Los mejores ajustes de la cámara para la astrofotografía

Cualquiera que haya intentado alguna vez tomar fotos del cielo nocturno sabe que puede ser un reto. Si la configuración de la cámara no es óptima, es posible que aparezca una foto oscura, un desenfoque de movimiento o esquinas sin nitidez. Las cosas se ponen aún más difíciles si quieres un primer plano nítido, o si intentas capturar imágenes de cielo profundo de objetos interestelares lejanos. Con suerte, este artículo le dará una buena idea de cómo ajustar correctamente su cámara para la astrofotografía.

Antes de profundizar demasiado en recomendaciones específicas, tenga en cuenta que las técnicas de este artículo son ideales para capturar estrellas nítidas desde una perspectiva de fotografía de paisajes (donde las estrellas no son lo único en su foto). Si está interesado en la astrofotografía con un telescopio, o algo así como los senderos estelares en una foto de paisaje, es posible que desee buscar información más especializada que la configuración de la cámara que se muestra a continuación.

Distancia focal

Puede tomar fotos nocturnas a cualquier distancia focal, pero depende del tipo de imagen que desee tomar.

Si su objetivo es un paisaje clásico con la Vía Láctea por encima, y quiere que todo sea lo más nítido posible, el mejor plan es usar su lente más ancha posible. Las lentes ultraanchas ofrecen algunas ventajas importantes para fotografiar el cielo nocturno. Primero, como son tan anchas, podrás incluir más de la Vía Láctea en tus imágenes. En segundo lugar, debido a que los lentes anchos tienen más profundidad de campo, le resultará más fácil conseguir que el primer plano aparezca nítido. Y en tercer lugar, las lentes anchas le permiten usar exposiciones más largas antes de que vea cualquier desenfoque del movimiento de la estrella, lo que le permite capturar más luz total.

Personalmente, mi distancia focal favorita para este tipo de fotografía es de 20 mm y más ancha, pero los objetivos más largos también pueden funcionar. Y si no te importa que las estrellas sean borrosas -o si intentas capturar intencionadamente ese efecto- es posible que prefieras una distancia focal más larga. Por ejemplo, tomé la imagen de abajo a 86mm (y usé una exposición particularmente larga) para conseguir movimiento en las estrellas:

 NIKON D800E + 70-200mm f/4 @ 86mm, ISO 100, 136 segundos, f/5.6

Y si en vez de eso estás haciendo astrofotografía de cielo profundo, tratando de capturar objetos distantes en el cielo, una lente larga es obviamente el camino a seguir.

Para llevar:

  • Utilice un objetivo gran angular para capturar la mayor parte del cielo posible, aumente la profundidad de campo y utilice velocidades de obturación más largas.
  • Si estás tratando de capturar el desenfoque del movimiento en las estrellas, o tienes una montura ecuatorial (para compensar la rotación de la Tierra), usa la distancia focal que mejor se adapte a tu composición.

Apertura

Normalmente, la apertura es uno de los ajustes de los que más debe preocuparse en la fotografía, al menos cuando se trata de paisajes. Con la astrofotografía, sin embargo, es un poco más fácil, ya que casi siempre querrá la apertura más ancha en su objetivo (o cerca de él).

Las estrellas son simplemente tan tenues que necesitas hacer todo lo posible para capturarlas lo más brillante posible. Lo ideal sería que su apertura fuera f/2,8 o más ancha, aunque los objetivos con una apertura máxima de f/4 pueden funcionar en un abrir y cerrar de ojos.

Desafortunadamente, usar la apertura más ancha de tu lente viene con un par de problemas. Lo más importante es que la calidad de la imagen no será tan buena, especialmente en las esquinas de la foto. Y, si incluye un primer plano en su imagen, la profundidad de campo más fina no es la ideal.

Por lo tanto, si la apertura máxima de su objetivo es algo así como f/1.4 o f/1.8, es posible que desee probar y ver qué tan bien funciona en esas aperturas. Preste mucha atención al viñeteado (esquinas oscuras) y al coma (estrellas manchadas en las esquinas). Si alguno de estos problemas es especialmente grave, puede utilizar un diafragma que tenga una apertura de 1/3 de la parada o de 2/3 de la parada más pequeña. Pero si la apertura máxima de su objetivo es algo así como f/2.8 o f/4 en su lugar, normalmente no es una buena idea detenerse más – 1/3 como máximo – porque ya está bastante corto de luz.

