En mis clases de fotografía a menudo me preguntan, ¿Qué es una exposición larga"?; Muchos fotógrafos principiantes quieren que les dé una velocidad de obturación definitiva con mi explicación. Sin embargo, las exposiciones largas no sólo se basan en el tema, sino que se basan en gran medida en la visión artística que usted tiene de su fotografía. La panorámica, la pintura de luz y la fotografía nocturna aprovechan las largas exposiciones. Sin embargo, estas técnicas son objeto de un futuro artículo. Hoy me gustaría hablar de “realmente” exposiciones largas, exposiciones de más de varios minutos. Este tipo de exposiciones crean imágenes surrealistas y oníricas. Utilizan filtros de densidad neutra (piense en gafas de sol para su lente) para prolongar los tiempos de exposición muy por encima de lo que podría lograrse simplemente disminuyendo la ISO y deteniendo su apertura.
1) ¿Por qué usar exposiciones tan largas?
Las exposiciones largas crean una sensación de misterio. Desenfocan suavemente todo lo que se mueve. Las nubes se convierten en rayas, el agua toma una apariencia de algodón de azúcar y las personas desaparecen o se convierten en figuras fantasmagóricas. Pero la ventaja más importante de usar una exposición muy larga es que simplifica la composición. Reduce una imagen a lo básico: líneas, formas y tonalidad.
NIKON D90 + 10-20mm f/4-5.6 @ 12mm, ISO 200, 125/1, f/8.0
2) Equipo
Además de lo obvio (cámara DSLR, objetivo gran angular, trípode, cable/remoto, baterías completamente cargadas), también necesitarás filtros ND sólidos. Los filtros ND disminuyen la cantidad de luz que entra en la lente. Son los que le permiten reducir la velocidad de obturación desde fracciones de segundo hasta longitudes superiores a varios minutos, incluso durante el día.
Otros artículos que usted necesita incluyen:
- Tabla o aplicación de conversión de exposición (hay muchas aplicaciones gratuitas de exposición prolongada disponibles para su teléfono celular, busque “calculadoras de exposición prolongada”)
- Algo que cubra su cámara para detener las fugas de luz
- Un temporizador (uso mi teléfono)
- Buen libro, larga lista de reproducción y mucha paciencia!
NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 24mm, ISO 100, 598/1, f/22.0
3) Filtros ND sólidos
ND es la abreviatura de Neutral Density (Densidad Neutra), a veces denominada “filtro gris” o “vidrio oscuro”. Un filtro ND perfecto debería filtrar todos los colores visibles de la luz por igual. Esto significa que un filtro ND no debería tener ningún efecto sobre los colores de su imagen. Desafortunadamente, con exposiciones muy largas esto no siempre es cierto. Si usted está tomando exposiciones, en exceso de cinco minutos, a veces obtendrá un tono de color rosa o magenta. Esto se debe a que la luz de mayor longitud de onda (infrarroja) no está completamente bloqueada por algunos filtros ND y se acumula en el sensor. Ajustar el balance de blancos durante el post normalmente reparará este tono rosa. Además, muchos fabricantes de filtros ahora combinan los filtros ND con la capacidad de bloqueo de IR. Para evitar completamente este tono de color, muchos fotógrafos optan por convertir sus largas exposiciones en blanco y negro.
Esta primera foto muestra la imagen sin editar. Fíjese en su color magenta. La segunda y tercera imagen son las últimas versiones editadas en color y en blanco y negro.
NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 24mm, ISO 100, 303/1, f/22.0 
NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 24mm, ISO 100, 303/1, f/22.0 
NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 24mm, ISO 100, 303/1, f/22.0
Es posible que haya oído hablar de los filtros ND divididos o graduados. Estos filtros son transparentes en la mitad inferior y tienen una banda oscura en la mitad superior. Los filtros Split ND se utilizan cuando el rango dinámico de la escena es demasiado alto para grabar. A menudo se utilizan en paisajes para oscurecer un cielo brillante. Para fotografías de larga exposición, se necesitan filtros ND sólidos. Estos filtros, como su nombre indica, son de un color oscuro sólido.
