Hay cuatro factores principales que causan fotos borrosas, y los cuatro son importantes de recordar para cada foto que tomes. Aquí le explicaré cómo evitar cada tipo de desenfoque, o cómo minimizarlo tanto como sea posible, en su fotografía. Específicamente, las cuatro fuentes de fotos borrosas son el movimiento (de la cámara o del sujeto), el desenfoque, la difracción y las aberraciones del objetivo.
Desenfoque de movimiento y vibración de la cámara
Quizás la causa más importante de las fotos borrosas es el desenfoque de movimiento, debido a que el sujeto (o la cámara) se mueve demasiado mientras se está tomando la foto. El desenfoque por movimiento sólo aparece cuando algo en su foto se mueve a través de múltiples píxeles durante su exposición .
Aunque este tipo de desenfoque está muy relacionado con la velocidad de los objetos de la foto, o con lo inestable que es la cámara, estos no son los únicos factores que importan. Su velocidad de obturación también es de vital importancia. Con una exposición lo suficientemente rápida, puede fotografiar casi cualquier cosa con resultados nítidos. Incluso si está fotografiando un pájaro o un animal que se mueve rápidamente, utilice una velocidad de obturación de 1/1000 ó 1/2000 segundos, y no obtendrá mucha borrosidad en absoluto:
NIKON D7500 + 300mm f/4 + 1.4x teleconverter, ISO 220, 1/1000, f/5.6 
Sólo hay un movimiento mínimo de desenfoque en esta imagen, a pesar de la velocidad del sujeto (se muestra al 100% de la cosecha)
Esto se aplica igualmente al desenfoque de mano. Nadie puede sostener una cámara con la mano perfectamente inmóvil, pero el movimiento causado por sus manos es bastante fácil de manejar. Simplemente siga la regla handhold rule para asegurarse de que está utilizando una velocidad de obturación lo suficientemente rápida. Err en el lado de la precaución. Personalmente, prefiero “1/(2 × distancia focal)” en lugar de “1/(distancia focal)” para sujetar mi cámara, a menos que tenga activada la reducción de vibraciones.
NIKON D7000 + 24mm f/1.4 @ 24mm, ISO 640, 1/50, f/1.4
Técnicamente, todo lo que necesita hacer para eliminar el desenfoque por movimiento (ya sea del sujeto o de la vibración de la cámara) es utilizar una velocidad de obturación lo suficientemente rápida. Una exposición de 1/8000 segundos eliminará el desenfoque por movimiento en casi todas las fotos. El único problema – y es grande – es que las velocidades de obturación rápidas conducen a fotos más oscuras, y conseguir una foto lo suficientemente brillante es uno de los problemas fundamentales de la fotografía. Si está planeando utilizar una velocidad de obturación ultrarrápida, es mejor que tenga alguna forma de compensar y obtener una foto brillante de todos modos.
Por lo tanto, la situación ideal es usar una velocidad de obturación que sea apenas lo suficientemente rápida para eliminar el desenfoque de movimiento, o capturar una cantidad tan pequeña que sea irrelevante. Encontrar el punto dulce requiere mucha práctica. Tal vez la velocidad de obturación ideal para una foto de retrato es de 1/100 de segundo, 1/500 para una escena deportiva, 1/2000 para un pájaro en vuelo, y así sucesivamente. La principal excepción es cuando se fotografía una escena inmóvil desde un trípode resistente, en cuyo caso se puede utilizar casi cualquier velocidad de obturación sin problemas. Lo mismo ocurre si desea específicamente que una parte de la foto quede borrosa para que surta efecto.
NIKON D800E + 70-200mm f/4 @ 120mm, ISO 100, 30 segundos, f/16.0
Sin embargo, incluso si está utilizando un trípode y el sujeto no se está moviendo, es posible que termine con un movimiento de la cámara. Esto se debe a que la propia cámara tiene partes móviles, especialmente el espejo de una cámara DSLR y la cortina del obturador de la mayoría de las cámaras. A ciertas velocidades de obturación, éstas provocarán vibraciones que se pueden ver en las fotos. El rango de peligro es de 1/2 segundo a 1/50 segundo, y es más probable que sea visible con teleobjetivos.
Puede minimizar estas fuentes de borrosidad utilizando el obturador electrónico de la cortina frontal (si su cámara lo tiene) así como el modo de bloqueo del espejo (o el modo de retardo de exposición en cámaras Nikon). También puede considerar un disparador remoto. Tenemos artículos específicos sobre shutter shock y tomando fotos nítidas de un trípode que explican estas técnicas con más detalle.