Estás equilibrando dos objetivos: capturar las curvas más cerradas frente a conseguir más luz. No hay una respuesta correcta, y depende en gran medida de sus lentes y de sus preferencias personales. Si no está seguro, es posible que desee tomar fotografías con diferentes ajustes de apertura en el campo.

Personalmente, como mi objetivo gran angular principal tiene una apertura máxima de f/2,8, esa es mi apertura típica para la astrofotografía. Pero cuando tomo fotos de la Vía Láctea con mi objetivo Nikon 20mm f/1,8, utilizo cualquier cosa desde f/1,8 hasta f/2,2, dependiendo de la compensación que esté dispuesto a hacer en un día determinado.

 NIKON D800E + 20mm f/1.8 @ 20mm, ISO 3200, 20 segundos, f/2.2

Por último, si estás haciendo astrofotografía de cielo profundo, tienes más libertad de acción. Sin embargo, las aperturas más anchas siguen siendo preferibles, ya que pueden reducir drásticamente los tiempos de exposición. Dependiendo de la nitidez de su objetivo y de la intensidad del objeto, utilice un diafragma alrededor de f/2,8 a f/5,6. Esto depende en gran medida de su sujeto, sin embargo.

Para llevar:

  • Dispara con el ajuste de apertura más amplio posible, especialmente si la apertura máxima del objetivo se encuentra en el rango de f/2,8 a f/4.
  • Si la apertura máxima de su objetivo se encuentra en el rango de f/1,4 a f/2, ese consejo sigue siendo válido, pero asegúrese de que se siente cómodo con la cantidad de coma y viñeteo en sus imágenes. Para obtener esquinas ligeramente más nítidas a costa de capturar el máximo de luz, utilice un diafragma que sea de 1/3 a 2/3 menos grande.

Velocidad de obturación

El siguiente de los “tres grandes” ajustes es la velocidad de obturación, que es crucial para determinar el brillo de su foto nocturna y la cantidad de desenfoque de movimiento en las estrellas.

Las estrellas se mueven más rápido de lo que crees. Aunque sería bueno usar exposiciones de varios minutos de la Vía Láctea para capturar la mayor cantidad de luz posible, usted está realmente confinado a velocidades de obturación mucho más cortas si desea estrellas nítidas (y si no está usando una montura ecuatorial).

Entonces, ¿cuánto tiempo de una velocidad de obturación se puede usar antes de capturar el desenfoque por movimiento? Depende de una serie de factores.

En primer lugar, como se mencionó anteriormente, es su distancia focal. Las lentes más anchas le permiten utilizar velocidades de obturación más largas antes de comenzar a ver el movimiento en las estrellas. Un segundo factor es la dirección en la que te encuentras, ya que las estrellas giran más lentamente alrededor del Norte Celestial y del Sur Celestial (esencialmente la Estrella del Norte si estás en el Hemisferio Norte).

Otro factor que afecta a su velocidad de obturación es su voluntad personal de permitir el desenfoque por movimiento en sus fotos. Conozco a algunos fotógrafos que no soportan ningún movimiento. Sus velocidades de obturación durante la noche no pueden ser superiores a cinco o diez segundos. A otros fotógrafos no les importa tanto el movimiento de las estrellas, y están más dispuestos a aumentar la velocidad de obturación en el rango de 20-30 segundos para la misma toma.

Sin embargo, hay un punto de disminución de los rendimientos. Una vez que la estrella se ha alejado completamente de su posición original, una velocidad de obturación más larga no la hará más brillante (aparte de la ilusión de brillo debido a su tamaño más grande y borroso). Ya que muchos astrofotografos quieren capturar tantas estrellas tenues como sea posible, es importante saber que una velocidad de obturación ultra larga no es realmente la respuesta (de nuevo, asumiendo que no se está usando una montura ecuatorial). En su lugar, podría simplemente aclarar la contaminación lumínica de fondo, dañando la visibilidad de las estrellas.

En última instancia, su velocidad de obturación estará en el rango de 10-25 segundos para la mayoría de los trabajos nocturnos, con velocidades de obturación potencialmente mayores o menores dependiendo de su situación. Personalmente, con mi 14-24mm f/2.8, tiendo a usar una velocidad de obturación de 20 o 25 segundos, pero depende de la imagen.

