Guía de Fotografía de Paisajes

He estado planeando escribir esta guía de la fotografía del paisaje por mucho tiempo, pero la sostuve por un rato, pensando que podría hacer un mejor trabajo después de aprender más sobre ella. Mi viaje de fotografía de paisajes ha sido una gran curva de aprendizaje y he estado mejorando tanto mis habilidades durante los últimos años, que me di cuenta de que podía pasar el resto de mi vida aprendiendo. Por lo tanto, decidí escribir lo que sé hoy y seguir mejorando esta guía en el futuro con nuevas técnicas y consejos.

1) Prefacio

Es increíble ver lo rápido que el mundo está cambiando a nuestro alrededor. Lo que parecía intacto y perfecto hace sólo unos años está siendo destruido por nosotros los humanos. Una de las razones por las que me enamoré de fotografiar la naturaleza, es porque no es sólo mi forma de conectarme con la naturaleza, sino también mi forma de mostrar a la gente que la belleza que nos rodea es muy frágil y volátil. Y si no tomamos ninguna acción ahora, toda esta belleza algún día dejará de existir, sin dar la oportunidad a nuestras futuras generaciones de disfrutarla de la misma manera que hoy. Cientos de películas han sido filmadas, miles y miles de grandes fotografías tomadas y aún así el mundo no está escuchando. ¿Qué podemos hacer y hay esperanza? Es muy desafortunado que sólo actuemos cuando un desastre de gran escala nos golpea y la fuerza desequilibrada de la naturaleza se enfurece sobre nosotros. Pero nosotros, como fotógrafos, debemos seguir mostrando al mundo el panorama real que existe: la deforestación de nuestras ricas tierras, la contaminación que envenena nuestras aguas dulces y causa enfermedades generalizadas, el derretimiento de los glaciares, la extinción de especies y muchos otros problemas a gran escala que están afectando las vidas de millones de personas y animales en todo el mundo. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como fotógrafos mostrar la imagen real.

 Dead Horse Point Sunrise

SONY SLT-A77V + DT 16-50mm F2.8 SSM @ 20mm, ISO 100, 1 seg, f/8.0

2) Introducción a la fotografía de paisajes

La fotografía del paisaje es una forma de arte del paisaje. Mientras que el arte paisajístico fue popularizado por la pintura occidental y el arte chino hace más de mil años, la palabra “landscape” aparentemente entró en el diccionario inglés sólo en el siglo XIX, puramente como término para obras de arte (según Wikipedia ). La fotografía de paisajes transmite la apreciación del mundo a través de bellas imágenes de la naturaleza que pueden comprender montañas, desiertos, ríos, océanos, cascadas, plantas, animales y otros paisajes o vida creados por Dios. Mientras que la mayoría de los fotógrafos de paisajes se esfuerzan por mostrar la pureza de la naturaleza sin ninguna influencia humana, dado lo mucho que el hombre ha cambiado en el mundo, la representación de la naturaleza junto con los objetos creados por el hombre también puede considerarse una forma de fotografía de paisajes. Por ejemplo, el famoso Mormon Row en Grand Teton National Park ha sido un lugar popular para fotografiar los hermosos Tetons en el fondo, con los viejos graneros sirviendo como elementos de primer plano.

Fotografiar paisajes implica tres elementos clave: equipo fotográfico, habilidad/técnica y luz . Veamos los tres elementos uno por uno.

3) Equipo fotográfico

Un buen y fiable equipo fotográfico es extremadamente importante para lograr los mejores resultados en la fotografía de paisajes. Si su cámara puede tomar fotografías excepcionales, pero no puede soportar temperaturas extremadamente frías o calientes, sin duda le limitará en lo que puede hacer. Por lo tanto, es mejor tener una cámara que pueda tomar buenas fotos y soportar condiciones climáticas difíciles. ¿Por qué es importante lo último? Porque algunas de las mejores fotografías de paisajes se toman en condiciones climáticas muy difíciles – durante una tormenta, después de una fuerte nevada, temprano en la mañana a temperaturas bajo cero, etc. Echa un vistazo a la siguiente foto de las dunas de arena que capturé el año pasado:

 NIKON D700 @ 50mm, ISO 400, 1/640, f/10.0

Al principio, se podría pensar que el tiempo era agradable y agradable cuando capturé esta foto. Pero la realidad de la situación era todo lo contrario: era extremadamente fría y ventosa, con la arena golpeándome en la cara como esos copos de nieve helados que te golpean cuando esquías. El Nikon D700 que llevé ese día sufrió bastante, con la arena apilándose en cada abolladura y agujero. Mi anillo de zoom Nikon de 24-70mm estaba lleno de polvo y recuerdo el sonido chillón que tuve durante meses, porque no podía sacar la arena de él. Mi 24-70mm sigue vivo hoy en día y he tomado más de 200.000 fotos con mi D700 y sigue funcionando perfectamente. Y este es sólo un ejemplo; abusé de mi equipo de cámara de esa manera innumerables veces y siempre confié en él en las situaciones más difíciles.

¿Qué hay de las capacidades de la cámara? No importa lo resistente que sea su cámara a la intemperie, debe ser capaz de ofrecer imágenes nítidas y vibrantes, con buen contraste. Ahí es donde es importante tener una cámara con un sensor/película grande, un buen soporte y una buena selección de lentes/filtros. Hablemos del equipo con más detalles.

3.1) Selección de la cámara – ¿Película o digital?

La cuestión de digital vs film es un debate interminable y no tengo ninguna intención de plantear otro debate acalorado sobre cuál es mejor. Simplemente diré lo que es cierto para la fotografía de paisajes hoy en día y lo que funciona mejor. Para la mayoría de la gente, una cámara digital de alta resolución es el camino a seguir, porque va a ser más fácil de usar y uno puede obtener resultados bastante sorprendentes. Con la tecnología digital, uno puede instantáneamente previsualizar imágenes, tomar muchas exposiciones y combinarlas en el post-procesamiento, e incluso tomar múltiples imágenes para crear un solo panorama . Las cámaras digitales modernas de hoy en día tienen un excelente rango dinámico que supera con creces al de las películas y es muy fácil conseguir cosas como el enfoque y la exposición, especialmente con el equipo y la técnica adecuados. Sin embargo, algunos fotógrafos prefieren rodar paisajes con película utilizando cámaras de formato medio y grande y si se hace bien, es posible crear imágenes espectaculares, con extremo detalle y resolución. El cine no es para todo el mundo, y el coste de poseer y operar un sistema de cine de gran formato puede llegar a ser bastante alto con el paso del tiempo, por lo que la mayoría de los fotógrafos de paisajes tienden a utilizar el formato digital.

 Yellowstone Lake Sunrise

NIKON D700 + 24-70mm f/2.8 @ 32mm, ISO 200, 1/30, f/11.

3.1.1) Sistemas de película

Hay muchos sistemas diferentes de películas a diferentes precios que funcionan a la perfección. Si toma fotografías de formato medio, los sistemas de formato medio Mamiya, Rollei y Hasselblad son muy populares. Hay muchos sistemas de gran formato por ahí y los más populares parecen ser de Sinar y Linhof, pero hay muchas más opciones y tamaños. La selección de objetivos para sistemas de formato medio y grande es también enorme, con grandes nombres de marcas como Nikon, Rodenstock y Schneider que ofrecen una buena selección para todo tipo de necesidades.

3.1.2) Sistemas digitales

La facilidad de uso, el bajo costo, la curva de aprendizaje relativamente corta, los resultados inmediatos, las exposiciones ilimitadas gratuitas y el tiempo de posprocesamiento mucho más corto son las razones por las que los sistemas de cámaras con sensor de fotogramas completos y recortados se hicieron tan populares. Una cámara DSLR básica o una cámara sin espejo con todos los accesorios necesarios para fotografiar paisajes se pueden comprar hoy por menos de 1.000 dólares. Si se quiere pasar a una cámara de fotograma completo, hay muchas opciones de alta resolución de diferentes fabricantes como Nikon, Canon, Sony y Pentax. Y por si fuera poco, también hay cámaras digitales de formato medio de empresas como Fujifilm, Hasselblad, Phase One y Mamiya. Hay un montón de opciones para las diferentes necesidades y usted tendrá que buscar en diferentes opciones en función de sus necesidades y su presupuesto.

