Cómo Tomar Imágenes Interesantes de la Vida Silvestre

Al menos en un momento de nuestro viaje fotográfico, casi todos queremos probar la fotografía de vida silvestre. Ya sea un intento de fotografiar un ave en nuestro patio trasero o de hacer un safari en la selva, es muy raro ver a alguien con una cámara que no intente fotografiar el lado salvaje. Para una persona como yo que vive en la India, la tierra de los tigres y los elefantes y una amplia gama de aves residentes y migratorias que llegan en bandadas desde Siberia y Australia, no es de extrañar que me vean con un objetivo de teleobjetivo super teleobjetivo arrastrándose a través de la naturaleza. Hay innumerables artículos flotando por todo el Internet sobre las reglas y pautas de la fotografía de vida silvestre, sin mencionar algunos artículos asombrosos sobre varios aspectos de la fotografía de vida silvestre justo aquí en Photography Life. En este artículo, me gustaría escribir algunos consejos que me parecen muy útiles en el campo, y cosas de las que no se habla mucho.

 Danza de cortejo de Sarus Crane
NIKON D7000 @ 500mm, ISO 500, 1/3200, f/5.6

Luz

Independientemente de nuestro tema, ya sea un tigre, una montaña o la galaxia, no somos más que un rayo de luz. La fotografía en sí misma se trata de capturar la luz. Así que se hace inevitable hablar de la luz antes de hablar de cualquier otra cosa. Durante los primeros días de mi vida fotográfica, había un tema en el que solía pensar más que en cualquier otra cosa, que era: `Se veía tan hermoso a mis ojos, pero terminé con una imagen por debajo de la media. “¿Por qué? Estoy seguro de que muchos otros fotógrafos se habrían encontrado con el mismo problema y, con toda honestidad, incluso ahora aparece de vez en cuando. La única diferencia es que ahora puedo entender lo que salió mal. La realidad es que no existe una cámara tan brillante como el ojo humano. Durante nuestros primeros años de fotografía terminamos asumiendo que la cámara es muy similar al ojo humano. El ojo humano se adapta a las diferentes condiciones de luz antes de que podamos reconocerla, pero una cámara no lo hace hasta que le decimos que la luz ha cambiado. Abajo hay algunos consejos que nos ayudan en el campo.

La luz “áspera” del mediodía

La Hora Dorada no necesita presentación. No hay duda de que obtenemos los mejores colores y contrastes durante el primer par de horas después del amanecer y un par de horas antes de que el sol se hunda en el horizonte. Todos sabemos de la magia de la hora dorada. Sin embargo, también tiene sus propias desventajas.

 Indian Roller

NIKON D7000 @ 500mm, ISO 500, 1/3200, f/5.6

La foto de arriba fue tomada alrededor de las 3 PM. Una vez que la mayoría de nosotros evitaríamos disparar a todos esperando una luz fuerte. Si hubiera rodado el cuadro anterior durante la hora dorada, habría sido muy difícil conseguir el azul vibrante en las plumas del ave. Durante la hora dorada, la mayoría de los azules se dispersan en la atmósfera y se hace muy difícil obtener los azules naturales saturados. Es cierto que obtenemos los tonos cálidos más ricos durante la hora dorada. Pero para fotografiar sujetos de tonos más fríos, es más fácil sacarlos fuera de la hora dorada. La luz del mediodía es también cuando el cielo retiene el máximo azul. No es mi intención persuadirte de que te alejes de la hora dorada, sino aconsejarte que no te rehuyas durante el mediodía. Es cierto que la luz solar directa del mediodía tiene una amplia gama de desventajas, desde producir imágenes planas hasta reducir el contraste entre las luces y las sombras o soplar las luces especulares….la lista continúa. Pero hay casos en los que un momento particular de la historia natural sólo es posible alrededor del mediodía. Por ejemplo, los tigres se relajan en piscinas y abrevaderos alrededor del mediodía, especialmente las madres con cachorros. Los rodillos indios en la imagen de arriba se ven principalmente durante el mediodía. Rapaces como el cernícalo primilla y el halcón peregrino en los desiertos de la India se ven a menudo posados a media mañana que en las primeras horas de la mañana. Siempre hay un ángulo, incluso en las condiciones de luz más difíciles. Sólo por la luz del mediodía, he visto a muchos fotógrafos que ni siquiera intentan lo que podría haber sido una foto aceptable. Si no conseguimos lo que buscamos a veces, es inevitable y no se nos puede ayudar. Pero perderse un raro momento de la historia natural sólo porque suponemos que la luz no es lo suficientemente buena puede ser una oportunidad perdida para toda la vida.

Por otro lado, con el tipo de alto rendimiento ISO del que son capaces las cámaras de producción actuales, la fotografía de vida silvestre al amanecer y al atardecer también está al alcance de los fotógrafos con equipo de calidad semi profesional. La foto de abajo fue tomada justo antes del amanecer. Una vez más, el ambiente más fresco ha puesto de manifiesto el contraste entre el azul en la imagen de abajo de un Monal del Himalaya, que es mi ave favorita de todos los tiempos desde el día en que lo vi por primera vez.

Himalaya Monal

NIKON D7000 + NIKKOR 200-500 f/5,6 E VR @ 500mm, ISO 1000, 1/800, f/5,6

El calor de la escena se puede ajustar con Equilibrio del blanco , pero durante la hora dorada los azules sufren una pérdida de saturación. En la imagen de abajo que fue tomada alrededor de la hora dorada, pude conseguir un cielo azul con un BM de 5600 pero aún así, las alas del martín pescador de pie parecían calientes. Si hubiera marcado el BM hacia el azul además, el cielo se habría vuelto demasiado azul, dando una sensación un poco artificial.