Por último, hay una forma no relacionada de minimizar el desenfoque por movimiento en una foto: Ilumine la imagen completamente con un flash. La duración de la mayoría de los flashes es muy rápida, congelando el movimiento incluso de sujetos extremadamente rápidos como los colibríes. Pero no se puede iluminar cada sujeto por completo con el flash, por lo que esto dista mucho de ser una solución perfecta.
Desenfoque desenfocado
La otra causa principal de desenfoque en la fotografía es el desenfoque. Este viene en un par de formas diferentes.
Por un lado, el ejemplo más obvio de desenfoque es simplemente cuando se pierde el enfoque. O bien enfocó un poco demasiado cerca o demasiado lejos, y el resultado final es que el sujeto no es perfectamente nítido. En el peor de los casos, el sujeto puede estar desenfocado porque el sistema de autoenfoque no puede fijar nada.
La clave para evitar este tipo de desenfoque es tomarse su tiempo en el campo y asegurarse de que se ha enfocado en el tema correcto. Si tiene tiempo, amplíe la vista en vivo para comprobar que su enfoque es perfecto – digamos, en los ojos del sujeto en lugar de en su nariz. Si estás fotografiando temas de rápido movimiento como el deporte, la clave es la práctica por encima de todo. Conozca exactamente cómo se comporta su sistema de autoenfoque, sus puntos fuertes y débiles, y cómo bloquear su objeto cada vez.
El objeto de esta foto está borroso porque está desenfocado. Nótese que parte de la foto es bastante nítida (en la planta cerca de la parte inferior), pero esa no es la región que me importa aquí.
Otro tipo de desenfoque se produce cuando la profundidad de campo de su no es lo suficientemente grande. Tal vez estás fotografiando a un grupo de personas, y algunos están más cerca que otros. No se puede enfocar simultáneamente en las personas cercanas y lejanas. Por lo tanto, necesita elegir uno u otro, o potencialmente tratar de enfocar a una distancia entre ellos si hay un objeto adecuado para que su sistema de autoenfoque se fije. Pero incluso entonces, inevitablemente terminará con algunas regiones de la foto que no son lo más nítidas posible.
Esto es especialmente un problema en la fotografía de paisajes y macro donde se desea la mayor profundidad de campo posible para obtener la nitidez de todo el sujeto. En esos casos, normalmente querrá enfocar la parte más importante del sujeto y aceptar un poco de desenfoque en el resto de la imagen. Además, es fundamental que utilice un aperture para capturar suficiente profundidad de campo.
Esta es la razón por la que los fotógrafos de paisajes son conocidos por disparar a pequeñas aperturas como f/8, f/11 y f/16 con tanta frecuencia, y por la que los fotógrafos de macrofotografía a veces incluso disparan a f/22 o así. Se trata de conseguir suficiente profundidad de campo.
NIKON D800E + 20mm f/1.8 @ 20mm, ISO 100, 1/6, f/16.0
Tomé esta foto a f/16 para obtener suficiente profundidad de campo, ya que el sujeto más cercano está extremadamente cerca de mi lente. Incluso entonces, los detalles más cercanos y lejanos de la imagen no son perfectamente nítidos, sólo aceptablemente nítidos. Pero una imagen web y los tamaños de impresión típicos se ven muy bien.
Sin embargo, no se puede utilizar un diafragma súper pequeño como f/22 para cada foto, incluso si le da más profundidad de campo. Por un lado, las aperturas como ésta oscurecen bastante las fotos; empiezan a ser poco prácticas a menos que se utilice un trípode o un flash. Pero más allá de eso, las pequeñas aperturas hacen progresivamente más visible otro tipo de desenfoque: la difracción.
Difracción
El desenfoque por difracción no obtiene tanto reconocimiento como los dos tipos anteriores, pero aún así juega un papel importante en la fotografía. La difracción es una propiedad fundamental de cualquier onda, incluyendo la luz. Cuando la luz viaja a través de una barrera o un agujero, como la abertura de la lente, comienza a interferir consigo misma. Esta interferencia difunde su señal, por lo que un pequeño punto de luz se vuelve borroso. Y ese borrón aparece directamente en una foto.
La física de la difracción está más allá de este artículo, pero tenemos un artículo separado dedicado a ese tema. Lo importante es saber sólo la información básica – las aperturas más pequeñas tienen un mayor desenfoque por difracción, y no hay forma de evitarlo.
