Tuve la oportunidad de fotografiar un evento local de Taekwondo el fin de semana pasado y decidí compartir algunas de las fotografías del evento, junto con algunos consejos fotográficos y lecciones aprendidas. He estado involucrado en el Taekwondo desde que tenía 12 años y aunque pasé muchos años participando en este hermoso y altamente energético (y a veces incluso brutal) deporte, nunca tuve la oportunidad de fotografiarlo. Aunque he estado sufriendo de neumonía durante las últimas 2 semanas, no pude faltar a un combate de Taekwondo con algunos de los mejores atletas de Colorado. Tomé mi dosis diaria de antibióticos, luego rápidamente hice un plan y me fui.
NIKON D3S + 70-200mm f/2.8 @ 70mm, ISO 640, 1/320, f/2.8
No soy un fotógrafo deportivo y nunca antes había realizado un evento deportivo en interiores. Sin embargo, antes de planear qué llevar conmigo, decidí visitar el lugar con anticipación y evaluar las condiciones de iluminación. Como esperaba, el lugar estaba muy mal iluminado, sin grandes ventanas y con sólo luces fluorescentes en el interior para apenas iluminar los anillos. Para empeorar las cosas, el combate de Taekwondo es un evento de muy alta velocidad que requiere velocidades de obturación rápidas para obtener resultados decentes sin que el movimiento se difumine. Y por último, la velocidad de autoenfoque para cualquier deporte de interior es de vital importancia, ya que los atletas se mueven increíblemente rápido y puede ser difícil mantener la acción en foco. Después de determinar desde dónde dispararía con una buena distancia, decidí coger mi Nikon D3s , junto con el objetivo Nikon 70-200mm f/2.8G VR II para obtener resultados rápidos y precisos, con la versatilidad del zoom. He usado este combo antes para deportes al aire libre a corta distancia y sabía que no me defraudaría. Quería capturar fotos de atletas con todo el cuerpo y la acción se llevaría a cabo entre 5 y 10 metros de distancia de mí, por lo que el rango de 70-200mm en el cuadro completo era perfecto tanto para niños como para adultos.
Primero pensé en disparar con la luz disponible a altas sensibilidades ISO (por encima de ISO 3200) para aumentar mi velocidad de obturación a un nivel aceptable para congelar el movimiento. Sin embargo, después de pasar un poco de tiempo en el gimnasio, me di cuenta de que podría tener que disparar a niveles ISO aún más altos que están más allá de mi zona de comodidad. Lo último que quería era volver con un montón de imágenes ruidosas y borrosas. Así que tomé la decisión de usar el flash.
NIKON D3S + 70-200mm f/2.8 @ 70mm, ISO 800, 1/320, f/2.8
Cuando hay muy poca o ninguna luz, a veces no tienes otra opción que crearla. Y el flash puede ser una herramienta muy poderosa para salvarle en esas situaciones, especialmente debido a su capacidad única para congelar el movimiento a velocidades de obturación más lentas. El plan era iluminar a los sujetos con una sola luz grande (una caja de luz) lo suficientemente potente como para extenderse por el área del anillo, creando una especie de ventana grande y luminosa dentro del gimnasio. No planeaba montar nada complejo con múltiples luces, porque sería un desastre tratar de manejar esas luces sin que alguien las vigilara. A ambos lados del ring había mucho tráfico, con atletas y espectadores entrando y saliendo constantemente. Había algunos monitores de puntuación colocados en las mesas de un lado y parecía ser el área que podía controlar más o menos. Así que decidí poner mi equipo justo al lado de esas mesas, entre dos anillos.
Una vez que marqué mi ubicación, tuve que pensar qué usar – Nikon SB-900 o una luz de estudio mucho más potente. A menos que utilice uno de esos soportes triflash brackets que pueden contener tres faros, un solo faro no es lo suficientemente potente como para iluminar un área grande, especialmente cuando está dentro de una caja de luz. Además, los tiempos de reciclado rápidos y la consistencia de la salida del flash también son muy importantes, ya que podría estar disparando acción rápidamente, fotograma tras fotograma. Los flashes no pueden ofrecer ese tipo de rendimiento tan exigente. Era obvio que tenía que usar una luz potente, así que dejé los faros en casa y tomé mi Elinchrom Ranger RX kit con una gran batería portátil, junto con un 39″ softbox . La instalación es costosa, pero vale la pena cada centavo cuando se necesita la potencia y la consistencia del flash.
