hojas de apertura. Por eso la imagen tiene 14 rayos de sol.)
Lo que importa no es sólo el número de las cuchillas, sino también su forma. Algunas hojas de apertura son redondeadas (lo que resulta en un desenfoque más agradable del fondo desenfocado), y otras son rectas. Si su objetivo es capturar buenas ráfagas de estrellas, las hojas de apertura recta normalmente producen rayos de luz más definidos.
Una vez más, algunos lentes son mejores que otros en este sentido. Para obtener los mejores resultados, busque una lente que se sepa que tiene buenas ráfagas de estrellas y, a continuación, ajústela a una pequeña apertura como f/16. Eso te dará la definición más fuerte en tus estallidos.
NIKON D7000 + 24mm f/1.4 @ 24mm, ISO 100, 1/50, f/16.0
Finalmente, hay un último efecto relacionado que quería mencionar brevemente (ya que este artículo trata sobre cada efecto que tiene la apertura). Cuando usted dispara al sol, podría terminar con llamaradas en sus fotografías, como se muestra a continuación. Dependiendo de la apertura elegida, el tamaño y la forma de este destello de la lente pueden cambiar ligeramente. Esto no es gran cosa, pero aún existe.
La llamarada en esta foto tiene la forma de mis láminas de apertura.
7) Disparar a través de las cosas
Cuando usted dispara a través de cosas – vallas, ventanas sucias, plantas e incluso gotas de agua en su objetivo – probablemente se sentirá decepcionado por las fotos tomadas con una pequeña apertura.
Aperturas pequeñas como f/11 y f/16 le dan una profundidad de campo tan grande que puede incluir accidentalmente elementos que usted no quiere que estén enfocados! Por ejemplo, si estás disparando a una cascada o junto al océano, una abertura de f/16 podría convertir una diminuta gota de agua de tu lente en una burbuja distinta y fea.
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Una gota de agua cayó sobre mi lente mientras tomaba esta foto. Mi apertura era f/16, lo que significa que es particularmente visible. (Aunque esta gota era tan grande que puede haber sido visible en aperturas más amplias, pero más grande y menos distintiva.)
En estos casos, es mejor utilizar una apertura más amplia, como por ejemplo f/5,6, para capturar la gota de agua tan desenfocada que ni siquiera aparece en la imagen. (En este caso en particular, podría simplemente limpiar la gota, pero eso no es posible si está disparando a través de algo como una ventana sucia.)
Nota lateral
Puede que te hayas dado cuenta de que esta sección es sólo una extensión de la profundidad de campo, ¡y eso es cierto! Sin embargo, es un caso especial, así que decidí separar los dos.
Otro ejemplo de cómo disparar a través de las cosas es cuando un trozo de polvo cae sobre el sensor de la cámara. Desafortunadamente, a medida que se cambian los lentes, esto es muy común. Las manchas de polvo en el sensor de su cámara se mostrarán muy claramente en pequeñas aberturas como f/16 o f/22, incluso si son invisibles en algo más grande, como f/4. Afortunadamente, son muy fáciles de eliminar en programas de postproducción como Photoshop o Lightroom, aunque puede resultar molesto si tienes que eliminar docenas de ellos de una sola foto. Por eso debe mantener siempre limpio el sensor de la cámara, pero si no está limpio, debe tener cuidado de no utilizar aperturas pequeñas.
Manchas de polvo en el sensor de mi cámara, tomadas en f/11 (una apertura bastante pequeña). Marqué algunos de los puntos más visibles en rojo.
Esta es la razón por la que siempre debe mantener limpio el sensor de su cámara. Y, si está tomando fotografías a través de otros elementos, tenga en cuenta también este consejo: utilice una apertura media o más ancha para que sean menos visibles.
8) Cambios en su Bokeh
Casi me olvido de ésta, ya que, como fotógrafo de paisajes, rara vez tomo fotos con fondos desenfocados.