Para aquellos con presupuestos más ajustados, las cámaras sensoriales más baratas van a ser menos preferidas, pero las opciones más populares para la fotografía de paisajes. Más popular debido a su bajo costo, y menos preferido debido al mínimo sellado a la intemperie, un rango dinámico potencialmente reducido y un conjunto de características más pequeño en comparación con las opciones de gama más alta. Al fotografiar paisajes, a menudo se enfrenta a condiciones extremas y extremas, y deberá tener mucho cuidado al fotografiar en temperaturas polvorientas, lluviosas/húmedas, nevadas y bajo cero para mantener el funcionamiento de su equipo. En comparación, las cámaras de gama alta suelen estar diseñadas específicamente con un excelente sellado para soportar las condiciones climáticas más duras sin afectar negativamente a su rendimiento.

Para resumirlo todo, así es como categorizaría las cámaras, en el orden de preferencia por la fotografía de paisajes:

1. Cámaras digitales de formato medio
2. Cámaras digitales de alta resolución de fotograma completo con características premium y sellado para clima
3. Cámaras digitales de fotogramas completos de bajo costo con suficiente sellado para el clima
4. Cámaras de sensor de recorte de gama alta con suficiente sellado para el clima
5. Cámaras con sensor de recorte de nivel básico

Pasemos ahora a los objetivos, una parte clave de la configuración de la fotografía para paisajes.

3.2) Los lentes y por qué son importantes

No importa lo buena que sea su cámara, si el objetivo que tiene montado en ella es deficiente, obtendrá resultados igualmente deficientes. Los lentes son como tus ojos – si tienes mala visión, la imagen que ves va a ser borrosa. Por lo tanto, es extremadamente importante usar lentes que tengan un buen contraste, una gran reproducción del color y nitidez en toda la montura. Al fotografiar retratos, el rendimiento de las esquinas de los objetivos normalmente no es importante – su sujeto va a estar cerca del centro de la montura la mayor parte del tiempo. Sin embargo, cuando se trata de fotografía de paisajes, la nitidez de las esquinas se vuelve casi tan importante como la nitidez del centro, ya que los elementos del primer plano se pueden ubicar en el marco inferior y a veces tocan las esquinas. Por eso es importante mirar más allá del rendimiento central de los objetivos al evaluarlos para la fotografía de paisajes.

Al seleccionar los objetivos, tiene dos selecciones: los objetivos zoom y los objetivos primarios / fijos. Para la fotografía de paisajes, los objetivos de primer orden solían ser la opción número uno (y siguen siéndolo para las películas de formato grande/medio). Sin embargo, con los últimos avances en tecnología óptica, los fabricantes son capaces de producir objetivos de zoom excepcionalmente buenos que igualan y a veces incluso superan la calidad y nitidez de los objetivos principales. Los objetivos con zoom tienen una gran ventaja sobre los objetivos principales debido a su capacidad de acercar y alejar el zoom, lo que personalmente me parece muy importante para la fotografía de paisajes. He estado en muchas situaciones, donde tuve que pararme en un lugar en particular y no podía moverme físicamente para enmarcar mi toma. En tales situaciones, es útil poder utilizar un objetivo zoom para obtener un encuadre adecuado. Personalmente, a menudo llevo las dos cosas conmigo, lo que me da mayor flexibilidad, pero si tuviera que elegir un solo objetivo, sin duda sería un zoom. Desafortunadamente, para los sistemas de formato medio y formato grande, las lentes de primera son a menudo las únicas opciones disponibles.

3.2.1) Mejores lentes para la fotografía de paisajes

Entonces, ¿cuáles son los mejores objetivos para la fotografía de paisajes? Con tantos objetivos diferentes de primer plano y zoom disponibles de una variedad de fabricantes diferentes, puede resultar bastante difícil hacer la selección correcta, especialmente para un principiante. Personalmente, en lugar de enfocarse en un solo objetivo que cubre todo, desde el gran angular hasta el teleobjetivo, yo recomendaría usar un conjunto de objetivos de alta calidad que cubran la mayoría de sus necesidades. Un buen kit de la lente de la fotografía del paisaje se debe abarcar de un sistema de lentes del ángulo ultra-ancho al teleobjetivo. Un objetivo de ángulo ultraancho le permitirá acercarse a los sujetos y mostrar su grandeza; un objetivo de rango normal será probablemente el más utilizado en su arsenal para fotografiar la mayoría de los sujetos, mientras que un teleobjetivo le permitirá enfocar una característica particular del paisaje frente a usted, o quizás fotografiar sujetos distantes.

Para cubrir estas necesidades, los fotógrafos de paisajes presentan sus objetivos de “trinidad”, como los de 14-24 mm f/2,8, 24-70 mm f/2,8 y 70-200 mm f/2,8. Tales lentes son típicamente de muy alta calidad y se consideran lentes de grado profesional. Aquellos con presupuestos más ajustados o que quieren permanecer ligeros a menudo terminan optando por objetivos f/4 más lentos como 16-35mm f/4, 24-120mm f/4 y 70-200mm f/4, que también pueden ser excelentes opciones para la fotografía de paisajes. Y aquellos que disparan con cámaras de sensores recortadas a menudo terminan con objetivos más pequeños y ligeros que cubren distancias focales equivalentes similares, como 10-24mm, 16-85mm y 50-150mm, dependiendo del tamaño del sensor / crop factor .

Mientras que esta “trinidad” de objetivos zoom puede ser muy útil para cubrir la mayoría de las necesidades de la fotografía de paisajes, algunos objetivos de primera calidad pueden ser muy útiles para tener en el campo. Por ejemplo, si desea entrar en astrophotography , necesitará un objetivo de alta calidad que sea lo suficientemente ancho y rápido como para poder utilizarlo para capturar el cielo nocturno. Los objetivos con zoom, especialmente los que son f/4 y más lentos, suelen ser muy limitados para la astrofotografía, por lo que también es útil tener al menos un objetivo de primer orden en la funda de la cámara. Personalmente, me gusta mucho el objetivo Nikon 20mm f/1.8G y lo encuentro un objetivo excelente y ligero que puede ser muy útil en el campo por esta razón. Aquellos que prefieren la calidad de los objetivos primarios a los zoom, a menudo terminan buscando un kit que se compone de las siguientes longitudes focales: 14mm, 20mm, 35mm y 50mm. Para las necesidades de teleobjetivo, la mayoría de los tiradores primarios todavía optan por algo como un 70-200mm f/2.8 o f/4, ya que los objetivos de teleobjetivo primarios son a menudo bastante grandes y caros.

Si me limitara a elegir sólo un objetivo para la fotografía de paisajes, sería algo así como un 24-120mm o un 24-105mm. De todos los objetivos que he utilizado a lo largo de los años, llegué a la conclusión de que las distancias focales que más uso para mi fotografía de paisajes están entre 24mm y 100mm. Si estuviera limitado a dos objetivos, añadiría un 70-200mm y si el límite se aumentara a tres, sería un primario rápido de 20mm f/1,8….