NIKON D3S + 70-200mm f/2.8 @ 70mm, ISO 800, 1/320, f/2.8
Después de llegar al lugar, el montaje y la instalación de la luz me llevó menos de 5 minutos. Ajusté la cámara al modo manual (para mantener la consistencia de las tomas), luego ajusté ISO a 800 (quería tener imágenes sin ruido) y mi velocidad de obturación a 1/250 de segundo (velocidad máxima de obturación, dado el límite máximo de velocidad de sincronización de 1/250). Normalmente uso unidades PocketWizard Plus II con las luces grandes, porque puedo mezclarlas con flashes y otras luces cuando sea necesario. El límite de velocidad de sincronización máxima de 1/250 no era suficiente para mí y me salía un rastro de desenfoque cuando los atletas pateaban rápido, así que decidí aumentar la velocidad de obturación a 1/320 (1/3 de un aumento de parada) para sobrepasar los límites. Cuando se excede el límite de velocidad de sincronización, la parte inferior de la imagen se oscurece, porque el obturador es demasiado rápido para el flash. Miré un par de imágenes y me di cuenta de que sólo el 10-15% inferior de la imagen se estaba oscureciendo. Aunque no era muy agradable, sabía que podía utilizar el filtro de densidad neutra graduada de Lightroom para solucionar el problema. Así que fijé permanentemente mi velocidad de obturación en 1/320 y filmé todo el evento con los mismos ajustes. Ajusté la potencia de la unidad de Elinchrom para que se ajustara a la configuración de mi cámara, y una vez que obtuve una buena exposición, nunca la toqué hasta el final del evento. De vez en cuando tenía que aumentar o disminuir el ISO de la cámara, pero no tocaba la potencia del flash, que funcionaba a la perfección. La mayoría de las fotos estaban correctamente expuestas, aunque el balance de blancos era una pesadilla, con todo el amarillo de las luces fluorescentes y todo el blanco del flash. Ajusté mi balance de blancos para el flash y tuve que ignorar la luz ambiental, porque no tenía geles con los que jugar. La ventana se instaló sobre mi cabeza a unos 2 metros, apuntando hacia abajo a un ángulo de aproximadamente el 30%. Disparé sobre todo justo debajo de la ventana y a veces me movía por el ring para obtener una perspectiva diferente.
En cuanto a la lente, disparé el Nikon 70-200mm f/2.8G VR II completamente abierto a f/2.8 y casi nunca cambié mi apertura. Decidí fotografiar a campo abierto, porque necesitaba aislar un poco a los sujetos del fondo y llevar la mayor cantidad de luz posible a la lente.
NIKON D3S + 70-200mm f/2.8 @ 70mm, ISO 800, 1/320, f/2.8
Lecciones aprendidas:
- El flash para la fotografía de eventos en interiores puede ser muy eficaz, incluso si sólo se puede utilizar una luz.
- El balance de blancos puede ser doloroso de manejar una vez que empiece a mezclar diferentes tipos de luz.
- Dispara en modo manual y con la potencia del flash manual para que las tomas sean uniformes.
- Utilice un objetivo de zoom f/2 – f/2.8 rápido para un AF rápido y preciso. El Nikon 70-200mm es ideal, pero también se puede usar el más antiguo de 80-200mm. Si va a disparar cerca del área del anillo, cualquier cosa más corta en la distancia focal es demasiado ancha y cualquier cosa más larga es demasiado larga. Lo más probable es que dispare entre 70mm y 120mm, a veces acercando el zoom a 200mm para obtener algunas fotos de la cabeza.
- Las unidades PocketWizard más recientes como FlexTT5 que pueden manejar hipersincronía son definitivamente preferidas a las antiguas que están limitadas a velocidades de sincronización de 1/250.
- Idealmente, usted debe disparar a 1/500 para congelar completamente todo el movimiento. Si tuviera disponible la sincronización de alta velocidad, habría disparado a 1/500 y aumentado mi ISO a 1600 en lugar de aumentar la potencia del flash. Si hubiera dejado la misma configuración de la cámara y aumentado la potencia del flash, el resultado habría sido un fondo mucho más oscuro.
- El modo continuo con una sola selección del punto de enfoque (no el AF dinámico) cerca del centro parece dar los mejores resultados en términos de precisión y velocidad del AF. Escogí los sujetos en los que iba a preenfocar y moví el punto de enfoque AF a donde estaba, típicamente apuntando a la cadera, entre el protector torácico de color y el uniforme blanco. Clavé el enfoque en casi todas las tomas con estos ajustes y sólo perdí el enfoque en 5-6 imágenes (de un total de ~250+ imágenes).
- Cuando los atletas están demasiado cerca de la fuente de luz (sucedió unas cuantas veces ese día), las imágenes se apagarán un poco, así que prepárese para detenerse rápidamente en el lente, o puede disminuir la exposición en el posprocesamiento más tarde (siempre y cuando los reflejos no se apaguen completamente).
NIKON D3S + 70-200mm f/2.8 @ 70mm, ISO 640, 1/320, f/2.8
