Cómo reducir la vibración de la cámara en un trípode

El movimiento de la cámara puede ser una verdadera molestia y dolor cuando se quita el trípode. A veces el movimiento de la cámara puede ser eliminado completamente con un par de pasos simples y otras veces, puede ser bastante doloroso y a veces incluso imposible de manejar. ¿Cómo se reduce la vibración de la cámara? ¿Son útiles los disparos remotos para reducir la vibración de la cámara? ¿Es posible eliminarlo completamente? Como veo este problema tan a menudo en el campo, decidí escribir un artículo detallado que trata específicamente de cómo se puede reducir la vibración de la cámara al fotografiar en un trípode.

1) ¿Es útil el disparador remoto para reducir la vibración de la cámara?

Habiendo estado enseñando talleres por varios años (revise la página de Colorado Fall Workshop para más información), noto un patrón en la forma en que se usan los disparos de obturador remoto. Muchos fotógrafos comienzan con trípodes, cabezas de trípode y placas de liberación rápida que desestabilizan severamente su configuración, lo que resulta en muchas imágenes borrosas al fotografiar en condiciones de poca luz. Como resultado, muchos piensan que la compra de un disparador remoto de alguna manera aliviará el problema y producirá imágenes más nítidas. En realidad, los disparos a distancia en estos casos sólo acaban agravando el problema. En primer lugar, no hacen nada para abordar el problema inicial de la estabilización. En segundo lugar, a veces terminan consumiendo un tiempo precioso en el campo para instalarse y ponerse en marcha (si ha intentado atornillar un cable de disparador remoto en una cámara digital DSLR de gama alta a temperaturas bajo cero, sabe exactamente a lo que me refiero). Tercero, si se trata de un disparador con cable, es otro dispositivo más que cuelga de la cámara, lo que puede crear más problemas de estabilización en condiciones de viento. En cuarto lugar, las clavijas de la cámara tienden a doblarse y romperse con el paso del tiempo, lo que resulta en reparaciones costosas y pérdida de tiempo en el campo. Y por último, los disparos remotos son propensos a romperse y perderse cuando se viaja. Por estas y otras razones, personalmente he estado minimizando mi uso del disparador remoto – sólo lo saco cuando lo necesito absolutamente.

La buena noticia es que, si está fotografiando con la cámara DSLR de la generación actual o con una cámara sin espejo, lo más probable es que ya no necesite un disparador remoto dedicado sólo para mantener su cámara estable. Mientras que antes siempre llevaba conmigo un disparador remoto en mi bolso, ahora normalmente lo llevo conmigo si necesito hacer exposiciones de más de 30 segundos. E incluso esa limitación se está levantando en muchas cámaras modernas hoy en día, gracias a los modos de bulbo adicionales que permiten disparar más allá del tradicional umbral de exposición de 30 segundos. Entonces, ¿cuáles son las nuevas formas de estabilizar la cámara que funcionan realmente bien, a veces incluso mejor que lo que puede ofrecer un disparador remoto? Echemos un vistazo. Pero primero, hablemos de los problemas de estabilización y de cómo puede resolverlos con una configuración de trípode estable. Si ya tiene un gran sistema de trípode, omita la siguiente sección.

2) Utilice un trípode fijo

Antes de considerar el uso de un disparador remoto con fines de estabilización, primero debe evaluar la configuración del trípode y de la cámara. Veo este problema todo el tiempo con los fotógrafos – que baratos en una configuración de trípode al principio y terminan pasando por 2-3 trípodes antes de darse cuenta de que necesitan invertir en un sistema de trípode sólido.