Aquí están los filtros rectangulares ND graduados de dos y tres topes suaves de Lee, junto con su filtro ND sólido Big Stopper de 10 topes y su portafiltro rectangular.
3.1) Intensidades de los filtros ND
Los filtros ND se clasifican en función de la cantidad de luz que bloquean. Cuanto más oscuro es el filtro, menos luz se transmite a través de él. Menos luz corresponde a exposiciones más largas. Cuando usted elige un filtro ND encontrará que diferentes fabricantes utilizan diferentes sistemas para describir la resistencia de sus filtros. Esto a veces puede causar un poco de confusión. Los tres números de clasificación que verá que se utilizan son: fuerza del filtro, factor de reducción de luz y densidad óptica.
La fuerza del filtro es probablemente el más simple de los sistemas de clasificación para entender. Este sistema indica el número de paradas de luz que el filtro bloquea. Este sistema es utilizado por Singh-Ray para sus filtros ND roscados. Por ejemplo, El filtro Mor-Slo 10-Stop ND de Singh-Ray tiene una reducción de 10 paradas en la luz. Este sistema de clasificación también es utilizado por B+W, aunque el factor está ligeramente oculto. B+W identifica sus filtros como ND1xx, donde xx es la intensidad del filtro. A B+W ND106 es un filtro de 6 paradas. En realidad, B+W utiliza tanto la intensidad del filtro como la densidad óptica (véase más adelante) para describir la intensidad de sus filtros.
El factor de reducción de luz es un número que describe la cantidad de luz que se transmite a través del filtro. Por ejemplo, un ND4 permite que ¼ de la luz pase a través de él. Un ND8 deja pasar 1/8 de la luz. Hoya utiliza este sistema. Por ejemplo, un filtro Hoya ProND2 permite que la luz pase a través de él.
El tercer número utilizado para describir la opacidad de un filtro ND es la densidad óptica. Matemáticamente, la densidad óptica es el logaritmo (base 10) del factor por el que se reduce la luz. Un filtro de 1 parada reduce la luz en un factor de 2 (permitiendo que ½ de la luz sea transmitida). Por lo tanto, su densidad óptica sería el log(2) que es 0,3. Para un filtro de 4 paradas, la luz se reduce en un factor de 16 (lo que permite que se transmita 1/16 de la luz). Por lo tanto, su densidad óptica sería log(16), que es de 1,2. Cada múltiplo de 0,3 de la densidad óptica reduce la luz transmitida en una sola parada. Cokin, Tiffen, Formatt Hitech, Lee y B+W utilizan este sistema de clasificación. Un filtro Tiffen 0.6 ND es un filtro de 2 paradas. es un filtro de 10 paradas. Por último, Formatt Hitech’s Firecrest ND 3.9 es un filtro de 13 paradas!
Para simplificar la comparación, aquí hay una tabla que resume cómo los principales fabricantes de filtros clasifican y nombran sus filtros ND.
3.2) Tipos de filtros ND
Los filtros ND se presentan en dos variedades: circulares atornillables y rectangulares. Este último requiere un soporte que se acopla a la parte frontal de la lente. A continuación, deslice el filtro rectangular en el soporte. Prefiero la variedad atornillable porque son más fáciles de atornillar y tienen menos posibilidades de fugas de luz.
Cuando compre un filtro ND, compre uno que se ajuste a su lente de mayor diámetro. Si tiene lentes de diámetro más pequeño en los que le gustaría usar el filtro, compre un anillo elevador. Un anillo elevador le permite acoplar las roscas de filtro de diámetro mayor del filtro a las roscas de diámetro menor de una lente.