 Martín Pescador de Piedra

NIKON D7000 + NIKKOR 200-500 f/5,6 E VR @ 500mm, ISO 1000, 1/3200, f/5,6

La luz solar lateral

Dependiendo del lugar donde vivas, la intensidad y por lo tanto la calidad de la luz varía mucho. En la India, que se encuentra en los trópicos, durante el pico del verano, el sol está casi encima de nuestras cabezas a mitad de los días, precisamente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. No importa cuánto lo intentemos, la mayoría de las veces terminamos teniendo reflejos recortados. Por otro lado, durante el invierno, el sol está en un ángulo incluso alrededor de las 12 PM, dando un mejor contraste. Afortunadamente, la temporada de observación de aves aquí es en invierno (noviembre-febrero), donde las bandadas migran desde lugares mucho más frescos para combatir el invierno – no tenemos mucho de que quejarnos en el frente de la observación de aves. En cambio, en el caso de los tigres, se encuentran principalmente alrededor de pozos de agua que se apoderan de ellos y se relajan en el pico del verano, donde las posibilidades de verlos son máximas. La foto de abajo fue tomada en abril, en las primeras horas de la tarde. No hubo mucha edición en la foto, pero sentí que estaba demasiado iluminada:

 Bengal Tiger

NIKON D7000 @ 420mm, ISO 400, 1/400, f/8.0

A medida que viajamos más al norte o al sur lejos del ecuador, la luz se vuelve comparativamente más suave. Hace un tiempo, solía reflexionar mucho sobre por qué no conseguiría el contraste que consiguen los fotógrafos de paisajes en Europa. En mis primeros días, culparía al limitado rango dinámico de los cuerpos de cultivo que utilizo. Fue cuando me aventuré en la fotografía de larga exposición cuando comprendí que la luz ambiental es lo que juega un papel más importante que las limitaciones de los equipos de cámara. La latitud y la época del año pueden ser parámetros ineludibles a la hora de planificar sus viajes de vida silvestre. La fotografía de vida silvestre es muy apreciada en todas partes, pero los peligros se mantienen en secreto. El mundo sólo puede ver lo mejor de todo. El número de intentos fallidos y devoluciones realizadas con las manos vacías se queda en su mayoría con el fotógrafo. La fotografía de vida silvestre requiere meses de planificación, a veces años. Rara vez tenemos la suerte de conseguirlo en nuestro primer intento, pero más a menudo es la persistencia la que produce los resultados que buscamos.

Condiciones de iluminación favorables

• A quien madruga se le da la mejor comida. Nosotros, los fotógrafos, no somos la excepción. Además de la luz encantadora, es esa parte del día en la que tenemos máxima actividad en la naturaleza, especialmente si te gusta la fotografía de aves. Más aún si te gusta fotografiar mamíferos. La máxima actividad en la selva es cuando la vida silvestre tiene hambre y está desesperada por una comida.  Venado manchado de quelonios o de indios
  NIKON D7000 @ 500mm, ISO 1250, 1/500, f/5.6
• Por las razones mencionadas anteriormente en la sección Luz solar lateral, el invierno es más o menos el momento en que obtenemos la mejor luz, al menos en los trópicos. También la cubierta de niebla/niebla contribuye a la calma de la escena. Los inviernos también son las mejores estaciones cuando planeamos fotografiar a nuestros sujetos durante todo el día, ya que la luz es angular o unidireccional casi durante todo el día, dejando luces y sombras contrastantes.
• Hay otros factores que reducen la calidad de la imagen que se pasan por alto en la mayoría de los casos. Las partículas suspendidas en el aire, la neblina de calor, la contaminación, la niebla y la niebla son algunos de los principales culpables. Casi todos se lavan después de las lluvias. La sensación de humedad de una selva añade mucho a la emoción general de la imagen, sin mencionar el verde saturado de las hojas mojadas. Probablemente sería como si el agua lavara todo el marco, sacando la máxima profundidad, claridad y contraste a la imagen. La imagen de abajo fue tomada alrededor de las 8 AM cuando llovió bastante la noche anterior, dejando troncos de árboles medio secos y verde saturado alrededor.
   Elefante asiáticoNIKON D7000 @ 200mm, ISO 1000, 1/400, f/5.6
• Al fotografiar aves marinas, el viento juega un papel muy importante. La mayoría de nosotros no tenemos cabezas Gimbal o trípodes de alta calidad. Yo personalmente uso un monópodo con una simple cabeza de bola. Cuando hace demasiado viento, es difícil evitar las sacudidas y nos vemos obligados a alcanzar velocidades de obturación más altas. Además, mientras se dispara a las aves en vuelo, el exceso de viento hace que vuelen erráticamente, lo que hace que la adquisición del foco sea un gran desafío. En los trópicos, la brisa marina es más suave durante la primera mitad del día. Esta es otra razón más para planear tu sesión de fotos por la mañana. Pasadas las 3 de la tarde, generalmente hay mucho viento, lo que hace que las condiciones fotográficas sean muy difíciles.
   Flamencos MayoresNIKON D7000 + NIKKOR 200-500 f/5,6 E VR @ 500mm, ISO 800, 1/1250, f/5,6

Medición puntual al rescate

La mayoría de las veces el sistema de medición por defecto de la cámara (Matrix para Nikon / Evaluative para Canon) es el que tendemos a utilizar. Pero no siempre es ideal. Habrá situaciones en las que la medición puntual funcione mejor. Estoy asumiendo que usted está al tanto de cómo funciona un medidor puntual. Básicamente, el fotómetro de su cámara sólo considera la luz reflejada desde el punto de enfoque, ignorando completamente la luz disponible en las otras áreas del marco. A continuación se presentan algunos ejemplos que nos ayudarían a comprender mejor.