Aquí hay un escenario típico de compra de trípodes. Primero, el fotógrafo descubre lo que es un trípode y de repente se da cuenta de que quiere uno. Ellos salen y obtienen el trípode de aluminio más barato de Walmart o Best Buy y toman sus primeras fotos de larga exposición. Entonces se dan cuenta de que sus imágenes se ven bien, pero son borrosas. Después de investigar un poco, descubren que la fuente del problema es el mismo dispositivo que compraron, así que empiezan a buscar alternativas. Para entonces, el trípode ya está fuera del período de retorno, por lo que el trípode termina en la pila “de reserva” del armario. Mientras miran a comprar un nuevo trípode, se dan cuenta de que pueden gastar tan poco como 50€ por otro trípode de mierda y tanto como 1000€ en un trípode de lujo. La idea de gastar más dinero en un trípode que lo que gastaron en su cámara suena alucinante, así que gastan 200€ en un trípode supuestamente mucho mejor. Después de filmar unos cuantos cuadros, se alegran de que el nuevo trípode sea mucho mejor que el viejo y endeble, que ahora acumula polvo en el almacén. Pasan otros seis meses y se dan cuenta de que el nuevo trípode no es tan estable como pensaban que sería, especialmente con un engranaje más pesado montado en él. La cabeza no parece mantener el marco previsto, las patas del trípode parecen estar cayéndose, y el trípode parece ser demasiado pesado para las necesidades de viaje. Ahora están de nuevo en el punto de comprar otro trípode. Esta vez, no cometerán el mismo error! Ahora comprarán un trípode de fibra de carbono sólida e invertirán en un buen cabezal de bola. Esta vez, están invirtiendo 500€ para comprar el trípode de sus sueños. Y a pesar de todos los esfuerzos, terminan comprando un trípode Gitzo o RRS con accesorios de todos modos, gastando los mil dólares que nunca pensaron que gastarían en primer lugar. ¿Te suena familiar? Para mí sí, ya que eso es exactamente lo que tuve que hacer al principio. Ahora sume todos los números y todo el tiempo que se pierde en el campo obteniendo esos disparos borrosos en esos costosos viajes de una sola vez en la vida y se dará cuenta de por qué un trípode sólido vale la pena la inversión.

No cometa el mismo error – compre un trípode sólido de una vez por todas. He estado usando mi Gitzo Systematic durante diez años y nunca me ha fallado. Cuando lo limpio, se ve como nuevo – sé que me servirá por muchos años más. He puesto todo en él, incluyendo el exótico Nikon 800mm f/5.6E VR (apodado “Niño Jesús” por John Sherman. “¡A este precio, mejor que haga milagros!”) y lo ha manejado como un campeón. He abusado literalmente de ella, llevándola a desiertos, océanos y temperaturas bajo cero. Lo mismo ocurre con mi Gitzo Traveler , que he llevado conmigo cada vez que viajo en avión. Cuando usted invierte en un sistema de trípode sólido, no tiene que volver atrás y seguir comprando más – se pagará por sí mismo rápidamente.

Si usted está comprando un trípode sólido hoy, consulte mi artículo en cómo comprar un trípode . Si se toma en serio su fotografía, compre una herramienta en la que siempre pueda confiar, no culpar a nadie.

3) Otras fuentes de vibración de la cámara

Una vez que tenga un sistema de trípode sólido en su lugar, su próxima tarea debería ser evaluar otras fuentes potenciales de movimiento de la cámara. ¿De dónde más viene el movimiento de la cámara? Echemos un vistazo:

1. Correa de la cámara
2. Sus manos
3. Estabilización de imagen
4. DSLR Mirror Slap
5. Choque del obturador
6. Distancia focal larga
7. Entorno circundante (viento, agua, arena, etc.)

Mientras que algunos de ellos son muy fáciles de manejar (quitar la correa de la cámara colgante, desactivar la estabilización de la imagen al montar la cámara en un trípode, etc.), otros pueden ser problemáticos, especialmente cuando se dispara a distancias focales muy largas. Echemos un vistazo a algunos métodos de trabajo reales para reducir el movimiento de la cámara.

3.1) Correa de la cámara

Mientras que las correas de la cámara pueden ser muy agradables de tener cuando se sostiene la cámara de la mano, se convierten en una molestia una vez que se monta la cámara en un trípode, especialmente cuando se dispara en condiciones de viento. Cuando el viento empieza a soplar fuerte, la correa de la cámara puede empezar a golpear la cámara o los pies del trípode, causando que la configuración se desestabilice, resultando en imágenes borrosas. Por esta razón, es mejor usar correas de cámara que se puedan quitar fácilmente a través de un mecanismo de liberación rápida (sin dejar las orejas colgando), usar un mango que no reaccione al viento, o no usar correas de cámara en absoluto. Algunas correas de las cámaras de eslingas pueden tener monturas de trípode, lo que permite un montaje y desmontaje rápido de la correa, y también pueden ser muy útiles para su uso.