Técnicamente, la difracción está presente cada vez que la luz atraviesa una abertura, no importa cuán grande sea. Pero el desenfoque por difracción no importa mucho a menos que se extienda sobre múltiples píxeles. En las actuales DSLR de alta resolución y cámaras sin espejo, es difícil ver la difracción en aperturas más anchas que f/5,6 (aunque todavía existe). El impacto es mínimo hasta por lo menos f/8, si no f/11. Y es sólo cuando se llega a aperturas especialmente pequeñas más allá de f/16 que la difracción se convierte en un problema significativo de calidad de imagen. Eche un vistazo a la siguiente comparación de cultivos al 100% para ver los efectos de la difracción:
<(Para ver las diferencias de nitidez con mayor claridad, haga clic en la imagen. Preste especial atención al patrón de puntos de color en la cara de la mujer. Tenga en cuenta que se trata de cultivos al 100%.)
Para que conste, sigo disparando rutinariamente a f/11 y f/16, a pesar de la borrosidad de la difracción. Son dos de mis aperturas de fotografía de paisajes más utilizadas, ya que el beneficio de la profundidad de campo a menudo vale la pena el intercambio de difracción. Pero el desenfoque por difracción es visible en esas aperturas, así que prefiero disparar alrededor de f/8 cuando sea posible.
Tenemos un artículo avanzado que muestra la apertura que equilibra matemáticamente la difracción y la profundidad de campo para cualquier foto. Sin embargo, si usted no quiere entrar en el tema, la siguiente pauta debería ser suficiente:
- En aperturas más anchas que f/5.6, no se preocupe por la difracción
- En aperturas de f/6.3 a f/10, la difracción es visible al acercar el zoom, aunque no es horrible
- En las aberturas de f/11 a f/16, la difracción es claramente visible, pero no arruinará una foto
- No utilice aperturas de f/22 o superiores a menos que tenga una razón muy específica, como cierta fotografía macro
Tenga en cuenta que estos valores asumen un sensor de cámara de fotograma completo. Divida por su factor de cultivo para encontrar el rango equivalente en su cámara específica. Hay una razón por la que los fotógrafos de gran formato de 4×5 u 8×10 disparan a aperturas “insanas” como la f/64!
NIKON D810 + TAMRON 15-30mm F2.8 @ 15mm, ISO 64, 1/60, f/16.0
Finalmente, ¿qué pasa si al final se necesita una apertura como f/22 o incluso más pequeña para obtener suficiente profundidad de campo? ¿Vale la pena tratar con los altos niveles de difracción? Aunque esto puede ser necesario en algunos casos, vea si puede enfocar la pila . En otras palabras, utilice un diafragma más nítido como f/8, y luego tome una serie de fotos enfocadas de adelante hacia atrás, superponiendo la profundidad de campo de cada imagen. Combine las fotos en el post-procesamiento para obtener la imagen más nítida posible. Esto sólo funciona cuando el sujeto no se mueve.
11 image focus stack
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f/4 S @ 70mm, ISO 64, 1/8, f/11.0
Aberraciones de la lente
Las últimas en esta lista son aberraciones del lente , o borrosidad simplemente porque su lente no es nítida.
Éste recibe mucha atención en el mundo de la fotografía, en gran medida porque es la única fuente de desenfoque que se puede mejorar fácilmente comprando diferentes equipos. Sin embargo, rara vez es la causa principal de una foto borrosa. Muchas veces, la gente piensa que su lente está borrosa, cuando el verdadero culpable es el desenfoque. Por ejemplo, las esquinas del primer plano de una foto de paisaje suelen ser más borrosas que el resto de la imagen, pero eso suele deberse a que están desenfocadas.
Sin embargo, las aberraciones de los lentes todavía existen, y pueden importar cuando se usan ciertos lentes en lugar de otros. Son más visibles en aperturas grandes como f/1.4 a f/2.8, especialmente en las esquinas de la imagen. Si está fotografiando un tema particularmente exigente como Fotografía de la Vía Láctea , donde se encuentra con una gran apertura pero desea que sus esquinas sean nítidas, las aberraciones del objetivo (no sólo las que afectan a la nitidez, sino también a cosas como el viñeteado) comienzan a ser bastante visibles. O, si usted tiene un lente particularmente borroso, podría notar aberraciones significativas incluso en aperturas más estándar como f/5.6 y f/8, nuevamente con más problemas en las esquinas que en el centro.
Por ejemplo, eche un vistazo a las dos imágenes de abajo. La primera imagen es de la Samyang 14mm f/2.8, una lente popular para astrofotografía, pero que tiene aberraciones moderadas en la lente. El segundo es del Nikon 14-24mm f/2.8, que tiene un menor grado de aberración, lo que resulta en estrellas más nítidas que están más cerca de los puntos precisos. Haga clic para ver más grande:
Samyang 14mm f/2.8 
Nikon 14-24mm f/2.8
La buena noticia es que debido a que las aberraciones de las lentes se deben enteramente al equipo de la cámara, usted puede encontrar muchos datos en línea que comparan las lentes en este sentido. No te adentres demasiado en la madriguera del conejo; una lente con pocas aberraciones no hace mucho para mejorar la nitidez general de una foto. A menos que recortes significativamente, las diferencias no serán visibles en nada más que en casos extremos como el ejemplo anterior.