Aquí hay un Tiffen 62-77mm Step-Up Ring . Permite utilizar un filtro de 77 mm de diámetro en una lente de 62 mm de diámetro.
3.3) ¿Qué potencia de filtro ND necesito?
Si usted planea tomar sus exposiciones largas durante el día, le sugeriría que compre un filtro de 10 y 6 paradas. Estos pueden apilarse para producir un total de 16 paradas. Un polarizador circular equivale aproximadamente a una reducción de 2 paradas en la luz y también se puede apilar con los filtros ND. Aunque puede apilar varios filtros, no apilar más de dos para evitar el viñeteado.
Aquí hay dos filtros ND. El más oscuro es un B+W ND106 (6 paradas), el más claro es un Tiffen ND0.6 (2 paradas). Su intersección es de 8 paradas.
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Filtros ND de 6 paradas y 2 paradas
4) Sujetos buenos
Cuando busque objetos que ofrezcan buenas fotografías de larga exposición, escoja una escena que tenga tanto objetos fijos como algo que se mueva. El movimiento se encuentra en el agua, las nubes, el tráfico y las personas. Aquí hay algunos ejemplos de grandes temas.
– Pilotes o muelles con un horizonte distante muy bajo
– Muelle o puerto – tenga cuidado con los barcos amarrados que “se balancean” en el agua, ya que aparecerán como fantasmas!
– Fotos apretadas de edificios que muestran sólo paredes y nubes
– Paisajes amplios con niebla ondulante o nubes dramáticas
– Edificios antiguos aislados con césped soplado y nubes en movimiento
NIKON D90 + 10-20mm f/4-5.6 @ 20mm, ISO 200, 600/1, f/9.5
5) Cómo tomar exposiciones muy largas
Las exposiciones largas toman mucho tiempo! Son exactamente lo contrario de la fotografía de “rociar y rezar”. Las exposiciones largas requieren reflexión y planificación antes de presionar el obturador.
5.1) Composición
Cuando llegues a tu lugar de rodaje, tómate tu tiempo decidiendo cuál es el mejor punto de vista. A menudo camino y tomo varias exposiciones regulares y las evalúo en la parte posterior de mi cámara. ¿Debería moverme un poco a la izquierda o a la derecha? ¿Hasta dónde quiero llegar con mi horizonte? ¿Hay algún elemento de distracción en los bordes de mi marco? Una vez que esté satisfecho con su composición, coloque su trípode y conecte su cámara. Es posible que todavía tenga que hacer un pequeño ajuste de la composición antes de su exposición final larga.
NIKON D7000 @ 40mm, ISO 200, 353/1, f/11.0
Una vez que esté instalado en su trípode, conecte un disparador de cable o un disparador remoto y seleccione el ISO nativo más bajo de su cámara. Asegúrese de que la reducción de vibraciones esté desactivada. Compruebe dos veces el encuadre de la toma.
5.2) Elija su apertura
Con su cámara en la prioridad de apertura, seleccione una apertura relativamente pequeña (f/8 o menor). Las aperturas entre f/8 y f/11 son típicamente el punto dulce para una lente. Suponiendo que esté utilizando un objetivo gran angular (24 mm o más), estas aperturas le proporcionarán una gran profundidad de campo y un enfoque nítido de borde a borde. Intento evitar el uso de f/22 y aperturas más pequeñas para minimizar la difracción. La difracción es la suavidad que ocurre debido a la luz que se dobla alrededor de las láminas del diafragma. Se hace mucho más evidente en aperturas muy pequeñas.
5.3) Enfoque
Cambie su cámara a enfoque manual y enfoque su toma. Normalmente enfoco de 3 a 6 pies delante de la cámara. Esto asegura que usted tiene ambos, el primer plano y el fondo, enfocados con nitidez. Puedes encontrar todo tipo de aplicaciones que te pueden ayudar a determinar la profundidad máxima del campo de enfoque. Sin embargo, con la tecnología digital, es fácil comprobar el enfoque en la parte posterior de la cámara. Tenga en cuenta, sin embargo, que la difracción puede llegar a ser inaceptable en aperturas muy pequeñas, como mencioné anteriormente.