3.2) Sus manos

Sus manos y dedos pueden jugar un papel importante en la desestabilización de su cámara, por lo que es mejor no activarlos nunca para que suelten el obturador de la cámara en primer lugar. Si se encuentra tomando fotografías presionando el disparador de su cámara, donde la cámara se dispara tan pronto como presiona el botón, lo está haciendo mal. Si se encuentra sosteniendo su cámara mientras se está sacando una imagen de un trípode, lo está haciendo mal. Lo mismo ocurre con la sujeción del trípode: mantenga las manos y los dedos alejados de la configuración justo antes y durante el proceso de toma de fotografías.

Sólo hay un caso en el que es aceptable utilizar los dedos para soltar la cámara, y es cuando se utiliza un temporizador automático, más adelante.

3.3) Estabilización de imagen

Aunque algunas cámaras tienen formas de detectar el uso del trípode, es mejor desactivar siempre la estabilización de la imagen cuando se dispara un trípode. Cuando su configuración y la plataforma sobre la que está parado es estable, la estabilización de la imagen puede ser muy perjudicial para sus imágenes. Por lo tanto, si tiene un interruptor de estabilización de imagen en su objetivo, asegúrese de ponerlo en la posición “Off” al disparar. Normalmente tendrá un interruptor en el lado de la lente para eso, como se muestra en la imagen de abajo (observe el interruptor de encendido/apagado de la RV):

Si tiene una cámara con estabilización de imagen en el cuerpo (IBIS), asegúrese de apagarla desde el menú de la cámara. La estabilización de la imagen puede ser nombrada de diferentes maneras dependiendo de la marca. En los objetivos Nikon se llama “Vibration Reduction”. Por ejemplo, si dispara con una cámara sin espejo de Sony que tenga IBIS, tendrá una opción para “SteadyShot” en el menú de la cámara – asegúrese de ajustarla en “Off” antes de disparar.

Existen condiciones poco frecuentes en las que puede ser necesario mantener la estabilización de la imagen activada. Por ejemplo, la estabilización de la imagen en algunos de los super objetivos de teleobjetivo Nikon está diseñada para ser utilizada en un trípode. Otras veces, la estabilización de la imagen en un trípode puede ser útil cuando se dispara desde una plataforma no estable, como un barco. Consulte los manuales de la cámara y del objetivo para ver en qué situaciones la estabilización de la imagen debe estar activada y en qué situaciones no debe estarlo.

3.4) DSLR Mirror Slap

Si utiliza una cámara DSLR, el golpe del espejo puede ser una fuente de movimiento de la cámara cuando se toman fotografías en situaciones de poca luz. Con mucho gusto, muchas DSLR modernas tienen formas de evitar que la vibración de la cámara se deba a golpes de espejo. Uno de estos métodos es utilizar el modo Mirror Up. En este modo, soltar el obturador de la cámara primero elevará el espejo, luego el segundo disparo iniciará la exposición. Mientras que el modo Mirror Up puede funcionar muy bien para eliminar los chasquidos de espejo, requiere el uso de un disparador remoto. Lamentablemente, la mayoría de las implementaciones de Mirror Up no funcionan con un temporizador automático, lo que hace que este modo sólo sea práctico para usar con un disparador remoto.

Otro método, que yo personalmente prefiero y uso probablemente el 90% del tiempo, es Modo de retardo de exposición . Con el modo de retardo de exposición activado, la cámara levantará el espejo, esperará una cantidad específica de tiempo y sólo entonces tomará una fotografía, lo que puede reducir de forma efectiva e incluso eliminar el golpe del espejo. Este modo no está disponible en todas las cámaras, pero si está disponible en la suya, puede utilizarlo en combinación con un temporizador automático, que puede funcionar realmente bien (más sobre lo que se explica a continuación) en situaciones en las que no tenga un disparador remoto o no tenga tiempo para configurarlo.

3.5) Choque del obturador

Resulta que otra gran fuente de movimiento de la cámara puede ser el mecanismo de obturación, al que algunas personas se refieren como “choque de obturador”. Aunque la mayoría de las cámaras DSLR tienen formas de tratar el problema de la vibración de los espejos, son pocas las cámaras que realmente ofrecen una forma de tratar el problema de la vibración del obturador. La descarga del obturador es un problema real y no sólo en las cámaras DSLR – ¡puede ser realmente un dolor de cabeza incluso en las cámaras sin espejo! El problema con la descarga del obturador, es que el obturador se mueve justo antes de que comience la exposición, por lo que puede ser más una causa de imágenes borrosas que el mecanismo del espejo.