3.3) Soporte de la cámara – Trípodes

Un fotógrafo de paisajes sin trípode es un fotógrafo discapacitado. Aunque las cámaras digitales modernas son capaces de producir resultados sorprendentes con ISOs más altas, algunas imágenes son difíciles y a veces incluso imposibles de capturar sin el soporte adecuado. Por ejemplo, es imposible fotografiar el cielo nocturno sin un trípode. Fotografiar nubes de colores y el alto rango dinámico de las escenas antes y después de las puestas de sol sería extremadamente difícil sin mantener la cámara montada en un trípode. Otro ejemplo es tomar fotografías de agua en movimiento (como una cascada) a velocidades de obturación lentas. Básicamente, para cualquier fotografía que implique velocidades de obturación que sean demasiado lentas para que uno pueda sostener una cámara sin introducir el movimiento de la cámara, es una buena idea usar un trípode. Echa un vistazo a la imagen de abajo que habría sido imposible de capturar con la mano:

Campanas Cimarronas de Noche

NIKON D3S + 24-70mm f/2,8 @ 29mm, ISO 800, 30 seg, f/3,2

Como puede ver, la imagen fue capturada con una velocidad de obturación de 30 segunds – ¡no hay manera de que pudiera haber sostenido la cámara en mis manos durante tanto tiempo sin hacer que la imagen pareciera borrosa!

Personalmente considero que un trípode es una herramienta imprescindible y no un accesorio opcional. Una vez hablé con un conocido fotógrafo de paisajes sobre el soporte de la cámara y me dijo que no podía pensar o componer sus imágenes hasta que pusiera su cámara en un trípode, incluso cuando tomaba fotos en un día soleado y brillante. Si tiene problemas con imágenes mal alineadas, borrosas o ruidosas, es posible que desee invertir en un trípode sólido – se pagará por sí mismo muy rápidamente, especialmente una vez que tenga en cuenta sus gastos de viaje y su tiempo.

No vaya para un trípode barato, endeble tampoco. Si usted todavía está intentando calcular hacia fuera si la fotografía del paisaje está para usted o no, después por supuesto, vaya para un trípode barato, plástico cuando usted comienza hacia fuera. Sin embargo, si la fotografía del paisaje es algo que usted está genuinamente interesado, entonces salte todo en el centro y vaya para un trípode de gama alta. Con el paso de los años, usted pasará por muchas cámaras y lentes, pero un trípode sólido es algo que siempre seguirá reutilizando – siempre es una inversión digna a largo plazo. No cometa el error de comprar varios trípodes. No sólo terminará malgastando más dinero, sino que también terminará con mucha frustración en el campo.

Si quieres saber más sobre los trípodes y necesitas ayuda para elegir un buen trípode para tus fotografías, consulta mi artículo detallado “cómo comprar un trípode“.

3.4) Los filtros y por qué son importantes

Pasemos ahora a los filtros. Cualquier fotógrafo experimentado del paisaje le dirá que los filtros son una parte esencial e integral de su kit de la fotografía del paisaje. Algunas tomas son simplemente imposibles de capturar sin filtros especializados. Hay tres tipos de filtros que yo personalmente clasifico como “requisitos” para la fotografía de paisajes: Filtro polarizador circular, filtro de densidad neutra y filtro de densidad neutra graduada. Echemos un vistazo a cada uno de ellos individualmente.

3.4.1) Filtro polarizador circular

Los fotógrafos de paisajes dependen en gran medida del filtro polarizador circular (CPL) por varias razones. Los filtros CPL ayudan a reducir las reflexiones, lo que realmente ayuda a sacar a la luz los objetos. Por ejemplo, si uno fotografía una escena después de la lluvia, los reflejos de las áreas húmedas pueden estropear la imagen, haciendo que parezca más bien una distracción. Con un CPL, es posible reducir y a veces incluso eliminar la mayoría de los reflejos de la escena, potenciando los colores y el contraste. Echa un vistazo a la imagen de abajo, capturada con un filtro polarizador:

 Arco iris en Sunset

NIKON D850 + 24-120mm f/4 @ 28mm, ISO 64, 16/10, f/8.0

El uso del CPL ayudó a reducir drásticamente los reflejos de agua en el follaje inmediatamente después de la lluvia, resultando en un mejor color y contraste. El CPL también ayudó a resaltar los colores del arco iris, que brillaban con colores de un rojo intenso al atardecer.

Aquí hay un ejemplo de una cascada que fue capturada con el mismo filtro:

 Cascada en Sri Lanka

NIKON D750 + 24mm f/1,4 @ 24mm, ISO 50, 5 seg, f/11,0

Aunque se pueden ver algunos reflejos en el agua, esos reflejos se reducen considerablemente, gracias al CPL que tenía montado en la lente. Si no fuera por el CPL, el brillo de los reflejos provenientes de las rocas habría competido con el color blanco del agua que cae, haciendo que la imagen se vea mucho peor en comparación.

Otra razón por la que los CPLs son útiles, es porque pueden ayudar a reducir significativamente la neblina atmosférica en las imágenes. La niebla puede ser un verdadero problema a la hora de fotografiar paisajes, por lo que si se utiliza un CPL en el campo, es posible reducirlo bastante en cámara y luego reducirlo aún más en el software de post-procesamiento. Echa un vistazo a la imagen de abajo que capturé en Jordania con un CPL:

 GFX 50S + GF23mmF4 R LM WR @ 23mm, ISO 100, 1/5, f/16.0

Era un día muy nebuloso en Wadi Rum, por lo que el uso de un CPL era esencial para resaltar las características de las montañas en la distancia.

Los filtros polarizantes pueden ser un poco difíciles de usar, especialmente para aquellos que nunca los han usado antes. También hay que tener mucho cuidado al desplegarlos en objetivos de gran angular. Si quieres saber más sobre los filtros polarizantes, he escrito un artículo detallado sobre cómo usar los filtros polarizantes, con muchos ejemplos e información útil.

3.4.2) Filtro de densidad neutra

¿Sabes cómo se capturan las imágenes de las cascadas con agua lechosa, sedosa y de aspecto suave? Para muchas de estas imágenes, los fotógrafos utilizan intencionadamente filtros de densidad neutra (ND) que sólo dejan pasar muy poca luz, lo que básicamente aumenta la duración de la exposición. Mientras que uno podría detener su lente a una abertura muy pequeña para reducir la cantidad de luz que llega al sensor de la cámara, hacerlo a menudo no bloquea suficiente luz para hacer que el agua se vea suave. Además, las aperturas pequeñas resultan en menos detalles en las imágenes debido al efecto de difracción , por lo que es mejor usar un filtro adecuado en su lugar, mientras se usa el apertura óptima .

El uso de un filtro de densidad neutra oscura requiere un buen sistema de soporte, ya que la velocidad de obturación disminuirá significativamente, en función de la cantidad de luz que el filtro ND deje pasar. Por ejemplo, un filtro ND de 6 paradas que utilizo sólo transmite el 1% de la luz. Con esta pequeña luz pasando, la escena se ve muy oscura cuando miro a través del visor y, sin embargo, sorprendentemente, el enfoque automático sigue funcionando. 6 paradas significa que si estuviera filmando una escena a 1/250 de segundo sin filtro, la velocidad de obturación bajaría a 1/4 de segundo tan pronto como monte el filtro de 6 paradas ND en la lente. Aquí hay una imagen que fue capturada usando un filtro ND para reducir la velocidad de obturación de la cámara a 6 segundos:

 Puente de las Cataratas

NIKON D3S + 24-70mm f/2,8 @ 32mm, ISO 200, 6 seg, f/9,0

Algunos filtros polarizantes son lo suficientemente oscuros por sí solos como para usarlos en lugar de usar un filtro ND para crear bellas imágenes en cascada, en lugar de una combinación de un ND + CPL.