 Garceta menor

NIKON D7000 + NIKKOR 200-500 f/5,6 E VR @ 500mm, ISO 800, 1/3200, f/5,6

Considere la imagen de arriba. Fue filmado alrededor de las 7 de la mañana y el tipo estaba cazando camarones, lo que me permitió acercarme bastante a él después de pasar unos 30 minutos a su alrededor. He visto medidores para las plumas blancas de la garceta. Como se puede ver en la imagen, el fondo y el agua se iluminó bastante bajo. Si hubiera optado por la medición matricial, la cámara habría decidido aumentar la exposición, teniendo en cuenta que el fondo mal iluminado, que a su vez, habría reducido la velocidad del obturador, haciendo que la salpicadura pareciera suave. El fondo pobremente iluminado ayudó a realzar las luces sin soplarlas, al tiempo que aumentaba el contraste de toda la escena. En la otra condición extrema, considere la imagen de abajo:

 Milano negro

NIKON D7000 + NIKKOR 200-500 f/5,6 E VR @ 500mm, ISO 1000, 1/2500, f/5,6

Esta foto fue tomada al mediodía, con el cielo ya nublado. Utilicé el punto de autoenfoque central como punto de enfoque con el medidor Spot como modo de medición, lo que habría hecho que el medidor de la cámara sólo fuera para los tonos marrones (tonos más oscuros), dejando fuera el fondo nublado. Si hubiera utilizado la medición Matrix, la cámara habría intentado reducir la exposición en un par de paradas para obtener las luces de fondo dentro del histograma, posiblemente subexponiendo al sujeto.

Fotografías retroiluminadas

Muchas veces cuando hice un viaje a un santuario de pájaros o a una reserva de tigres, he visto gente que casi hace la vista gorda a la mitad de la escena. Es un hecho que obtenemos esas fotografías de alto contraste de pájaros / animales que tienen todos los detalles de plumas / pelo con el sol justo detrás de nosotros. Pero como siempre se ha dicho, no hay reglas estrictas en la fotografía. A veces, disparar contra el sol produce estados de ánimo únicos. Lo que le falta a una toma retroiluminada en los detalles, se compensa con la emoción. Es prácticamente imposible disparar contra el sol del mediodía, pero cuando se tiene un sujeto retroiluminado en la hora dorada, resalta estados de ánimo únicos. Usted no necesariamente puede disparar directamente al sol. Estar en ángulo también produce una luz muy interesante en sus sujetos.

 Sarus Crane Landing

NIKON D7000 + NIKKOR 200-500 f/5.6 E VR @ 500mm, ISO 1000, 1/2500, f/5.6  Sarus Crane

NIKON D7000 @ 300mm, ISO 640, 1/800, f/5.6  Western Marsh Harrier

NIKON D7000 + NIKKOR 200-500 f/5,6 E VR @ 500mm, ISO 1000, 1/3200, f/5,6

La primera foto fue tomada casi directamente contra el sol durante la hora dorada. El segundo fue disparado contra el sol a través de la niebla. En la tercera imagen, el aguilucho lagunero occidental dio una vuelta para flotar sobre una bandada de fochas comunes, haciendo que el sol iluminara su mitad derecha y dejando sombras al otro lado. Las fotos retroiluminadas también pueden dar efectos de luz de borde impresionantes y efectos translúcidos, siendo ambos muy bellos los estados de ánimo. Siempre lo tengo como una práctica para no ETTR (Exponer a la derecha ) con tiros retroiluminados. Siempre subexpongo un poco. De este modo, reduzco el riesgo de que se estropeen los reflejos. Con los desarrollos actuales de alto rendimiento ISO, muchos detalles de las sombras pueden ser retirados más tarde en el puesto. Una imagen todavía se ve bien con muchos negros alrededor, pero no se puede hacer mucho para reparar una toma sobreexpuesta. Cuando se trata de proteger las luces o de proteger las sombras, siempre prefiero proteger las luces, ya que soy un gran fanático del humor más oscuro.

 Grey Heron

NIKON D7000 + NIKKOR 200-500 f/5,6 E VR @ 500mm, ISO 640, 1/800, f/8

Siluetas

Lo mejor de las tomas retroiluminadas son, sin duda, las siluetas. En mi opinión, son el medio más fácil de crear esas imágenes “wow” en las que el equipo tiene menos preferencia. En otras palabras, se pueden hacer imágenes impresionantes con el equipo básico. En una silueta, estamos básicamente oscureciendo el tema y de hecho, no tenemos que preocuparnos mucho por conseguir esos detalles de plumas y cabellos. Sin embargo, las siluetas exigen un alto nivel de nitidez y calidad de imagen. Las siluetas son fotografías que sacan a relucir una amplia gama de creatividad.

 Martín pescador de pecho blanco

NIKON D7000 + NIKKOR 200-500 f/5.6E VR @ 500mm, ISO 800. 1/1600, f/5.6

Todo lo que se necesita para obtener una toma de este tipo es el sol alrededor del horizonte y un sujeto adecuadamente situado / colocado contra el sol naciente / poniente. La pre-visualización es un factor clave para obtener tales tomas. Lo más probable es que obtenga un ángulo en el que el sujeto se alinee con el sol. A veces tenemos que movernos para obtener el ángulo y a veces tenemos que esperar a que el sol se ponga en ángulo, siempre que no hagamos movimientos rápidos y hagamos que el sujeto abandone su lugar. Puede planificar mejor esas tomas utilizando aplicaciones móviles como TPE (The Photographer Ephemeris ). Te da los ángulos exactos del azimut del sol con respecto al tiempo.

 Cigüeña pintada

NIKON D7000 + NIKKOR 200-500 f/5,6 E VR @ 500mm, ISO 800, 1/1250, f/8

Aves y Sol

NIKON D7000 + NIKKOR 70-300 F4.5-5.6 G VR @ 300mm, ISO 800, 1/1000, f/8

Hay veces en las que puede que no sea posible alinear los objetos hacia el sol. En tales condiciones, necesitamos conseguir el mejor compromiso posible en un ángulo en el que el tema y el sol elogien.