El choque del obturador puede ser bastante devastador para las imágenes, especialmente a ciertas velocidades de obturación. Esto es lo que sucedió con la Sony A7R original cuando se utilizó a velocidades de obturación de 1/10 de segundo:

Y todo este desenfoque en el lado derecho de la imagen proviene del mecanismo del obturador!

La mejor manera de tratar las vibraciones del mecanismo de obturación es utilizar una función llamada “Persiana frontal electrónica “, “Primera cortina electrónica” o “Modo silencioso de visualización en directo”. Lamentablemente, la mayoría de las cámaras de nivel básico y medio del mercado actual no disponen de este modo, lo que resulta decepcionante. Y en el caso del ejemplo de Sony A7R proporcionado anteriormente, la cámara no tenía una función EFCS, lo que resultó ser un gran problema (afortunadamente, Sony abordó el problema en el A7R II, como se detalla en mi Sony A7R II review )

Por lo tanto, si revisa el menú de la cámara y el manual de la misma, y no encuentra tal opción, básicamente no tiene suerte y su única opción será usar el modo “Mirror Up” descrito anteriormente, o una combinación de Retardo de exposición + Temporizador automático, que se discute más adelante en el artículo.

Si tiene disponible el modo de obturador electrónico de cortina frontal (EFCS) en su cámara, entonces con una combinación de características de la cámara, puede eliminar completamente cualquier vibración inducida por la cámara. Básicamente, cuando EFCS está conectado, la cámara no activa el mecanismo de obturación al inicio de la exposición – el obturador ya está abierto y la cámara sólo activa el obturador al final de la exposición. Esto significa que la cámara debe estar en un modo particular para que EFCS funcione realmente. En una cámara DSLR, EFCS puede trabajar con el modo Mirror Up (el primer disparo eleva tanto el mecanismo del espejo como el del obturador y el segundo inicia la exposición) o en el modo de Visión Directa. Si dispara con una cámara sin espejo, asegúrese de que el EFCS está encendido y de que debe estar configurado; no debe oír ningún ruido cuando se apaga el obturador, sólo un sonido después de tomar la fotografía. A continuación se presentan algunos ejemplos del uso adecuado de EFCS en algunas cámaras.

3.5.1) Nikon D500/D810/D5 (con EFCS)

Si disparas con una DSLR Nikon D500, D810 o D5, tienes dos opciones para activar EFCS, como se detalla en mi Revisión de Nikon D810 . Puede utilizar un disparador remoto en combinación con el modo Mirror Up. Si lo hace, la cámara levantará el espejo y los mecanismos del obturador la primera vez que suelte el obturador y comenzará la exposición sólo después de soltar el obturador por segunda vez. Si hace una pausa entremedio, eliminará completamente la vibración de la cámara. No olvide activar primero EFCS:

Menú de configuración personalizada->a5 Obturador frontal electrónico->On (está desactivado por defecto):

Otro método es activar Live View. Ya que siempre debe hacer todo lo posible para lograr una nitidez crítica mediante la visualización en directo y el zoom en el sujeto, ¿por qué no disparar la cámara con Live View? El único truco aquí, es que debes usar el modo Mirror Up para que esto funcione, ¡lo cual, lo sé, es bastante estúpido! Aquí es donde Nikon metió la pata y no quiere arreglarlo con una actualización del firmware! Si no dispara en el modo Mirror Up, la cámara activará su mecanismo de obturación antes de tomar una imagen en vista en vivo, haciendo que el EFCS sea completamente inútil.

Dado que el modo Espejo Arriba asume el uso de un disparador remoto para un funcionamiento correcto, ¿qué hace si no tiene un disparador remoto o si no quiere molestarse en configurar uno? Bueno, hay una solución – simplemente use el modo de retardo de exposición en combinación con el modo Mirror Up. Así es como se configura:

1. Habilitar primero EFCS (ver arriba)
2. Configure el modo de liberación de la cámara en Espejo Arriba (Mup en el dial superior)
3. Menú de configuración personalizada->Shooting/Display->d4 Modo de retardo de exposición->3s

A partir de ahora, si utiliza la cámara en modo normal, la primera vez que la suelte, el obturador levantará tanto el espejo como los mecanismos del obturador y la segunda vez que suelte el obturador, la cámara esperará 3 segundos antes de que comience la exposición, lo que debería eliminar todas las vibraciones de la cámara. Sólo asegúrese de que su cámara esté estable – si su cámara se tambalea durante más de 3 segundos en un trípode, esto no ayudará mucho. Vea la sección #2 sobre el uso de un trípode adecuado si ese es el caso.