3.4.3) Filtro de densidad neutra graduada

Los filtros ND graduados son similares a los filtros ND normales, excepto que gradualmente pasan de oscuro a completamente claro. Esta transición gradual es importante para los paisajes, porque sólo debería oscurecer el área más brillante de la escena sin tocar las partes más oscuras de la escena, como el primer plano. Aunque muchos fotógrafos parecen estar utilizando HDR y técnicas de mezcla para capturar el rango dinámico completo de la escena hoy en día, yo personalmente prefiero usar filtros de Densidad Neutral Graduada (GND) siempre que sea posible. Por ejemplo, si estoy fotografiando un amanecer o un atardecer y el cielo está varias paradas más brillante que el primer plano, usaré mi filtro 0.6 (2 paradas) o 0.9 (3 paradas) Graduado ND para oscurecer el cielo. Eche un vistazo a la siguiente imagen de un portafiltros con un GND:

 Como puede ver, el filtro pasa de oscuro en la parte superior a completamente despejado en la parte inferior, con una transición gradual en el centro. Esto es lo que permite que parte de la luz sea bloqueada por el filtro. Ahora echemos un vistazo a cómo puede afectar a una imagen:

La imagen de arriba hubiera sido muy difícil de capturar sin un filtro GND, porque el cielo era mucho más brillante en comparación con el primer plano. Al sostener un filtro GND de 3 paradas frente a la lente, pude reducir el brillo del cielo y preservar sus colores. Sin un filPor qué? Porque con los filtros rectangulares puede controlar el punto a partir del cual la escena pasará de ser oscura a clara. En una escena, el cielo puede ocupar el 20% de la imagen, mientras que en otra con nubes hermosas puede ocupar el 50% o más de la imagen. Ahí es donde tendrá que mover el filtro graduado hacia arriba y hacia abajo para acomodarse a las diferentes situaciones. Para poder hacer esto, necesitará un sistema de portafiltros con filtros rectangulares. Yo personalmente uso el sistema NiSi Filter Holder , pero hay muchos otros para elegir.

3.4.4) Filtros recomendados

Aquí está la lista de los filtros que recomiendo y que uso personalmente:

1. B+W 77mm Kaeseman CPL MRC Nano Glass Filter
2. B+W 77mm ND MRC Nano 1.8 Filtro (6 paradas)
3. B+W 77mm ND Filtro MRC Nano 3.0 (10 Paradas)

4) Técnica fotográfica

Ahora que sabes qué equipo fotográfico necesitas, pasemos a la parte divertida: la técnica fotográfica, que consta de tres partes: Técnica de equipo de cámara, composición y técnica de post-procesamiento. Estos tres elementos son igualmente importantes en la fotografía de paisajes y hay que dominarlos todos para poder producir imágenes atractivas que se puedan exhibir e incluso vender.

4.1) Técnica del equipo de cámara

Lo primero que necesitas para aprender a usar correctamente, es obviamente tu cámara. Si nunca antes ha utilizado una cámara DSLR o una cámara sin espejo, prepárese para un proceso de aprendizaje intensivo. En primer lugar, hay que dominar los tres pilares de la fotografía: Apertura , Velocidad de obturación y ISO . Una vez que entienda bien cada uno de ellos individualmente, tendrá que entender cómo funcionan juntos . A continuación, empezaría a leer sobre aspectos básicos como Paradas de exposición , modos de cámara , modos de medición y RAW vs JPEG . Desde allí, visite nuestra página “Consejos de fotografía para principiantes ” y empiece a leer otros artículos de nivel principiante que le pondrán al día sobre los temas más importantes de la fotografía.

Si puede disparar cómodamente en Modo Manual mientras puede ajustar la exposición aumentando/disminuyendo la ISO, sus conocimientos básicos de la cámara son bastante sólidos.

4.1.1) Configuración de la cámara

¿Cuáles son los ajustes óptimos de la cámara para fotografiar paisajes? Aquí están los ajustes que yo personalmente uso y recomiendo (bueno para la mayoría de las DSLRs y cámaras sin espejo):

• Modo cámara: Manual. Aprenda a fotografiar paisajes en modo manual. Utilice el medidor de cámara incorporado para ver si necesita aumentar o disminuir la velocidad del obturador.
• Apertura: Empiece en f/5.6 y pare en función de la cantidad de primer plano y fondo que necesite mantener afilado. Trate de no disparar más allá de f/8 (en DX) y f/11 (en FX) para evitar la difracción.
• Velocidad de obturación: No importa, ya que usted usará un trípode y ajustará la velocidad de obturación en función de lo que mida su cámara. En algunos casos, cuando necesite congelar o desenfocar el movimiento, tendrá que ajustar la velocidad del obturador en consecuencia cambiando la apertura y/o ISO, o utilizando un filtro.
• ISO: Cualquiera que sea la base de la cámara ISO (normalmente ISO 64 o ISO 100). Si tiene un ajuste para “Auto ISO” en su cámara, apáguelo.
• Formato de imagen: Obviamente RAW, Lossless Compressed or Uncompressed (si Lossless Compressed no está disponible). Configure la velocidad de bits de la cámara al número más alto (si está disponible). Muchas cámaras profesionales permiten tomar imágenes RAW de 14 bits.
• Balance de blancos: Auto, ya que no importa si dispara en RAW – puede cambiar fácilmente el balance de blancos en la postproducción.
• Perfil de color: No importa, pero puede elegir AdobeRGB para histogramas un poco más precisos.
• Reducción de ruido ISO alto: Desactivado, no debería disparar a ISOs altas de todos modos.
• Reducción de ruido de larga exposición: Activado, ya que ayuda a reducir el ruido al disparar con exposiciones largas. Esta configuración afecta al archivo RAW actual, por lo que es una buena idea mantenerlo activado de forma predeterminada.
• Reducción de viñeta y otras correcciones de lente: Desactivado, es mejor tratarlo en postproducción.
• Botón de retroceso de enfoque: Mueva el enfoque del disparador a un botón dedicado en la parte posterior de la cámara (consulte enfoque y recomponga ). Es posible que algunas cámaras no tengan esta función, pero la mayoría sí. La mayoría de las DSLR y cámaras sin espejo tienen un botón AF-ON dedicado o un botón AE-L/AF-L en la parte posterior de la cámara que puede programarse para el enfoque automático. Al cambiar el enfoque a un botón dedicado, puede enfocar sólo una vez con el pulgar y, a continuación, continuar tomando fotografías sin necesidad de volver a enfocar cada vez. Tenga en cuenta que si cambia la distancia focal del objetivo acercando o alejando el zoom, ¡tendrá que volver a adquirir el enfoque cada vez!
• Enfoque automático: Depende de usted si desea mantener el enfoque automático activado o cambiar al enfoque manual. Independientemente del método de enfoque que elija, asegúrese de utilizar la pantalla de visualización en directo de su cámara para acercar el zoom y enfocar con precisión.

4.1.2) Profundidad de campo y distancia hiperfocal

Al fotografiar paisajes, es vital entender muy bien el concepto de profundidad de campo . Uno de los mayores desafíos de la fotografía de paisajes es dominar el enfoque de la lente y hacer que todo se vea aceptablemente nítido. ¿Por qué es un desafío, se preguntarán? Porque la óptica tiene ciertas limitaciones y no siempre es posible enfocar perfectamente todo, desde el primer plano hasta el fondo, especialmente cuando algunos objetos están muy cerca y otros muy lejos. Una buena manera de ilustrar esto es hacer un experimento rápido con los ojos. Necesitará dos objetos que puedan estar sobre una superficie plana – un objeto pequeño y uno grande (como un dado y una caja de naipes). Coloque el objeto más grande verticalmente a unos 10 pies de distancia de donde está en una superficie recta como una mesa. Luego regrese a su posición y mientras sostiene el objeto más pequeño con los dedos índice y pulgar, extienda la mano hasta la mitad, apuntando hacia el objeto más grande. Enfoca tus ojos en el objeto más pequeño. Observe cuán borroso es el fondo y cuán borroso es el objeto más grande, casi hasta el punto en que se mezcla con otros objetos de fondo. Ahora, tome el objeto más pequeño y colóquelo junto al objeto más grande y vuelva a su posición. Echa un vistazo al objeto más pequeño desde esta distancia. Esta vez, notará que ambos objetos le parecen afilados e incluso si mueve el objeto más pequeño un poco lejos del más grande, no hará ninguna diferencia. El objeto más grande no se nublará completamente como lo hizo cuando miró el objeto más pequeño desde una distancia cercana. Este sencillo experimento demuestra cómo el enfoque de las lentes y la distancia del sujeto influyen en la nitidez.