Tome una foto y revise su imagen para ver si está enfocada. Si es necesario, reajuste el enfoque. Es una buena idea colocar un trozo de cinta adhesiva sobre el anillo de enfoque para asegurarse de que no se mueva accidentalmente una vez que haya establecido el enfoque.
Gaffers cinta que sujeta el anillo de enfoque para que no se mueva
Todo este trabajo de composición y enfoque se realiza sin el filtro(s) ND conectado(s). Verás que con los filtros ND en la parte delantera de tu objetivo, no podrás ver por el visor. La pantalla estará demasiado oscura para componer, y mucho menos para enfocar.
5.4) Determine la velocidad de obturación de larga exposición
El siguiente paso es determinar cuánto tiempo debe durar su exposición una vez que haya colocado los filtros ND. Después de colocar los filtros ND en el objetivo, la cámara no podrá medir. Debe calcular la exposición correcta basándose en la fuerza de sus filtros ND y en la exposición previa a la fase FIN.
Antes de colocar los filtros, mida la exposición utilizando un medidor puntual o el medidor interno de su cámara (presione el obturador hasta la mitad). A menudo tomo un par de exposiciones “regulares” en este momento y evalúo mi histograma para confirmar que la exposición es correcta antes de colocar los filtros ND. Observe la velocidad de obturación.
Recuerde que una parada de luz es la duplicación o reducción a la mitad de la cantidad total de luz que golpea el sensor. Un filtro ND de tres paradas, por ejemplo, amplía la velocidad de obturación en tres paradas completas. Por lo tanto, si su medición original le dio una velocidad de obturación de 1/125s, con un filtro de tres paradas podría aumentarla a 1/15s (1/125s a 1/60s es una parada, 1/60s a 1/30s son dos paradas, y 1/30s a 1/15s son tres paradas). Sin embargo, para reducir realmente la exposición, usted querrá alrededor de 16 paradas de reducción de luz. Con un filtro de 16 paradas, las matemáticas pueden ser un poco tediosas, ¡especialmente porque no tengo 16 dedos! Use esta tabla para ayudarle a convertir. En la fila “Sin filtro”, busque la velocidad de obturación medida. Desde aquí, descienda a la fila que describe la intensidad del filtro ND que está utilizando. Donde esta fila y columna se cruzan es en la nueva velocidad de obturación convertida. También puede descargar una calculadora de exposición en su teléfono. Con un filtro de 16 paradas (6 paradas y 10 paradas apiladas), esa exposición inicial de 1/125s se convierte en 8 minutos!
5.5) Tomando el Tiro
Con la velocidad del obturador filtrada calculada, cambie la cámara al modo manual. Ajuste el diafragma que eligió en la sección 5.2. Ajuste la velocidad de obturación a la normal. Asegúrese de que su enfoque es correcto y de que su cabeza de trípode está bien bloqueada, conecte con cuidado su filtro ND o una combinación de filtros.
Para evitar que la luz se filtre a la cámara, cubra la cámara y el objetivo con un paño o chaqueta oscuros y asegúrela con clips. Durante exposiciones muy largas, la luz puede penetrar en la cámara, especialmente a través del visor.
En esta foto del faro de Cape Neddick en Maine me olvidé de cubrir mi cámara. Aunque técnicamente no se trata de una exposición “realmente” larga, fue lo suficientemente larga como para permitir que la luz se filtrara a través del visor.
NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 58mm, ISO 200, 10/1, f/22.0
Ahora está listo para tomar la foto. Con un disparador de cable, pulse y bloquee el disparador. Ponga un temporizador en su reloj, siéntese, relájese y conecte su música mientras espera. A menudo uso este tiempo para vagar y buscar nuevas composiciones. Cuando el temporizador se apague, desbloquee el cable para detener la exposición. No se preocupe si su exposición no es exacta. Con exposiciones de varios minutos, dejar el obturador abierto unos segundos más no afectará a su exposición general.