Si decide utilizar la Visión Directa para tomar imágenes, no se sorprenda de que la primera vez que suelte el obturador no suceda nada durante un tiempo – ¡eso es lo que se supone que debe suceder, ya que tanto el espejo como el obturador ya están levantados! La segunda vez que suelta el disparador, sin embargo, es cuando la cámara esperará durante 3 segundos, después de lo cual iniciará la exposición silenciosamente. Entonces una vez que la exposición termina, el mecanismo del obturador bajará para terminar la exposición, y luego volverá a subir para volver al modo de visualización en vivo. De nuevo, si no activa el modo Mirror Up, EFCS no funcionará en la vista en vivo.

Lamentablemente, el modo Mirror Up no funciona en combinación con el temporizador automático, por lo que su única opción para tomar fotografías sin un dispositivo de disparo es activar el modo de retardo de exposición con estas DSLR.

Siempre recuerde: El modo de retardo de exposición es para el espejo, mientras que EFCS es para el mecanismo de obturación . La única excepción es cuando se dispara en el modo de visualización en vivo, es decir, cuando el modo de retardo de exposición se convierte esencialmente en un temporizador automático, aunque limitado a 3 segundos.

Todo esto suena bastante complicado para que EFCS funcione bien? Lamentablemente, así es como Nikon diseñó estas últimas DSLRs y parece que tendremos que esperar a que las cámaras del futuro solucionen este problema, lo cual es un asco. Sin embargo, el shock del obturador no siempre es su enemigo – a veces sólo la combinación del Modo de Retardo de Exposición con un Temporizador Automático es suficiente para eliminar la vibración de la cámara, especialmente cuando se utilizan objetivos de distancia focal corta (gran angular a estándar).

3.5.2) Nikon D5xx, D5xxx, D7xxx, D6xx, D7xx, D8xx y Dx Series Cameras (No EFCS)

Si su cámara Nikon DSLR es bastante reciente y no tiene EFCS, lo más probable es que tenga disponible el modo de retardo de exposición normal. Si ese es el caso, usando la combinación de un autodisparador con el modo de retardo de exposición , usted puede reducir efectivamente la vibración de la cámara causada por el mecanismo del espejo o sus manos, sin usar un disparador remoto. A continuación se muestra cómo configurar este:

1. Establezca el modo de liberación de la cámara en Temporizador automático (establezca el dial superior en Temporizador)
2. Ajuste el autodisparador a un período más corto, entre 2 y 5 segundos. Menú de configuración personalizada->Desconexión por temporizador/AE->Autodisparador->Retraso del autodisparador->2s/5s
3. Menú de configuración personalizada->Shooting/display->Modo de retardo de exposición->On (o seleccione 3 segundos, si está disponible)

Una vez hecho esto, esto es lo que va a suceder cuando suelte el obturador de la cámara:

1. 1. La cámara activará el autodisparador y esperará 2 ó 5 segundos, lo que debería eliminar el temblor de sus manos

.

1. 1. Escuchará el primer ruido después, que es cuando el modo de retardo de exposición eleva el espejo de la cámara

.

1. 1. La cámara esperará un segundo o el tiempo que usted establezca el modo de retardo de exposición, lo que debería reducir la vibración de la cámara desde el espejo

.

1. 1. Después de esto, la cortina del obturador se levanta y comienza la exposición

.

1. La cortina del obturador vuelve a bajar después de capturar la imagen

Tenga en cuenta que esto arruinará sus tomas cuando vaya en mano! Asegúrese de volver al modo de disparo normal (desactive el autodisparador) y apague el modo de retardo de exposición desde el menú de la cámara después de quitar la cámara del trípode.

Si usted tiene una cámara como la Nikon D750 que tiene modos de disparo U1 y U2, puede programar lo anterior en uno de los modos y simplemente cambiar de un modo a otro, ¡lo que le ahorrará mucho tiempo!