 Darter

NIKON D7000 + NIKKOR 200-500 f/5.6E VR @ 500mm, ISO 400, 1/800, f/5.6

Ni siquiera es obligatorio poner el sol en el marco.Una buena composición de color rojo es todo lo que necesitamos.

https://cdn.photographylife.com/wp-content/uploads/2018/05/Marsh-Harrier.jpg&quot DIFUNDE LA PALABRA-
NIKON D7000 + NIKKOR 200-500 f/5.6E VR @ 500mm, ISO 400, 1/1500, f/5.6"image">  Marsh Harrier<br>
NIKON D7000 + NIKKOR 200-500 f/5.6E VR @ 500mm, ISO 400, 1/1500, f/5.6<a href="https://cdn.photographylife.com/wp-content/uploads/2018/05/Indian-Peafoul.jpg" title="Indian Peafoul<br;
NIKON D7000 + NIKKOR 200-500 f/5.6E VR @ 500mm, ISO 1250, 1/1250, f/5.6"image">

Indian Peafoul<br>
NIKON D7000 + NIKKOR 200-500 f/5.6E VR @ 500mm, ISO 1250, 1/1250, f/5.6

Consejos para disparar siluetas

• El primer reto en el rodaje de Silhouette es conseguir el cielo rojo. Sólo está disponible durante unos minutos cuando el sol está en el horizonte. Tienes que estar en la escena antes de que todo suceda esperando el mejor momento para la toma.
• Intente disparar a niveles ISO tan bajos como sea posible, ya que el sujeto en sí está apagado y no queremos que sea ruidoso. Más que el ruido, es el color lo que nos tiene que preocupar. Con un ISO más alto, los colores se ven borrosos o sub saturados, lo que reduce la calidad general de la imagen. Tirar del control deslizante Saturación / Vibración en PS / Lightroom no es la mejor opción para obtener colores precisos.
• Asegúrese de no sobreexponer la escena. Son los rojos y los amarillos los que hacen que una silueta sea mágica. Cuando terminamos sobreexponiendo el cielo, se hace difícil volver a marcar lo que queremos como resultado final. Los amarillos subexpuestos las hacen anaranjadas y las naranjas subexpuestas las hacen rojas.
• No dude en empujar el balance de blancos al extremo cálido. Todas las imágenes de silueta de arriba fueron tomadas entre un balance de blancos de 8000K-10000K.
• Al menos en los trópicos, el cielo rojo sólo está disponible durante el invierno. Durante los meses de verano, el sol y por lo tanto el cielo alrededor del horizonte es brillante, haciéndolo amarillo hasta el crepúsculo.

 Garza Mayor
NIKON D7000 @ 500mm, ISO 400, 1/1600, f/5.6Composición y enmarcado

Echemos un vistazo a la composición y los aspectos de enmarcado de la fotografía de vida silvestre. A continuación se presentan algunos consejos que compilé en base a mi experiencia fotografiando la vida silvestre.

Tiro a nivel del ojo

Esto sería algo que muchos fotógrafos de vida silvestre siguen repitiendo. ¿Por qué es tan importante?

Considere el primer caso en el que el fotógrafo está de pie con un sujeto mucho más bajo que él. Si sigues la línea de visión, cae poco después del sujeto, que sería el suelo. Por el contrario, en el segundo caso, cuando el observador baja al nivel del ojo de su sujeto, su línea de visión queda muy por detrás del sujeto y el fondo teórico cae casi al infinito. La mayoría de nosotros sabemos que para una determinada distancia focal y una determinada apertura , la profundidad de campo se reduce a la distancia entre el fotógrafo y el sujeto. La calidad de bokeh depende de la distancia entre el objeto y el fondo a la vista. Sin duda, todos anhelamos un fondo suave y cremoso para que nuestros sujetos “salgan” o se separen del fondo. Además, cuando tenemos el fondo cayendo al infinito, podemos movernos para obtener un fondo complementario que se adapte a nuestro tema, mientras que en el primer caso, tenemos un margen limitado para elegir el fondo que deseemos. Puede que no siempre sea posible llegar al nivel de los ojos. Antes de disparar, es una buena práctica tener en cuenta el ángulo en el que se va a fotografiar al sujeto. Una toma a la altura de la vista también llega a una perspectiva que consigue un enfoque más conectado con el sujeto.

 Great White Pelican
.
NIKON D7000 + NIKKOR 200-500 f/5.6E VR @ 500mm, ISO 800, 1/1250, f/5.6>”Pájaro carpintero menor
NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 500mm, ISO 1000, 1/2000, f/5.6″ image”>

Pito picapinos menor
NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 500mm, ISO 1000, 1/2000, f/5.6>”.
NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5,6E VR @ 360mm, ISO 640, 1/1600, f/5,6″ image”>  Sarus Crane
>.
NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 360mm, ISO 640, 1/1600, f/5.6

Es prudente recordar que un tiro a la altura de los ojos nos lleva a una profundidad de campo bastante baja. Más a menudo la cola del sujeto o el resto del cuerpo no estarán en el mismo plano que su cabeza / ojo en el que generalmente nos centramos. En tal escenario, detenerse en un par de paradas de fs nos llevaría más del tema al campo de enfoque.

Common Hoepoe

NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 500mm, ISO 500, 1/800, f/8

Como se puede ver en la foto de arriba, me tumbé en el suelo hasta llegar a la altura de los ojos de la abubilla. Como resultado, se puede ver el hermoso aislamiento del sujeto. Tenía buena luz, ya que eran casi las 10 de la mañana y no era una toma en vuelo, así que una 1/800 de segundo era más que suficiente.

Consejo rápido

puede resultar muy útil al fotografiar a la altura de los ojos con sujetos que están en el suelo.