Mientras que nuestros ojos funcionan como un objetivo fijo de 50 mm, los objetivos de la cámara nos permiten capturar perspectivas mucho más amplias, o nos permiten acercarnos a nuestros sujetos. Sin entender la relación entre la distancia focal del objetivo, la apertura y la distancia de la cámara al objeto, el enfoque para la fotografía de paisajes puede resultar bastante difícil. Por ejemplo, si estuvieras fotografiando una estrella de mar en una playa desde una distancia cercana y quisieras que el horizonte de fondo fuera tan nítido como la estrella de mar, ¿en qué te centrarías, en la estrella de mar o en el fondo? ¿Utilizarías un objetivo de gran angular o de teleobjetivo para enfocar los dos? ¿Qué diafragma usarías? Un buen fotógrafo de paisajes debe conocer las respuestas a todas estas preguntas y encontrar la solución correcta al problema. Por ejemplo, ciertamente habría utilizado un objetivo gran angular (ya que las distancias focales más largas sólo aislarían más al sujeto), un número de apertura relativamente alto entre f/8 y f/16 y se habría centrado en una zona situada en algún punto entre la estrella de mar y el fondo. ¿Dónde me concentraría exactamente? Aquí es donde necesitas entender qué es la distancia hiperfocal y cómo encontrarla.

¿Qué es distancia hiperfocal ? Básicamente, la distancia hiperfocal es la distancia de enfoque que da a tus fotos la mayor profundidad de campo. Cuando enfoca su cámara en la distancia hiperfocal, todo, desde la mitad de la distancia hasta el infinito, estará enfocado. Por ejemplo, si mi distancia hiperfocal es de 50 pies, todo desde 25 pies hasta el infinito estará enfocado. ¿Por qué es importante la distancia hiperfocal? En el ejemplo anterior con estrella de mar, si hubiera enfocado mi cámara en la estrella de mar o en el fondo (infinito), tanto la estrella de mar como el fondo habrían estado borrosos. Quiero que ambos se vean bien, así que si supiera dónde está la distancia hiperfocal y me concentrara en ella, podría llegar al punto en el que ambos se vean bien. Obviamente, la distancia del sujeto, la distancia focal del objetivo, el tamaño del sensor y la apertura son variables que juegan un papel muy importante aquí, así que necesitaré mirarlas con mucho cuidado para alcanzar mi objetivo. La distancia de la cámara al objeto es especialmente importante – si el objeto está demasiado cerca, ninguna combinación de apertura y distancia focal conducirá a una foto nítida…

La mejor manera de calcular la distancia hiperfocal es usar “el método del doble de la distancia”, en el que se aproxima la distancia desde la cámara hasta el objeto más cercano que desea que sea nítido, y luego simplemente duplicar esa distancia. En el ejemplo con la estrella de mar, si supiera que la estrella de mar está a 5 pies de distancia de mi cámara, la distancia hiperfocal estaría a 10 pies (doble distancia), ¡tan simple como eso! A partir de ahí, tendría que estimar aproximadamente dónde está la marca de 10 pies para enfocarme (digamos un pedazo de roca en la arena), luego usar la pantalla de vista en vivo de mi cámara para enfocarme en esa roca y estoy listo. Con mi distancia hiperfocal en el punto correcto del cuadro, tendría que jugar con la apertura de mi cámara para llegar al punto donde todo se ve razonablemente nítido. Si estoy al máximo en la apertura y la escena sigue sin ser nítida, entonces simplemente estoy demasiado cerca del sujeto. Tengo que usar una lente más ancha o alejarme físicamente del sujeto.

Algunos fotógrafos aconsejan enfocar en algún lugar en el centro del marco o en un tercio del camino, sin conocer todas las variables mencionadas anteriormente. Yo escucharía con atención estos consejos, ya que a menudo terminará frustrándose con imágenes borrosas. El método del doble de distancia funciona muy bien y es fácil de usar en el campo.

Tenga en cuenta que las calculadoras de distancia hiperfocal no están diseñadas para cámaras digitales modernas de alta resolución, por lo que no las recomendaría para la fotografía de paisajes (consulte el artículo de Spencer sobre por qué las tablas de distancia hiperfocal son erróneas ). Además, ¿por qué perder el tiempo buscando cosas, si todo lo que tiene que hacer es estimar la distancia a su sujeto y luego doblarla? Es simple y funciona!

4.1.3) Horquillado

Cuando se enfrente a situaciones de iluminación difíciles, en las que haya una gran diferencia en el contraste entre las sombras y los blancos, dispare entre paréntesis de 3 a 5 (dependiendo de las capacidades de la cámara). El horquillado no sólo le permite probar técnicas de post-procesamiento como HDR, sino que también le ofrece opciones para una mejor exposición (ver el excelente artículo de Iliah Borg “en caso de duda, horquillado “). Puede elegir una exposición en lugar de otra y seguir trabajando en ella en Lightroom o Photoshop. Puede elegir algunas partes de una imagen y fusionarlas con otra utilizando técnicas de enmascaramiento y otras técnicas de mezcla en Photoshop u otro software. En pocas palabras, tendrá más opciones para recuperar información de sus imágenes.

4.2) Composición y encuadre

La composición es un elemento clave de todo tipo de fotografía, incluyendo la fotografía de paisajes. Sin una buena composición, las imágenes pueden parecer simples, sin vida y aburridas. ¿Cómo debe componer sus imágenes y existen reglas de composición? ¿Qué es la buena y mala composición? ¿Cómo se deben enmarcar las tomas? De vez en cuando recibo este tipo de preguntas de nuestros lectores, así que decidí escribir sobre ello con más detalle en este artículo.

Cuando se trata de la composición y el encuadre, no existen “reglas” reales en sí mismas. Sin embargo, hay algunos consejos y sugerencias que pueden ayudar a componer y enmarcar mejor sus imágenes. Aquí están algunas de mis pautas:

1. Comuníquese a través de sus fotografías – cada fotografía debe tener un mensaje particular adjunto. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es el estado de ánimo de su fotografía? ¿Se sentirá el espectador divertido por el poder de la naturaleza que usted está tratando de mostrar, o se sentirá aplastado por las nubes oscuras y espantosas de su imagen? ¿O quizás el espectador debería simplemente disfrutar de la belleza de los colores que usted está tratando de mostrar? Su imagen necesita ser capaz de comunicarse y vincularse con el espectador, desencadenando sus emociones.
2. Identifique a su(s) sujeto(s) – cada fotografía debe contener el tema más prominente / importante que está tratando de mostrar a su espectador, que es su tema principal. También puede haber otros elementos secundarios, terciarios y de apoyo en la escena. Aprenda a identificar correctamente los temas más importantes de sus imágenes. Una vez hecho esto, podrás componer mejor tus imágenes, porque estarás prestando mucha atención a tus sujetos.
3. Explora el área de antemano – nunca sabes lo que podría estar a tu alrededor. Recorre el área antes de que se encienda la mejor luz y encuentra los mejores lugares para estar. ¿Cuántas veces has estado en situaciones donde la luz es perfecta, el sujeto es perfecto, pero estás parado en un mal lugar? Evite ese tipo de problemas haciendo la tarea temprano.
4. Reduzca la velocidad y sea paciente – si no está fotografiando animales salvajes u otros elementos que se mueven rápidamente, disminuya la velocidad y tómese el tiempo para componer su toma. Espere el momento adecuado, la luz adecuada y sea paciente. Tome fotografías, luego espere más – su mejor foto puede estar a minutos o segundos de distancia.
5. Alinee / nivele su fotografía antes de tomar una fotografía – mientras compone, asegúrese de que su marco esté correctamente alineado. Si no lo es, tendrás que alinearlo en la postproducción y finalmente perderás parte de la imagen. Yo personalmente uso las líneas horizontales y verticales dentro de mi visor para alinear mi cámara la mayor parte del tiempo, lo cual funciona muy bien.
6. Evite colocar siempre al sujeto primario en el centro – muchos principiantes lo hacen mucho, y aunque no hay nada de malo en composición del centro , colocar a los sujetos fuera del centro puede hacer que su imagen se vea un poco más dinámica e interesante. Echa un vistazo a la regla de los terceros e inténtalo. Aquí hay una imagen donde usé la regla de los tercios para componerla:  Atardecer en el Monumento Nacional White Sand Dunes
   DSC-RX100M4 + 24-70mm F1.8-2.8 @ 10.15mm, ISO 200, 1/13, f/11.0
7. Formas y curvas – intente localizar formas curvas (especialmente las que tienen forma de “S”) como parte de su composición – se ven mucho más agradables a la vista. Aquí hay un ejemplo de un camino curvado que tiene un camino bellamente curvado como parte de la composición:  Colorado Fall Colors Road