¿Qué es bokeh ? Es simplemente la calidad de la borrosidad de su fondo – no es un tema delicado. Si tomas muchos retratos o fotos de vida silvestre, terminarás con fondos fuertemente desenfocados en la mayoría de tus imágenes. Naturalmente, usted quiere que se vean tan bien como sea posible! Los diferentes ajustes de apertura cambiarán la forma del desenfoque del fondo. ¿Por qué es eso?
El desenfoque de fondo de sus fotografías siempre toma la forma de sus hojas de apertura. Por lo tanto, si sus hojas de apertura tienen forma de corazón, terminará con un fondo borroso en forma de corazón. La mayoría de las veces, eso calificaría como un distractor bokeh, aunque es lindo en esta foto de dos tortugas falsas:
Desenfoque de fondo en forma de corazón, debido a una apertura en forma de corazón. Yo no tomé esta foto, desafortunadamente. como Creative Commons.
Lo que hace que esto sea interesante es que, en algunos objetivos, las hojas de apertura cambian de forma significativamente a medida que se abren y se cierran.Aunque no todos los objetivos son así, los ajustes de apertura grandes (como f/1,8) suelen tener un fondo borroso más redondo que los ajustes de apertura más pequeños. También obtendrá más desenfoque de fondo en aperturas grandes, ya que su profundidad de campo es más delgada.
Otros lentes pueden ser mejores en aperturas ligeramente más pequeñas, o pueden tener otros problemas extraños con la borrosidad del fondo en aperturas amplias (como la borrosidad del fondo entrecortada en las esquinas). Si el bokeh es algo que te importa, querrás probarlo en tus lentes particulares. Tome algunas fotos desenfocadas de una escena ocupada, cada una con un ajuste de apertura diferente, y vea cuál se ve mejor. La mayoría de las veces, será la apertura más ancha del objetivo, pero no siempre.
Nikon 24mm f/1.4 . En mi opinión, el desenfoque es mejor en f/1.4 y f/1.8, donde aparece más redondo. Sin embargo, esto es inherentemente subjetivo.” image”> 
Muestra de desenfoque de fondo de la esquina superior izquierda del Nikon 24mm f/1.4 . En mi opinión, el desenfoque es mejor en f/1.4 y f/1.8, donde aparece más redondo. Sin embargo, esto es inherentemente subjetivo.
9) Cambio de enfoque
Con ciertos objetivos – incluso si está en el enfoque manual y no mueve el anillo de enfoque – su punto de enfoque puede desplazarse a medida que utiliza aperturas cada vez más pequeñas.
Obviamente, esto no es lo ideal. ¿Cómo se puede saber si la lente tiene problemas cambio de enfoque ? Es bastante fácil. Aquí están los pasos:
- Coloque la cámara en un trípode y ajuste el objetivo a enfoque manual.
- Encuentra un objeto con pequeños detalles que se extienda hacia atrás y enfócate en el centro del mismo. Una mesa típicamente funciona bien, potencialmente con un mantel.
- Asegúrese: Cuando haga zoom en una foto que tome, deberá ver los detalles a nivel de píxel, así como las partes de la foto que están claramente desenfocadas.
- Tome una foto en la apertura más ancha de su objetivo, y luego en aperturas progresivamente más pequeñas. (No es necesario tomar una foto cada 1/3 de parada; algo como f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, y f/8 es suficiente.) Asegúrese de no mover el anillo de enfoque y compruebe que está utilizando el enfoque manual .
- En su ordenador, haga zoom en el 100% de estas fotos y vea si el punto de enfoque más nítido se mueve continuamente hacia atrás a medida que se detiene. Cuanto más se mueve, peor es el problema del cambio de enfoque.
¡Estás acabado!
Si su lente tiene niveles extremos de desplazamiento de enfoque, querrá compensarlo:
- Con la apertura más ancha, enfoca como siempre.