Contacto con los ojos

Los fotógrafos y artistas de retratos saben más sobre el contacto visual. Una vez que el sujeto mira a la cámara, crea una emoción profundamente conectada entre el sujeto y el observador de la fotografía. En la fotografía de vida silvestre, rara vez tenemos el lujo de que nuestros sujetos nos miren directamente. Pero si tenemos la suerte o la paciencia suficiente para conseguirlo, estas fotografías pueden atraer la atención del observador, atraído como un imán.

 Ardilla gigante Malabar
NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 500mm, ISO 800, 12000, f/5.6

No hay duda de que en la fotografía de vida silvestre, el alcance es un factor predominante. Conseguimos el objetivo con la distancia focal más larga posible, probablemente con un teleconvertidor, todo para conseguir ese alcance adicional. Esto no excluye la posibilidad de que nos acerquemos lo más posible a los temas. Por otro lado, a medida que nos acercamos a nuestros sujetos, ellos se dan cuenta de nuestra presencia. La clave es acercarse lo suficiente sin asustar a nuestro sujeto. Habrá un momento crucial en el que nuestro sujeto reflexionará sobre si considerarnos un regalo dañino o dejarnos estar. Esos pocos segundos cruciales nos darían el contacto visual y harían que pareciera como si el animal salvaje posara para nosotros. Pero antes de esos pocos momentos, necesitamos asegurarnos de que todos los ajustes de la cámara están configurados para exponer correctamente al sujeto. Siempre es una práctica útil hacer algunas tomas de prueba cuando estamos a distancia, marcar los ajustes óptimos y luego acercarse para no perderse esos momentos.

Leopard

NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f5.6E VR @ 480mm, ISO 1250, 1/400, f/5.6 NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 500mm, ISO 800, 11000, f/5.6″ image”>

Lechucitas Manchadas

NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 500mm, ISO 800, 11000, f/5.6

Antecedentes

En mi opinión, para cualquier tema, el fondo es lo que hace o rompe una imagen. Los fabricantes de lentes se centran tanto en la calidad del bokeh como en la nitidez del sujeto. A todos nos encanta un fondo cremoso alisado sin ninguna distracción, lo que atrae toda la atención del observador sobre el tema.

” title=”Cigüeña pintada
NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f5.6E VR @ 500mm, ISO 800, 1/2000, f/5.6″ image”>  Painted Stork
> Cigüeña pintada
NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f5.6E VR @ 500mm, ISO 800, 1/2000, f/5.6

Lagarto Volador Malabar
CANON D1000 + TAMRON SP 150-600mm f/6,3 @ 550mm, ISO 800, f/6,3

La mayoría de nosotros conocemos los factores que influyen en la separación del sujeto: el tamaño del sensor, la distancia focal del objetivo, la distancia entre cámaras, la distancia de fondo y la apertura del objetivo son los más importantes. Todos estos factores se han explicado a pulp all en Internet. Pasemos a los demás aspectos.

” (Abeja de cola azul)
NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 500mm, ISO 640, 1/1500, f/5.6″ image”> Blue Tailed Bee Eater

NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 500mm, ISO 640, 1/1500, f/5.6>”.
CANON D1000 + TAMRON SP 150-600mm f/6.3 @ 550mm, ISO 800, f/6.3″ image”>  Lagarto Volador Malabar
CANON D1000 + TAMRON SP 150-600mm f/6,3 @ 550mm, ISO 800, f/6,3

Las imágenes de arriba no necesitan explicación, ya que serían ejemplos de las más buscadas, lo que también significa que serían el tipo de imágenes que todo el mundo ha visto en Internet y en la prensa.

” (Ciervo manchado cheetal o indio)
NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 200mm, ISO 400, 1/1500, f/5.6″ image”> Ciervo manchado de quelonios o indios
NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 200mm, ISO 400, 1/1500, f/5.6Comparemos la foto del venado manchado de la India con las dos fotos de arriba, la del Abejero de Cola Azul y la del Lagarto Volador Malabar. Tenía una lente que podía acercarse mucho más al ciervo que habría traído todos los detalles sobre el tema, eliminando la mayor parte de lo que había alrededor y, al mismo tiempo, difuminando lo que quedaba. Pero un primer plano no habría transmitido el mensaje de esta composición. Había estado en Bharatpur Bird Sanctuary muchas veces en los últimos años, y todavía es como una peregrinación anual para mí. Cada vez que esperaba que algo de vida salvaje llegara hasta allí, pero después de casi tres años de ansia por ese tiro, finalmente conseguí uno y el bono adicional fue conseguir que el ciervo me mirara cuando rompí la persiana hasta que mi búfer se llenó hasta el borde. Esto es lo que llamamos un fondo complementario que se suma a la sensación general de la imagen. Es un hecho que un fondo completamente borroso separa a un sujeto, pero no siempre. A veces, es el fondo el que le da significado e historia a la imagen. Esto es lo que entendemos por antecedentes complementarios.

 Nilgai

NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f5.6E VR @ 320mm, ISO 200, 1/4000, f/5.6

Un fondo complementario puede ser uno que separe el tema, o uno que añada significado en términos de estética, su capacidad de contar historias a una imagen. Otro ejemplo sería la imagen de abajo. Tenía espacio para acercarme más al tema, pero me gustaba más esta composición con las ramas de los árboles al fondo:

NIKON D7000 + NIKON 200-500mm f5.6E VR @ 320mm, ISO 1000, 1/3200, f5.6″ image”>  Buitre leonado del Himalaya
NIKON D7000 + NIKON 200-500mm f5.6E VR @ 320mm, ISO 1000, 1/3200, f5.6

La imagen de arriba del buitre leonado del Himalaya es un ejemplo de cómo el fondo se suma a la capacidad de narración de la imagen. Una cosecha más ajustada habría aportado más detalles, pero esta composición cuenta la historia del tipo de paisaje que patrullan. Este también es otro ejemplo de cómo la planificación y la perseverancia valen la pena. Tuve que subir a la cima de un pico que estaba a una altitud de alrededor de 4000 metros (~13,100 pies) para obtener este tiro desde arriba. Los dos primeros días los vi deslizarse por el valle. Al tercer día decidí llegar a la cima, pero no tuve oportunidad. Al día siguiente, sin embargo, dio sus frutos. De hecho, el Grifón dio la vuelta y yo tengo una toma mucho más cercana que ésta, pero esta fue elegida por su capacidad de contar historias más que las otras tomas.