Canon EOS 5D Mark IV + EF24-70mm f/4L IS USM @ 39mm, ISO 200, 1/4, f/8.0

• Cuando fotografíe reflejos de espejos, asegúrese de que nada perturbe al sujeto primario o su reflejo – Recuerdo cuando colgué una de las imágenes de Maroon Bells con un registro en el reflejo en un foro de fotografía hace mucho tiempo, un conocido fotógrafo criticó la imagen, diciendo que no debería haber incluido el registro en el marco. Aquí está la imagen:  NIKON D700 + 24-70mm f/2.7 @ 28mm, ISO 200, 1/320, f/8.0

 

Además de ser una imagen sobrecocinada / sobresaturada (en aquel entonces me gustaba demasiado el control deslizante de saturación de Lightroom), el gran registro recto que recorta la imagen destruye la esencia de la fotografía, convirtiéndose en una parte fea de la imagen (lo que en su momento me pareció un buen elemento de composición). La atención del espectador ya no está en el tema principal (que es el hermoso conjunto de montañas triangulares y su reflejo), sino en el gran tronco. Ahora mira la imagen de abajo que no tiene ningún elemento perturbador en el reflejo:

 NIKON D700 + 24-70mm f/2.8 @ 32mm, ISO 200, 1/30, f/8.0

Se ve mucho mejor, ¿no? Puedes concentrarte en mirar las hermosas montañas y su reflejo, sin ser molestado por otros objetos innecesarios en la escena.

• Equilibre su toma a través de la simetría – una cosa más a tener en cuenta cuando fotografíe paisajes, especialmente reflexiones, es lograr un “balance ” – una parte de la imagen no debe pesar más que la otra. Esto se puede lograr a través de la simetría, como se muestra en la imagen de arriba de las Campanas Cimarronas.
• Encajar los objetos principales en el marco – si tiene árboles, arbustos individuales u otros objetos en el marco de la esquina, intente encajarlos en el marco o excluirlos completamente. Habrá situaciones en las que sea demasiado difícil o imposible hacer eso, pero intenta hacer lo mejor que puedas para que todo encaje en el marco.  Roca dividida
  NIKON D810 + 24mm f/1,4 @ 24mm, ISO 100, 6/10, f/11,0Como se puede ver en la imagen de arriba, hice lo mejor que pude para encajar todo lo que consideré importante en la imagen, ya sea la roca alargada en la parte inferior izquierda del marco, el arbusto debajo de ella, o la yuca en la parte inferior derecha del marco. Como las grandes rocas a la derecha del marco no eran los elementos clave de mi imagen, sentí que estaba bien cortarlas con mi marco. El tema principal aquí es obviamente la roca partida, seguida por la gran planta verde que se encuentra debajo de ella y que me sirve como tema secundario, mientras que otros elementos de la escena sirven como elementos terciarios y de apoyo. Véase mi Disección de una fotografía: El artículo de Split Rock para más información sobre lo que se hizo para que la imagen de arriba funcionara.
• Enmarcar con cuidado tu foto – cuando empecé mi viaje en la fotografía, rara vez presté atención al encuadre adecuado – sólo apuntaría mi cámara y tomaría una foto. Terminé con miles de fotos inútiles… Es muy desafortunado, porque tuve momentos únicos con hermosos atardeceres, formaciones de nubes y buena luz, pero sólo por mis propios errores, esas fotos son todas inútiles. Aprenda a encuadrar correctamente sus fotografías y a pensar antes de presionar el obturador de la cámara. No sólo apunte y dispare como antes, sino que piense en el tema, la iluminación, la composición y el encuadre.
• No te quedes atascado con los horizontales – Personalmente prefiero tomar imágenes horizontales del paisaje, pero también tomo muchas verticales. En algunos casos, intente hacer ambas cosas y dése la oportunidad de elegir cuál es mejor más tarde. A veces los planos verticales se comunican mejor que los horizontales. Además, cuando imprima su trabajo, es posible que desee tener una mezcla de verticales y horizontales.
• No deje que los árboles altos y otros objetos grandes toquen el marco – deje un poco de espacio para “respirar”. Incluso muy poco espacio libre es mejor que nada. Echa un vistazo a este ejemplo:
  NIKON D3S + 24-70mm f/2,8 @ 56mm, ISO 400, 1/80, f/8,0La punta de la montaña está casi tocando el marco superior, lo cual no es bueno. Si hubiera tenido algunas nubes ese día, probablemente habría incluido más cielo, pero reduje el cielo a propósito para que el espectador se concentrara en el viejo edificio con el caminante. Mientras que todavía dejé un espacio entre la montaña y la cima del marco, no hay suficiente “espacio para respirar” entre los dos.
• Tenga cuidado al usar lentes de ángulo ultraancho – los lentes de ángulo ultraancho siempre hacen que los objetos en primer plano sean mucho más grandes de lo que son y hacen que el fondo parezca mucho más pequeño. Por ejemplo, mira esta foto:  Hipódromo Playa al atardecer
  ILCE-7R + FE 16-35mm F4 ZA OSS @ 16mm, ISO 100, 6/10, f/16.0¿Crees que es posible que la roca en primer plano sea más grande que la colina en la distancia? Por supuesto que no! Pero eso es lo que hacen los objetivos gran angular: hacen que los objetos a corta distancia parezcan enormemente grandes en comparación con todo lo demás en el fondo. Aléjate de tus sujetos y se vuelven minúsculos, desapareciendo con el fondo y dejando una tonelada de espacio vacío. Los objetivos gran angular pueden crear imágenes impresionantes, pero necesita saber cómo utilizarlas correctamente acercándose al sujeto principal y prestando mucha atención al fondo y al encuadre. Por último, tenga cuidado al usar lentes tipo ojo de pez – si no presta mucha atención y gira la cámara un poco demasiado bajo, ¡podría terminar con sus propios pies en las imágenes!
• Manténgalo simple – evite añadir demasiados elementos distractores y ocupados a sus imágenes. A veces simplicity es la clave para una buena composición:
   Una composición muy simple, pero efectiva
  NIKON D810 + 70-200mm f/2,8 @ 200mm, ISO 64, 1/800, f/5,6
• Composiciones diagonales – si encuentra líneas rectas en un paisaje, experimente con la composición diagonal. En algunos casos, es posible que puedas convertir una escena aburrida en una fotografía más dinámica e interesante:”.SLT-A65V + DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA @ 20mm, ISO 100, 1/400, f/11.0″ image”> Diagonal Composition
  SLT-A65V + DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA @ 20mm, ISO 100, 1/400, f/11.0
• Pruebe múltiples líneas para la composición – a veces una mezcla de líneas rectas y diagonales en la escena en diferentes ángulos puede dar una sensación diferente y dinámica a una imagen:
   Grand Tetons en Sunset
  NIKON D810 + 24-120mm f/4 @ 40mm, ISO 200, 4/10, f/8.0En la escena anterior, dos líneas están formadas por los árboles siempreverdes, que también utilicé como referencia para establecer una línea horizon . La tercera línea está formada por el pequeño arroyo en primer plano, lo que ayuda a añadir interés al primer plano de la escena.
• Utilice los elementos de la escena para añadir profundidad – cuando piense en los sujetos de sus composiciones, es posible que desee colocarlos de forma que añadan profundidad a sus fotografías. Esto es especialmente importante cuando se utilizan lentes gran angular:  Amanecer en el Parque Nacional Joshua Tree
  NIKON D750 + 24mm f/1,8 @ 24mm, ISO 100, 1/15, f/16,0Uno puede fácilmente decir que las grandes rocas en la imagen de arriba están localizadas en diferentes áreas de la escena, lo que añade profundidad a la fotografía.
• Busca patrones y líneas – siempre busca patrones y líneas en la escena. “.
  ILCE-7R + FE 16-35mm F4 ZA OSS @ 21mm, ISO 100, 1.6 seg, f/16.0″ image”>  Moving Rock, Death Valley
  ILCE-7R + FE 16-35mm F4 ZA OSS @ 21mm, ISO 100, 1.6 seg, f/16.0
• Utilice un encuadre más apretado – si tiene un objetivo zoom, a menudo puede mejorar su composición alejándose del sujeto y haciendo zoom más apretado para eliminar otras distracciones alrededor del sujeto. NIKON D3S + 70-200mm f/2,8 @ 95mm, ISO 200, 1/80, f/8,0Para la toma anterior, aumenté a 100mm con mi objetivo Nikon 70-200mm f/2.8G VR II para enfocar las ramas diagonales ligeramente curvadas. Con un objetivo más ancho y una distancia focal más corta, habría capturado muchos otros objetos a mi alrededor.
• Obtenga esas curvas “S” – como ya he señalado anteriormente, las curvas siempre se ven mejor que las rectas, especialmente las curvas “S”:  NIKON D700 @ 38mm, ISO 200, 1/250, f/13.0Una versión de fondo de escritorio de la imagen anterior se puede descargar desde aquí .Aquí hay otra curva “S”: NIKON D700 @ 70mm, ISO 200, 1/200, f/13.0
• Recurrencia de objetos/elementos – otro concepto interesante que puede aplicar a su composición, es la recurrencia de objetos o elementos en su fotografía. El elemento de la recurrencia en sí mismo no siempre es importante – usted puede hacer esto con cercas, postes eléctricos, árboles, edificios, etc. He aquí un ejemplo de recurrencia:
   NIKON D3S + 24-70mm f/2.8 @ 40mm, ISO 200, 1/60, f/14.0
• Intente tomar imágenes panorámicas – en lugar de quedarse atrapado con imágenes cuadradas o rectangulares, intente tomar imágenes panorámicas. Puede recortar las imágenes para que sean panorámicas (véase más abajo sobre el recorte) o puede tomar un montón de fotogramas verticales u horizontales y luego coserlos juntos en Photoshop o en otro software de terceros. Tengo una guía detallada sobre cómo fotografiar panorámicas y puedes encontrar mucha información sobre cómo fotografiar correctamente las panorámicas allí.