3.5.3) Canon Rebel, 40D/50D/60D/70D/80D, 6D, 7D Mark I/II, 5D Mark II/III/IV (EFCS)

Si dispara con una cámara Canon DSLR moderna, lo más probable es que tenga una opción bajo el icono de la cámara en “Lv func. Asegúrese de que está habilitado y ajustado a Modo 1, como se explica a continuación:

1. Menu->Lv func.->Shoot Vista en vivo.->Habilitar
2. Menu->Lv func.->Silent LV shoot.->Mode 1
3. Disparar en el modo de visualización en directo

Recuerde, para que EFCS funcione en las cámaras DSLR Canon, debe disparar desde el modo Vista Directa. La gran noticia para los tiradores de Canon, es que se puede utilizar una combinación de un temporizador automático junto con el EFCS, que se puede utilizar para eliminar completamente el movimiento de la cámara. He aquí cómo puede lograrlo:

1. Ajuste las opciones de disparo EFCS / Silent LV mencionadas anteriormente
2. Pulse el botón “Q” para cambiar al menú rápido
3. 1. Vaya al Modo de Manejo y seleccione “Autodisparador: 2seg/remoto”

Una vez hecho esto, cuando suelte el obturador en el modo de Visión Directa, la cámara esperará 2 segundos, luego comenzará la exposición con el espejo y el obturador ya levantados. Una vez finalizada la exposición, el obturador bajará para finalizar la exposición y volverá a subir para volver al modo de visualización en directo.

En realidad es bastante chocante encontrar que Canon ha estado empujando EFCS a sus DSLRs por un tiempo, mientras que los tiradores de Nikon DSLR sólo lo tienen en unas pocas cámaras selectas (Nikon, pista, pista, pista!).

3.5.4) Sony A6xxx, A7/A7 II, A7R II, A7S /A7S II

Si disparas con las cámaras sin espejo de última generación de Sony, todas vienen con EFCS. Todo lo que tiene que hacer es asegurarse de que EFCS está habilitado en el menú de la cámara:

1. Menú->Icono de configuración->e-Cierre de la cortina frontal ->Abrir

Desde aquí, usted no necesita un disparador remoto – simplemente ponga la cámara en el modo de funcionamiento de Temporizador Automático (configúrela hasta 2 segundos primero) y dispare! La cámara siempre disparará con EFCS hacia adelante, ya sea que mire a través del visor o utilice la pantalla LCD.

Otras cámaras sin espejo podrían tener EFCS también – Recomendaría revisar el manual de la cámara para ver si tal modo está disponible.

3.6) Distancia focal larga

Si alguna vez ha disparado a una distancia focal muy larga, especialmente al acoplar objetivos de súper teleobjetivo con teleconvertidores, es posible que haya notado que su cámara se sacudirá como una loca y continuará haciéndolo durante un tiempo después de tocarla. Esto se nota especialmente cuando se toman imágenes desde una configuración de trípode inestable. La razón por la que las distancias focales más largas son un reto, es porque la vibración es mucho más pronunciada en distancias focales más largas que en distancias focales más cortas, ya que se está ampliando una porción tan pequeña de la imagen. Es mejor explicar la razón usando la siguiente ilustración:

<Aquí puede ver cómo aumenta el potencial de la vibración con el aumento de la distancia focal. Las líneas de puntos rojos que representan el límite potencial de lo que la cámara puede sacudir cuando se sujeta con la mano tienen una distancia mucho más corta a 80 mm que a 400 mm. Esto se debe a que la vibración de la cámara se magnifica con el aumento de la distancia focal.

Como puede ver, a distancias focales más cortas la cámara no tiene muchos problemas con vibraciones leves, pero una vez que las distancias focales muy largas están implicadas (200mm y más allá), la vibración de la cámara se vuelve mucho más pronunciada. Si alguna vez desea evaluar la configuración de su trípode, monte un objetivo súper teleobjetivo e intente acercarse a la vista en vivo al 100% a distancias focales de 200mm+. Entonces mira lo locas que se ponen las vibraciones después de tocar la cámara! Incluso con el trípode de primera línea y la configuración de la cabeza de bola, me costó mucho conseguir que el objetivo de 800 mm f/5,6 se estabilizara cuando tenía un teleconvertidor de 2x en él. Tuve que usar Mirror Up y esperar más de 5 segundos para obtener una imagen que fuera algo menos borrosa que otras cuando tomaba la luna llena. Después de hacer una sola toma, tuve que volver a enmarcar mi imagen, ya que la luna ya estaba bastante fuera del marco. Aquí está el resultado de la toma:

 NIKON D800E + 800mm f/5,6 @ 1600mm, ISO 800, 1/800, f/13,0

Aunque resultó ser bastante nítido, desearía tener el D810 con el EFCS conmigo en ese momento, ya que el modo EFCS habría producido una imagen mucho más nítida. Después de que bajé un poco la muestra de la imagen y la afilé en Photoshop, la imagen salió bien en general, pero sabía que podría haber obtenido una imagen aún más nítida si hubiera podido desactivar el obturador de mi D800E antes de que comenzara la exposición. En tales situaciones, EFCS puede ser realmente invaluable. Por lo tanto, tenga esto en cuenta cuando utilice distancias focales muy largas.

3.7) Medio ambiente circundante

Una vez que se haya ocupado de todos los problemas de estabilización inducidos por el trípode, el objetivo y la cámara, también es importante comprobar si su entorno puede estar causando la vibración de la cámara. Por ejemplo, se espera que si dispara en condiciones muy ventosas, su cámara podría temblar como resultado de fuertes ráfagas de viento. Si dispara con el trípode sumergido en el mar/océano, las olas pueden estar golpeando las patas de su trípode y causar sacudidas de la cámara.

 Vibración de la cámara de aviso debido a las ondas que golpean los pies del trípode (Copyright Spencer Cox)
NIKON D800E + 20mm f/1,8 @ 20mm, ISO 100, 16/10, f/5,6

Si dispara desde un entorno muy inestable, como las dunas de arena, su trípode podría empezar a hundirse lentamente, causando borrosidad en exposiciones largas. También puede haber otros factores en juego, como un objeto que toque físicamente la configuración de la cámara. Evalúe siempre su entorno y mantenga la cámara y el trípode alejados de cualquier otro objeto, asegurándose de que está instalado en una plataforma estable y sin movimiento.

4) Resumen

Como puede ver, aunque la reducción de la vibración de la cámara en un trípode puede sonar como un tema simple, puede resultar algo complejo con todas las características y avances que estamos viendo en la tecnología de la cámara. La buena noticia es que tiene muchas opciones para estabilizar su configuración y volver con imágenes nítidas. La mala noticia es que, a veces, uno puede olvidar cosas simples y no tener la oportunidad de reaccionar lo suficientemente rápido a los cambios en el ambiente. Aprenda siempre las características de su cámara y anote información crítica como la que se presenta arriba, para que pueda implementar rápidamente la solución correcta al problema en el campo. Después de hacerlo una y otra vez, se convertirá en memoria muscular y siempre volverá con imágenes nítidas.

Modo de retardo de exposición + Temporizador automático de rescate

Como he dicho anteriormente, confío en el modo de retardo de exposición + autodisparador probablemente el 90% de las veces al fotografiar paisajes. Este modo funciona muy bien para eliminar los golpes de espejo y cuando se dispara con las últimas cámaras DSLR de Nikon, no veo el efecto de la vibración del obturador tanto, ya que el mecanismo del obturador se amortigua mejor en comparación con los modelos más antiguos. Si su cámara no tiene el obturador de la cortina frontal electrónica, el uso del modo de retardo de exposición + autodisparador debería funcionar realmente bien en la mayoría de los casos, eliminando a menudo la vibración de la cámara.

Sin embargo, hay algunos casos en los que se necesita EFCS – si se dispara con objetivos super teleobjetivo en un trípode y se desea la mejor nitidez al disparar en situaciones de poca luz (por ejemplo, para fotografiar la luna u objetos distantes), EFCS puede ayudar realmente a eliminar completamente cualquier movimiento inducido por la cámara, lo que incluye la vibración tanto del espejo como de los mecanismos de obturador. Realmente espero que Nikon siga añadiendo esta importante función a todas las futuras DSLR y se ocupe de las limitaciones actuales a la hora de fotografiar en el modo de visualización en directo, tal y como se describe en el artículo.

Espero que hayas encontrado este artículo sobre cómo reducir la vibración de la cámara en un trípode útil. Si tiene alguna pregunta o comentario, por favor utilice la sección de comentarios que aparece a continuación.