Espacio negativo

A todos nos encantan los cultivos apretados o las fotos de la cabeza que veremos un poco más tarde. Pero a veces, sumergir a su sujeto en un espacio negativo también atrae la atención del observador hacia nuestro sujeto. De hecho, a medida que la escala del sujeto se hace demasiado pequeña, aumenta la curiosidad del observador, atrayendo su atención más hacia la imagen.

 Martín Pescador Común
NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f5.6E VR @ 400mm, ISO 500, 1/1800, f/5.6

La única manera de llamar la atención del observador sobre una imagen que tiene un tema común, es creando una composición única. Personalmente, no miro más que unos segundos a una estrecha y apretada cosecha de un martín pescador común, ya que me he encontrado con miles de fotos de este tipo y, por supuesto, la mayoría de ellas con un fondo cremoso. Con esta foto también, tenía el espacio para acercarme mucho más, pero me abstuve de hacerlo, ya que personalmente no me encontré con una composición similar. Podríamos salir con una imagen estéticamente impresionante. Pero si es la que todos tienen, entonces sería “otra imagen más de un martín pescador”. Ahí es donde entran en juego las composiciones únicas. Tenemos que recordar en todo momento que no es sólo el tema el que llama la atención, sino que es la imagen en su conjunto.

title=”Common Kingfisher
” title=”Common Kingfisher

NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f5.6E VR @ 200mm, ISO 200, 1/1600, f/5.6″ image”>  Martín Pescador Común
NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f5.6E VR @ 200mm, ISO 200, 1/1600, f/5.6

A continuación se presentan algunos consejos para tener en cuenta al componer fotografías con un amplio espacio en blanco y negro:

• En primer lugar, asegúrese de que no haya muchas distracciones cerca del sujeto. Básicamente, el espacio negativo en sí mismo significa entidades no distraídas. La idea básica detrás del espacio negativo en sí mismo es traer el enfoque del observador que busca el tema.
• Componga de manera que haya un contraste entre el espacio negativo y el sujeto. Puede ser en términos de exposición (fondos más brillantes con sujetos más oscuros o viceversa) o complementando / contrastando tonos. Si el sujeto está en sincronía con el espacio negativo, no saltará dentro o fuera de la imagen.  Pato del Norte
  NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 250mm, ISO 800, 1640, f/8
• Sorprenda al observador! La mayoría de nosotros preferimos la regla de los terceros . Es verdad que instintivamente, nuestro enfoque llega a la intersección de los tercios. Pero cuando esperamos un sujeto en algún lugar del cuadro y termina en otro lugar, se crea una sensación de sorpresa y, por lo tanto, llama la atención sobre la imagen. Como dice el famoso refrán, aprende las reglas para que puedas decidir cuándo romperlas.  Nilgai
  Macho
  NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 300mm, ISO 640, 1/2500, f/8“.
  NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 350mm, ISO 800, 1/3200, f/5.6″ image”>  Cuchara Eurasiática
  NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 350mm, ISO 800, 1/3200, f/5.6
• Además, cubrir una imagen con espacio negativo también da una percepción de profundidad a nuestras imágenes. Es posible que haya oído hablar de una “imagen plana”. Esas son las imágenes que parecen pegarse al fondo. El espacio negativo cuando se compone correctamente añade una sensación de profundidad. Intencionalmente no he seguido la regla de los tercios en algunas de las imágenes presentadas aquí, para dar más espacio negativo a la zona media y al fondo que hace que el sujeto se adelante.
• La colocación de un espacio negativo también tiene un papel vital que desempeñar en la capacidad general de contar historias de una imagen. Generalmente, tenemos un espacio comparativamente más negativo en el lado de la línea de visión del sujeto, dando la impresión de que el ave mira algo en esa dirección o vuela hacia esa dirección. Cuando el sujeto nos mira directamente, tiene sentido colocar el sujeto justo en el centro de la imagen.  Charrán común (más espacio negativo a la derecha en la dirección de vuelo)
  >.
  NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 350mm, ISO 800, 1/3200, f/5.6

Estas no son reglas estrictas y sólo la escena decide la colocación y la cantidad de espacio negativo. En la imagen de abajo de una garza de estanque, quiero transmitir la historia de que el ave ha despegado, dejando atrás la roca, dejando así menos espacio negativo en la dirección del vuelo.

 Garza de estanque india NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 350mm, ISO 800, 1/4000, f/5.6.6Otras consideraciones

Echemos un vistazo a algunas otras consideraciones importantes al fotografiar la vida silvestre. Empezaremos con un retrato de animales.

Retrato de animales

Soy un gran fan de los retratos de animales por su dificultad y rareza. Siempre me he imaginado lo genial que sería conseguir retratos de pájaros y animales, similares a los que obtenemos de los humanos. La dificultad de algo es en realidad lo que lo hace mucho más interesante. La fotografía de vida silvestre es un ejemplo clásico de lo mismo. Puede que lleguemos al 90%, pero aún así el 10% perdido nos puede costar una imagen definitoria.