Mientras que las pautas de composición anteriores están ahí para ayudarle, siéntase libre de jugar y hacer algo diferente – después de todo, las fotografías son creadas por su visión y su creatividad.

4.3) Técnica de post-procesamiento

El post-procesamiento es una parte integral de la fotografía de paisajes. Recuerdo que una vez vi un pequeño concurso de fotografía en línea y una de las reglas decía que sólo se debían enviar fotografías originales e intactas. Aparentemente, los organizadores del concurso pensaron que el posprocesamiento de imágenes era una práctica injusta y no querían que una persona tuviera una ventaja sobre otra, sólo por tener mejores habilidades en Photoshop. Personalmente, creo que esas normas son tontas. ¿Es injusto que un fotógrafo pueda usar Photoshop mejor que otro? Ansel Adams, el maestro de la fotografía de paisajes era un mago del cuarto oscuro. Pasó incontables horas trabajando en sus imágenes y estoy seguro de que si estuviera vivo hoy en día, le habría encantado Photoshop! ¿En qué se diferencian las habilidades de posprocesamiento de Ansel en el cuarto oscuro de las habilidades de Photoshop de alguien? Saber cómo posprocesar imágenes es una gran parte de la vida de todo fotógrafo hoy en día. Y eso es un hecho.

Al mismo tiempo, se oye a muchos fotógrafos decir “hazlo todo bien en cámara”. Sobre todo estoy de acuerdo con esta afirmación – cuando se trata de fotografía de paisajes, es mejor minimizar los esfuerzos de post-procesamiento y hacer todo lo posible en la cámara. Una cosa es fotografiar una escena con un cielo muy sobreexpuesto, pensando que se puede arreglar más tarde en Photoshop, y otra cosa es usar filtros y otras herramientas para exponer el cielo al menos parcialmente bien, de modo que se pueda terminar en Lightroom/Photoshop. Algunas cosas como el efecto de un filtro polarizador no pueden ser replicadas en el post-procesamiento. Otras cosas tardan mucho tiempo en arreglarse. Sólo aprende a equilibrar tu flujo de trabajo y estarás en buena forma.

4.3.1) Recorte

Cuando se trata de recortar, recomiendo encarecidamente que minimice sus esfuerzos de recorte para la fotografía de paisajes si toma fotografías digitales. La razón principal es que el recorte da como resultado imágenes más pequeñas, lo que significa impresiones más pequeñas. Si sólo estás publicando imágenes para la web, ciertamente puedes recortar todo lo que quieras, pero ¿qué pasa si alguien se interesa en comprar una impresión grande de tu fotografía después de verla en la web? Ahí es donde el recorte puede dañar tu imagen. Si graba películas de formato medio o grande, tiene mucha más resolución, por lo que un pequeño recorte no suele ser un problema. Pero yo seguiría enmarcando sus imágenes desde el principio, en lugar de tener que recurrir a recortarlas más tarde. El tipo de recorte que sin duda quieres evitar es cortar verticales de una imagen horizontal y viceversa – perderás la mitad de tu resolución (si no más) al hacer eso. Alinear y nivelar imágenes también resulta en recortar y perder resolución. Por lo tanto, como he recomendado anteriormente en “composición”, siempre debe alinear y nivelar su cámara antes de tomar fotografías.

Aparte de eso, es normal que se haga un pequeño recorte para mejorar la composición y eliminar el desorden. Personalmente, también recorte algunas imágenes cuando sea necesario.

4.3.2) Nitidez y por qué es importante

Mientras que la nitidez no importa tanto para ciertos tipos de fotografía, ciertamente tiene mucho peso en la fotografía de paisajes. Una imagen de paisaje nítida siempre es mejor para mirar que una imagen borrosa o borrosa – comunica la buena técnica del fotógrafo, da una sensación más realista a los objetos y simplemente luce más agradable a la vista. Para obtener una buena nitidez en todo el marco, es necesario lo siguiente:

1. Una buena lente que es capaz de resolver muchos detalles y es nítida desde el centro hasta las esquinas.
2. Una película de alta calidad o una cámara digital con mucha resolución.
3. Buena técnica de cámara por parte del fotógrafo que puede establecer la exposición adecuada, adquirir el enfoque correcto y eliminar la vibración de la cámara.
4. Buenas habilidades de postprocesamiento por parte del fotógrafo para añadir afilado adicional para impresión/publicación.