- Con aperturas anchas a medianas, alrededor de f/2,8 a f/5,6, introduzca la vista en vivo (ya utilizando la apertura prevista) y, a continuación, enfoque. Tanto el enfoque manual como el automático funcionan bien.
- Con aperturas pequeñas como f/11 o f/16, su profundidad de campo será lo suficientemente grande como para ocultar la mayoría de los problemas de desplazamiento de enfoque, así que simplemente enfoque como de costumbre.
Nota lateral
Cuando se trata de eso, el cambio de enfoque es sólo otro tipo de aberración del lente. Los bordes de su lente pueden no enfocar la luz de la misma manera que el centro, así que, al detenerse – de nuevo, bloqueando la luz de los bordes – su punto de enfoque cambia ligeramente. Esa es la razón subyacente de este efecto.
10) Facilidad de enfoque
El sistema de enfoque automático de su cámara no funciona bien a menos que reciba mucha luz.
Por lo general, esto no será un problema. Incluso si está utilizando una apertura pequeña como f/16, su cámara seguirá utilizando una apertura grande – digamos, f/2,8, si su objetivo lo permite – para enfocar. Sólo se detiene hasta f/16 una vez que se toma la foto .
Sin embargo, eso no siempre es posible.
Por ejemplo, si la apertura más grande posible en su objetivo es bastante pequeña – algo como f/5.6 o f/6.3 – su cámara no podrá usar una apertura grande para ayudarla a enfocar. Esta es una de las razones por las que el costoso objetivo zoom de 70-200 mm f/2,8 de Nikon sigue enfocando con éxito en condiciones de poca luz, mientras que los objetivos más baratos (por ejemplo, los de 70-300 mm f/4,5-5,6) empiezan a perder el enfoque más fácilmente en la oscuridad.
Por lo tanto, la apertura máxima de su objetivo es importante para enfocar más fácilmente. Ya sea que esté tomando fotografías en f/2 o f/16, su cámara enfoca a la misma apertura en ambas ocasiones (aparte de ciertas cámaras en vista en vivo, o si tiene un objetivo antiguo con una apertura totalmente manual).
Este efecto puede no importarle si usted es un fotógrafo de paisajes, pero otros pueden encontrarlo bastante importante. Como mínimo, disfrutará de un visor más luminoso procedente de objetivos con una gran apertura máxima, y nunca está de más tener la posibilidad de enfocar con poca luz.
11) Un cuadro de todo lo que hace Aperture
Cuando aprenda la información anterior, sabrá todo lo que la apertura hace a sus fotos. Sin embargo, eso no ocurrirá instantáneamente.
Comprender todos los efectos de la apertura puede llevar algún tiempo. La práctica es tu mejor amiga. Salga al exterior, tome algunas fotos y sienta la apertura usted mismo.
Si ayuda, he compilado la información principal de este artículo en un gráfico:
12) Conclusión
La apertura no tiene por qué ser complicada.
Sí, afecta a varias partes diferentes de tu foto, pero te acostumbrarás a todo con bastante rapidez. Una pequeña apertura oscurece las fotos, aumenta la profundidad de campo, aumenta la difracción, disminuye la mayoría de las aberraciones del objetivo y aumenta la intensidad de las ráfagas de estrellas. Una gran apertura hace lo contrario.
Pronto, esto no será algo en lo que tengas que pensar; lo recordarás todo naturalmente. Personalmente, si quiero un efecto de ráfaga de estrellas en mis fotos, inmediatamente sé que debo usar un diafragma de f/16. Cuando necesito tanta luz como sea posible, establezco una apertura más grande como f/2.8 o f/2 sin pensarlo dos veces. No hace falta mucha práctica para llegar a ese punto.
Como siempre, es mejor que aprendas todo esto por ti mismo. Encuentre algo espectacular para capturar y ponga en práctica sus nuevos conocimientos. Cuantas más fotos hagas, más aprenderás. La apertura no es una excepción.