Himalayan Thar
>.
NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 360mm, ISO 640, 1/1600, f/5.6

Hasta ahora he estado hablando de cómo atraer el ojo de un observador a la imagen. Pero más allá de todo eso, cada fotógrafo tiene algo muy cercano a su corazón. Me encanta la fotografía de vida silvestre, porque me inspira más que los grandes inventos que ha hecho la humanidad. La foto de arriba del raro Himalayan Thar es una de ellas. Han pasado un par de años desde que tomé la imagen, pero todavía no puedo verla en mi pared casi todas las mañanas. Muy raramente un fotógrafo de vida silvestre regresa con la sensación de que “no podría haber pedido más”. Nunca imaginé ni esperé conseguir un retrato de la cabeza de un animal tan raro y asombroso. Dejando a un lado las fanfarronadas, permítanme que les dé algunos consejos para hacer una:

• Inmaterial por su tamaño, los retratos de la cabeza nos exigen acercarnos lo más posible al sujeto. Así que obviamente, la distancia focal más larga probablemente con un teleconvertidor adecuado es lo que necesitamos en primer lugar.  Bengal Monitor Lizard
  .
  NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 500mm, ISO 400, 160, f/5.6
• Estamos hablando de cultivos apretados y / o tomas de relleno de marcos. La mayoría de nosotros, por supuesto, en la mayoría de los casos incluyéndome a mí, recortan el infierno de nuestras fotos cuando el resultado final es a veces cercano a una cosecha del 100%. Pero no hay que olvidar que, cuanto más recortemos, más comprometemos la resolución y, por tanto, la calidad final de la imagen. Personalmente, evito cultivar algo que supere el 50%. Por supuesto, la mayoría de nosotros no buscamos impresiones, pero incluso para ponerlo en los medios de comunicación social, demasiado cerca del 100% de los cultivos mostrará visiblemente una pérdida de calidad.
  CANON 1000D + TAMRON SP 150-600mm f/5.6-6.3 @ 600mm, ISO 800, 11250, f/6.3″ image”> Marsh Crocodile

  CANON 1000D + TAMRON SP 150-600mm f/5,6-6,3 @ 600mm, ISO 800, 11250, f/6,3

• Trate de estar a la altura de los ojos de su sujeto y concéntrese en el ojo, posiblemente con una luz que lo ilumine.
• Ardilla gigante Malabar
  NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 500mm, ISO 800, 1/3200, f/5.6
• Intente ser discreto, lo que significa tener el sujeto sobre un fondo más oscuro, preferiblemente negro. Un fondo oscuro también hace que toda la imagen se ponga malhumorada. Para conseguirlo, el sujeto debe ser al menos un par de par de paradas más brillante que el fondo o, en otras palabras, moverse y llegar a un ángulo donde el sujeto está a través del fondo más oscuro posible. En tal caso, la medición puntual del tono más brillante del sujeto ayuda. Esta es la razón por la que muchos fotógrafos profesionales utilizan el enfoque por botones para poder enfocar y recomponer fácilmente.“.
  NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 500mm, ISO 640, 1/1600, f/5.6″ image”>  Painted Stork

NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 500mm, ISO 640, 1/1600, f/5.6

• Generalmente, el ángulo de visión corto y los cultivos apretados en un retrato de animal carecen de la capacidad de contar historias. Lo que le falta en la historia, lo hace en la estética. De hecho, los head shots requieren alta resolución, máxima nitidez y contraste. Pero a veces, incluso las fotos pueden contar historias. Por ejemplo, la espátula euroasiática de abajo se está preparando para su nido. Este es de nuevo un lugar donde la paciencia paga. He visto a mucha gente acercarse lo suficiente a un tema, hacer clic en algunas fotos y seguir adelante. Una vez que sus súbditos les permitan entrar en una proximidad particular, les permitirán permanecer allí hasta que se sientan amenazados. Además, cuanto más te quedes sin hacerles daño, más confiarán en ti. De vez en cuando, mostrarán alguna actividad como picotear / agitar plumas, estirar, bostezar, sacudirse y así sucesivamente. Una foto aburrida como la de la garza negra coronada puede ser mucho menos atractiva que la ardilla gigante de Malabar comiendo.  Cuchara Eurasiática
  NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 500mm, ISO 1000, 1/1250, f/5.6
   Garza nocturna coronada negra
  NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 500mm, ISO 800, 1/1250, f/5.6

 

Ampliación

No es de extrañar que la mayoría de las veces los fotógrafos de vida silvestre, incluyéndome a mí, tienden a llegar a la distancia focal más larga posible con un tele-convertidor conectado y con un cuerpo de cultivo. Conozco a muchos fotógrafos de vida silvestre que prefieren cuerpos de cámara con sensor de cultivos sólo por el alcance adicional y el pixel pitch. Gracias a cuerpos de cámara como el Nikon D500 que permiten a los fotógrafos llevar la ISO mucho más alto de lo que podríamos haber imaginado hace unos años, podemos tomar imágenes fenomenales en cualquier lugar. Obviamente, con una distancia focal de 600 mm o superior, estamos eliminando muchas distracciones no deseadas en el fondo. Pero, a veces, el hecho de ampliarlo da un nuevo significado a nuestras fotografías.

NIKON D7000 + NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR @ 24mm, ISO 1000, 1/800, f/5.6″ image”> Elefante asiático

NIKON D7000 + NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR @ 24mm, ISO 1000, 1/800, f/5.6

La imagen de arriba es un recorte apretado de la de abajo:

 Elefante asiático

NIKON D7000 + NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR @ 24mm, ISO 1000, 1/800, f/5.6

Las dos imágenes de arriba hablan por sí solas. El cultivo apretado tiene todos los detalles en el elefante y en los troncos de los árboles también. Pero la composición fuera de cámara tiene la historia de que el cultivo apretado carece. Además del tema, ofrece una imagen vívida del hábitat al que pertenece el elefante. Estoy seguro de que la mayoría de los fotógrafos estarían de acuerdo con el hecho de que la capacidad de contar historias de una fotografía sería mucho mayor que su belleza estética. Otro ejemplo sería la imagen de abajo:

 Asian Wild Ass / Kiang

NIKON D7000 + NIKKOR 18-55mm VR II @ 55mm, ISO 400, 1/320, f/8

La foto de arriba de los asnos salvajes en peligro de extinción fue tomada en el desierto a gran altura de Ladakh . Es una de las pocas mesetas de gran altitud en el mundo por encima de los 10.000 pies. Tenía un objetivo de 300 mm en ese momento, pero aún así decidí disparar a 55 mm, ya que esto da una idea de la zona árida que estos animales asombrosos llaman hogar. Recorren vastas extensiones de arena y roca, en busca de escasos parches de pasto.