Todo lo anterior depende el uno del otro. Usted puede tener las mejores habilidades de post-procesamiento, pero si su lente es blanda, nunca será capaz de obtener resultados nítidos. Del mismo modo, es posible que tenga la lente más nítida del mundo y, sin embargo, si no puede establecer la exposición correcta y calcular su punto de enfoque correctamente, obtendrá una imagen borrosa que no podrá corregir con la nitidez.

Si tiene el equipo y la técnica de cámara adecuados, es fácil afinar las imágenes en el posprocesamiento. Eche un vistazo a mi artículo en cómo afinar las imágenes en Lightroom para hacerse una idea. También puede utilizar plugins especiales en Photoshop para el afilado selectivo y también funcionan muy bien.

4.3.3) Post-procesamiento de imágenes

Además de afilar y recortar, hay muchas maneras diferentes de mejorar sus fotografías. Puedes oscurecer el cielo y hacer que parezca más azul, puedes saturar más algunos de los colores, puedes añadir más contraste a tus imágenes, puedes convertir imágenes en blanco y negro y mucho más. No voy a pasar por todas estas técnicas, ya que hay demasiado que cubrir, pero puedes empezar leyendo mi Tutorial de posprocesamiento de Lightroom landscape photography , donde comparto algunas técnicas sencillas para hacer que tus fotografías de paisajes luzcan mejor sin usar Photoshop. Puedes encontrar otros tutoriales en mi creciente sección “Consejos de postprocesamiento para principiantes “.

Aquí hay algunos consejos adicionales de post-procesamiento para la fotografía de paisajes:

1. Tenga cuidado con las sombras oscuras en la escena – mientras que las sombras son un hecho normal de la vida, no deje que las sombras roben la atención de su espectador. Asegúrese de que las sombras no ocupen demasiado espacio, ya que de lo contrario estropearán su imagen. Además, si sus sombras son demasiado oscuras, intente aclararlas ajustando la exposición o en postproducción. En Lightroom, puede utilizar la función “Fill Light” para añadir algo de luz a las sombras. Sin embargo, no exageres, todavía quieres que las sombras parezcan sombras. Ese es uno de los mayores problemas de la fotografía HDR: las sombras rara vez parecen reales. He aquí un ejemplo de una sombra que se come la mitad de la imagen:  NIKON D3S + 24-70mm f/2.8 @ 36mm, ISO 200, 1/250, f/8.0Aunque iluminé un poco las sombras, la imagen sigue pareciendo desequilibrada y las sombras son demasiado molestas para los ojos.
2. No sobresature sus imágenes – es muy común que los fotógrafos sobresaturen las imágenes a propósito. Yo personalmente solía saturar mucho las imágenes en el pasado. Ahora, cuando vuelvo y los miro, me doy cuenta de que debería haber tenido cuidado con los colores. En algunos casos, es posible que necesite desaturar algunos colores o toda una imagen. He aquí un ejemplo de una imagen sobresaturada que tomé hace un par de años:
    NIKON D700 @ 35mm, ISO 200, 1/200, f/8.0En realidad, no sólo está sobresaturado, sino también subexpuesto. A veces, la subexposición también puede resultar en una saturación excesiva del color. Incluso algunas de mis imágenes recientes me parecen sobresaturadas, por lo que he estado disminuyendo los niveles de saturación en Lightroom.
3. Próximamente más consejos!

4.3.4) Calibración del monitor

Cuando trabaje con sus imágenes, asegúrese de que el monitor esté calibrado. Usted no quiere editar imágenes usando un monitor no calibrado, porque sus colores podrían estar muy descoloridos. Tengo un artículo sobre “cómo calibrar su monitor “, en caso de que no sepa por dónde empezar.

5) Luz

Pasemos a hablar de la luz, el tercer elemento más importante de la fotografía de paisajes. Sé que muchos fotógrafos argumentarán que es el “primero” en términos de importancia, y estoy de acuerdo. Aunque el equipo fotográfico y la habilidad/técnica son ciertamente importantes, ninguna fotografía puede verse bien sin una luz hermosa. Los fotógrafos de retratos pueden trabajar con prácticamente cualquier tipo de luz, ya que disponen de potentes flashes externos que pueden imitar la luz natural. Los fotógrafos de paisajes no tienen tanto lujo – tenemos que trabajar con la luz disponible todo el tiempo (excepto cuando pintamos algunos objetos de primer plano con linterna).

¿Cuál es la mejor luz? ¿Cuáles son los mejores momentos del día? ¿O las mejores épocas del año? Veamos si puedo responder a algunas de estas preguntas con más detalle.

5.1) Salida y puesta del sol

Las mejores fotos de paisajes se toman al amanecer o al atardecer. Personalmente prefiero la salida del sol/luz de la mañana temprana que la puesta del sol/luz de la tarde, porque parece que hay menos neblina en la mañana (obviamente depende de muchos factores, la contaminación, el viento, los incendios forestales, etc.). Pero todo depende de la dirección del sujeto que quiero fotografiar. En Colorado, algunas montañas se fotografían mejor al amanecer, mientras que otras se fotografían mejor al atardecer. Antes de decidir cuando estar en un lugar en particular, yo recomendaría altamente explorar el área primero. A media tarde es un buen momento para explorar y estimar dónde saldrá y dónde se pondrá el sol. Yo personalmente confío en algunas aplicaciones para mi iPhone para que me digan cuándo sale/se pone el sol y en qué parte del horizonte aparecerá el sol y dónde se pondrá. Mi aplicación favorita es PhotoPills – Simplemente configuro mi ubicación y me dice todo lo que necesito saber.

5.3) Mejor luz

Cuando la gente pregunta a los fotógrafos sobre la mejor luz, la respuesta típica es “temprano en la mañana o al final de la tarde, con la peor luz a media tarde”. Si bien es cierto para muchos lugares del mundo, la afirmación no es necesariamente correcta para algunas regiones. Por ejemplo, si vives en países nórdicos o filmas en la Antártida, puedes filmar durante todo el día con mucha luz. ¿Cómo? Se trata del ángulo de la luz en relación con el sol. La luz solar directa que normalmente vemos al mediodía es la peor, porque crea sombras rectas y feas. Pero si la luz del sol siempre está en ángulo, no hay mal momento para tomar fotos. Las horas de salida y puesta del sol son las mejores, porque usted ve la mayor cantidad de colores. Así que si me preguntaras cuándo es la mejor luz, te diría que “depende de dónde te encuentres”.

5.4) Estaciones

¿Qué hay de las estaciones? Una vez más, depende de dónde se encuentre. En Colorado, por ejemplo, a mediados del verano es un buen momento para la fotografía de paisajes debido a las flores silvestres que florecen a mediados de julio a grandes altitudes. En otros lugares, los veranos son horribles debido al calor, demasiada neblina y luz fuerte. Los inviernos en Colorado son típicamente difíciles de fotografiar debido a las duras condiciones climáticas, la nieve, el hielo y las peligrosas condiciones del camino. Y sin embargo, los inviernos son los mejores en términos de neblina y ángulo del sol. La primavera y el otoño son mis estaciones favoritas para fotografiar paisajes en todas partes, no sólo en Colorado. La temporada de otoño es algo que no debe perderse, especialmente en lugares con muchos árboles no perennes. Algunos árboles y plantas pasan por cambios dramáticos de color. Por ejemplo, el álamo cambia de color varias veces antes de que las hojas se caigan – de verde oscuro a verde claro, luego de verde claro a amarillo y luego de amarillo a rojo. En algunos casos se pueden ver hojas marrones, si no hay viento.

 NIKON D3S + 24-70mm f/2.8 @ 40mm, ISO 200, 1/100, f/10.0

Una versión de fondo de escritorio de la imagen anterior puede descargarse de aquí .

La primavera también es grandiosa en muchos sentidos, con árboles frutales que tienen la temporada de floración más hermosa:

NIKON D300 @ 105mm, ISO 200, 1/250, f/16.0

Este artículo es un trabajo en progreso – voy a añadir más información en el futuro.