Cámara y objetivo cubiertos y listos para disparar
6) Consejos
Comprueba tu histograma. A menudo encuentro que mis imágenes necesitan una exposición más larga de lo que calculé inicialmente. Si su histograma está amontonado a la izquierda, aumente el tiempo de exposición con una parada. Eso significa duplicar la duración de la exposición. Si se expuso durante ocho minutos, pruebe con 16 minutos.
Normalmente tomo tres fotos de cada imagen y bracket cada una por ½ o un punto final, dependiendo del rango dinámico de la composición. En Photoshop puede combinar las imágenes utilizando capas y máscaras de capas.
Asegúrate de que estás disparando en crudo. Esto le dará la mayor latitud cuando esté procesando sus imágenes.
Apague la reducción de ruido de la cámara. Sí, con estas exposiciones largas, su sensor se calentará y verá mucho ruido en sus imágenes. Sin embargo, el uso de la reducción de ruido en la cámara tiende a causar una pérdida de detalle. Prefiero tratar el ruido en el puesto, así que tengo un control total sobre cuánto y cómo se aplica. Además, el uso de la reducción de ruido duplica el tiempo de exposición. La reducción de ruido toma una segunda foto inmediatamente después de la primera, sólo que esta vez el obturador permanece cerrado. Este “marco oscuro” se utiliza para restar electrónicamente el ruido de la fotografía inicial. Me gusta el ritmo más lento de la fotografía de larga exposición, pero no lo suficiente para duplicar la duración de cada exposición.
Deje que el sensor se enfríe unos minutos entre exposiciones. Esto ayudará a mitigar parte del ruido que se acumula cuando el sensor se calienta.
Asegúrese de tener una batería completamente cargada y un par de baterías de repuesto en su bolso. Las exposiciones largas, especialmente en climas fríos, consumen baterías muy rápidamente.
Si desea crear una imagen fantasmagórica, entre en su marco y permanezca quieto durante aproximadamente un tercio de la exposición. Esto permite que la luz se refleje en usted y se registre en el sensor, pero no lo suficiente como para convertirlo en un objeto sólido. En esta foto las gaviotas no estaban en la foto durante toda la exposición. Y cuando aterrizaron, no se detuvieron. Fíjate cómo aparecen como fantasmas.
NIKON D90 + 10-20mm f/4-5.6 @ 20mm, ISO 200, 480/1, f/8.0
7) Pensamientos finales
Sé que algunos de ustedes me preguntarán por qué no tomo una serie de imágenes de exposición más cortas y las apilo en Photoshop. Seguramente esto dará una imagen libre de ruido. Nasim acaba de responder a esta pregunta en su reciente artículo “¿Son inútiles los filtros polarizantes, ND y UV? ” Estoy completamente de acuerdo con él, y te dirijo a su artículo. Un gran aspecto de la creación de estas imágenes es reducir la velocidad. Salir de la filosofía del fuego rápido y disfrutar del momento es de lo que se tratan las exposiciones muy largas.
La creación de imágenes utilizando exposiciones muy largas es un cambio refrescante con respecto a la toma de fotografías “normales”. Te obligan a pensar muy cuidadosamente en tu composición. Un solo disparo puede durar entre 45 minutos y una hora desde la concepción hasta la finalización, incluyendo el horquillado. Me recuerda a los días de rodaje en los que cada toma era cuidadosamente pensada y calculada. No podía permitirse el lujo de tomar cientos de imágenes con la esperanza de contar con un guardián.
Espero que este artículo responda a algunas de sus preguntas sobre la fotografía de muy larga exposición y le motive a intentarlo. Estoy seguro de que te encantarán los resultados y la experiencia!