Aún así, debería tener sentido ahora por qué el f-stop más nítido en la mayoría de los objetivos suele estar en el rango de f/4 a f/8. Estas aperturas equilibran las aberraciones de la lente (peores en aperturas anchas) con la difracción (peores en aperturas pequeñas). Por supuesto, hay buenas razones para disparar fuera de ese rango con el fin de obtener la profundidad de campo que necesita. Pero si usted está haciendo alguna fotografía de pared de ladrillo siempre popular, estas son las aberturas para usar.
Otras causas de las fotos borrosas
Aunque los cuatro factores anteriores son las causas más importantes de las fotos borrosas, hay un puñado de otros que vale la pena señalar.
En primer lugar, una foto de baja resolución tiene naturalmente menos detalles que una con muchos píxeles, suponiendo que todo lo demás se hace bien. Esto no es exactamente “borroso” – más bien “bloqueado” – pero puede empezar a parecer borroso cuando upsample la imagen a un tamaño mayor. Con las modernas cámaras de alta resolución, esto realmente no es gran cosa la mayoría de las veces. La solución principal es no recortar demasiado las fotos, ya que de lo contrario podrían perder gran parte de su resolución. Y, de forma similar, no elija JPEG como tipo de archivo (en lugar de RAW), especialmente JPEG comprimido, ya que elimina los datos de una foto, incluidos los detalles de bajo nivel.
Junto con esto, su valor ISO juega un papel en el detalle de la imagen. Cuando se toman fotografías en entornos oscuros con un ISO alto, se obtiene una gran cantidad de ruido visible ruido , especialmente en las sombras. Esto oscurece un poco los detalles – no exactamente lo mismo que borroso, pero definitivamente granuloso. Y la subsiguiente reducción de ruido en el post-procesamiento puede llevar a un resultado que se ve borroso o pegajoso.
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El ruido en esta imagen tiene un efecto notable en su bajo nivel de detalle. Una reducción excesiva del ruido lo perjudicaría aún más.
NIKON D7500 + 300mm f/4 @ 300mm, ISO 1400, 1/800, f/4.0
Además, la fotografía con supertelefotos a veces se ve borrosa por la distorsión atmosférica, especialmente cuando se enfoca más lejos. Esto es especialmente aplicable a la astrofotografía de cielo profundo y a algunas fotografías de vida silvestre lejanas. También es uno de los tipos de desenfoque más difíciles de arreglar. La mejor solución es esperar hasta que la distorsión atmosférica disminuya, o tomar varias fotos seguidas con la esperanza de obtener una más nítida.
Por último, existen métodos más básicos para capturar fotos borrosas, como tomar fotografías con un elemento de lente frontal sucio o apilar varios filtros de baja calidad uno encima del otro. Lo mismo ocurre con los lentes descentrados o los lentes de enfoque suave que intencionalmente le dan un resultado borroso. Aunque se puede decir que estos ejemplos siguen estando dentro de la categoría de aberraciones de las lentes, son lo suficientemente distintos como para merecer una mención aparte.
Conclusión
Como puede ver, hay muchas maneras de acabar con fotos borrosas. Nada le impide añadir borrosidad artificialmente en Photoshop si eso hace flotar su barco, o respirar en su lente para empañarlo. Sin embargo, si está intentando evitar las fotos borrosas, existen cuatro fuentes cruciales de borrosidad que la mayoría de los fotógrafos deben tener en cuenta: borrosidad de movimiento, falta de enfoque, difracción y aberraciones del objetivo.
No es posible eliminar todas estas fuentes de borrosidad por completo, ni siquiera a un nivel que se considere “aceptablemente agudo” en todos los casos. A menudo, mejorar una fuente de borrosidad irreparablemente empeora otra. Esto se hace cada vez más difícil a medida que se pasa a tipos de fotografía más exigentes desde el punto de vista técnico (astrofotografía o macrofotografía, por ejemplo) y se llega a un punto en el que ni siquiera mezclar imágenes es suficiente para salvar el día.
Esto hace que sea aún más importante que usted entienda cómo evitar estas fuentes de borrosidad y capturar las imágenes más detalladas posibles. En casi todas las situaciones, hay algo que puede hacer para tomar fotos más nítidas. Todo comienza con el conocimiento de las causas subyacentes de la borrosidad en primer lugar y la comprensión de cómo minimizar cada una de ellas.