 Indian Wild Dogs

NIKON D7000 + NIKKOR 18-55mm VR II @ 55mm, ISO 1000, 1/.2000, f/5.6

Otra foto con otra historia. Temprano por la mañana es un momento en el que los perros salvajes están realmente hambrientos y planean y hacen estrategias para matar. Siempre cazan en manadas ya que carecen de la fuerza muscular de los grandes felinos como los tigreses. Toman posiciones para emboscar a sus presas. La imagen de arriba muestra lo que son los perros salvajes. Los planos gran angular también hacen su magia en las imágenes de silueta (más en las imágenes de silueta más abajo).

Aguilucho lagunero
NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 200mm, ISO 1000, 1/250, f/8>”.
NIKON D7000 + NIKKOR 70-300 f/4.5-5.6 G VR @ 300mm, ISO 640, 1/80, f/5.6″ image”>  Himalayan Thar

NIKON D7000 + NIKKOR 70-300 f/4,5-5,6 G VR @ 300mm, ISO 640, 1/80, f/5,6

No siempre es necesario que deliberadamente nos quedemos cortos. Es muy raro que la naturaleza nos recompense con exactamente lo que buscamos. La mayoría de las veces, lo admitamos o no, es un compromiso que hacemos entre lo que queremos y lo que obtenemos. Uno de los compromisos más comunes es no poder conseguir suficiente alcance. Ha habido muchos casos en los que he sentido que al tener un objetivo de 500 mm acoplado a un cuerpo de cultivo, no tenía alcance. La mayoría de nosotros tendemos a obtener la cosecha más ajustada y nos comprometemos con el afilado / saturación en el post para compensar la pérdida de píxeles y terminar con una imagen poco inspiradora. En cambio, podemos pensar en la dirección opuesta para componer una toma interesante con lo que tenemos. La imagen de abajo es un ejemplo de ello:

 Flamencos Mayores
NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 500mm, ISO 1000, 1/4000, f/5.6

Un amigo y yo estábamos fotografiando aves rapaces en Bharatpur durante la hora dorada, y un águila moteada mayor estaba aterrizando en una perca. Me quedé atascado con un objetivo de 300 mm y mi amigo estaba a 600 mm. Pero más tarde, a ambos nos encantó la imagen comparativamente más amplia de abajo:

title=”Greater Spotted Eagle
” title=”Greater Spotted Eagle

NIKON D7000 + NIKKOR 70-300 f/4.5-5.6 G VR @ 300mm, ISO 800, 1/3200, f/5.6″ image”>  Greater Spotted Eagle

NIKON D7000 + NIKKOR 70-300 f/4.5-5.6 G VR @ 300mm, ISO 800, 1/3200, f/5.6

Fotografía monocromática de vida silvestre

Cuando se trata de dar una sensación artística, incluso hoy en día en mi opinión, nada se acerca a las imágenes B&W de alto contraste. B&W es un mundo totalmente diferente e interminable de oportunidades creativas en oposición al mundo saturado que vemos a nuestro alrededor y más aún en Internet. La fotografía es mitad ciencia y mitad arte, y B&W crea imágenes artísticas únicas.

” title=”Pelicanos dálmatas
NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 500mm, ISO 1000, 1/2500, f/5.6″ image”> Pelícanos Dálmatas

NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 500mm, ISO 1000, 1/2500, f/5.6“.
NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 500mm, ISO 1000, 1/800, f/5.6″ image”> Himalaya Thar

NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 500mm, ISO 1000, 1/800, f/5.6

Las imágenes monocromáticas dan cabida a posibilidades de muy alto contraste. En el caso de las imágenes en color, existe una limitación hasta la cual, al aumentar el contraste, se acaba saturando la imagen y haciendo que parezca plástica o artificial. Además, una imagen en escala de grises da un estado de ánimo mucho más calmado y profundo a las imágenes. Además de un alto contraste, la monocromía a veces también añade más historia a la imagen. Echa un vistazo a las dos versiones de la misma imagen fuera de cámara que se muestran a continuación:

 Leopard

NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 480mm, ISO 1250, 1/250, f/6.3  Imagen original

NIKON D7000 + NIKKOR 200-500mm f/5.6E VR @ 480mm, ISO 1250, 1/250, f/6.3

La imagen en color podría mostrar el color vibrante del leopardo, pero la versión monocromática de la misma dice lo bien que estos tipos están camuflados.

Captura de un momento de historia natural

Estaba guardando lo mejor para el final. Espero que la mayoría de ustedes estén de acuerdo en que capturar un momento único de historia natural es lo que se destaca como el objetivo final en la fotografía de vida silvestre. Podría ser una imagen borrosa de las especies más raras como el Leopardo de Amur o el Leopardo de las Nieves, para capturar una toma de acción única de un sujeto común. Eso es lo que inspira a un fotógrafo de vida silvestre y atrae al mundo hacia la fotografía. Es una maravilla en sí mismo ser testigo de la vida en el hábitat en el que fueron construidos a lo largo de milenios para vivir y fotografiar un momento así es una bendición mucho mayor. Les voy a dejar algunas fotos que cuentan sus propias historias, dejándolas a su propia imaginación e interpretación:

NIKON D7000 @ 480mm, ISO 1000, 1/200, f/5.6

NIKON D7000 @ 200mm, ISO 500, 1/1600, f/5.6

 

NIKON D7000 @ 420mm, ISO 400, 1/500, f/8.0

 

 NIKON D7000 @ 500mm, ISO 400, 1/8000, f/5.6