 NIKON D800E + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 3200, 25 segundos, f/2.8

Tal vez la mejor solución sea hacer pruebas y errores en el campo. Sólo tienes que tomar un par de fotos de prueba para asegurarte de que te sientes cómodo con el nivel de desenfoque en las estrellas, y luego pasar al lado creativo de las cosas. Aunque hay algunos cálculos que le ayudarán a encontrar la velocidad de obturación óptima, algunos de los cuales son bastante precisos, teniendo en cuenta la dirección en la que está fotografiando, a menudo es más rápido sólo adivinar y comprobar. (Aunque esto puede complicarse si estás cambiando de dirección con frecuencia o creando un panorama a través de una amplia franja de cielo.)

Para llevar:

  • Dependiendo de factores como la distancia focal y la composición, normalmente estarás en el rango de 10 a 25 segundos si quieres que todas las estrellas sean nítidas.
  • Puede utilizar calculadoras de profundidad para encontrar la velocidad de obturación óptima, pero a menudo es más rápido sólo adivinar y comprobar.

ISO

A menudo es complejo elegir la ISO perfecta para la calidad de imagen en la fotografía, y eso también es cierto con la Vía Láctea. Hay dos escuelas de pensamiento aquí:

  1. Dispara a la ISO que te da una foto con el brillo correcto – normalmente en el rango de 1600 a 6400, ya que es tan oscuro en la noche
  2. Disparar a la ISO que evita que se “soplen” tantas estrellas como sea posible – generalmente en el rango de 100 a 400

Por lo general, lo mejor es hacer exactamente lo que se espera y disparar a un ISO alto para la fotografía nocturna. Sin embargo, aunque suene a locura, hay algunos casos en los que puede que quieras hacer fotos de la Vía Láctea en la base ISO (lo que resulta en una foto muy oscura) y, en su lugar, iluminarla en la postproducción.

La siguiente explicación es más técnica de lo que muchos fotógrafos necesitan preocuparse. Sin embargo, lo incluyo aquí porque algunos lectores pueden estar interesados en saber cómo capturar estrellas con tanto detalle de color como sea posible.

Específicamente, algunas cámaras están cerca de ISO invariant a ISOs bajas. Esto significa que no hay diferencia entre iluminar la foto en la cámara con un ISO más alto que con un software de posprocesamiento como Lightroom o Photoshop. La idea es que las ISOs más altas en la cámara harán que desaparezcan algunos detalles en las estrellas, por lo que es mejor que dispares a una ISO más baja y la ilumines más tarde si tienes la opción. Una vez más, si su cámara es invariable ISO, no hay penalización de calidad de imagen cuando lo hace. (Vale la pena señalar que la mayoría de las cámaras no son invariantes ISO a un grado tan extremo, pero algunas están cerca.)

 NIKON D800E + 14-24mm f/2.8 @ 14mm, ISO 200, 25 segundos, f/2.8

Personalmente, mi Nikon D800e está cerca de la invariante ISO, así que esto es algo que hago ocasionalmente. Sin embargo, no es totalmente invariable en ISOs más bajas, así que típicamente no me molesto con esta técnica. En su lugar, sólo disparo a valores ISO más altos, como ISO 1600 (la ISO “real” más alta de mi cámara, como I explicado en el artículo sobre invariabilidad ISO).

Esa es probablemente la ruta que deberías seguir también -sólo usando un ISO alto y no preocuparte más por ello- a menos que conozcas los detalles de tu sensor de cámara y quieras ganar esa onza extra de detalle en tus estrellas.

Para llevar:

  • La mayoría de los fotógrafos deberían disparar a cualquier valor ISO que resulte en fotos nocturnas brillantes, típicamente en el rango de ISO 1600 a 6400.
  • Sin embargo, si sabe que el sensor de su cámara es invariable ISO a través de parte de su rango, puede ser preferible disparar al ISO más bajo que sea invariable (el ISO “real” más alto) en su cámara, y luego aclarar la foto en la postproducción.

Otros ajustes

Aunque estos son los ajustes de cámara más importantes a tener en cuenta para la astrofotografía, no son los únicos que importan. Lo más importante es disparar en RAW en lugar de JPEG, por supuesto. Si aún no lo está haciendo – especialmente para el trabajo nocturno difícil – lea nuestro artículo RAW vs JPEG .

Vale la pena mencionar que muchos de los ajustes de la cámara no afectan a las fotos RAW de la misma manera que los JPEG: no se cuecen en el archivo, por lo que su elección no afectará a la calidad final de la imagen. Esto es cierto en cosas como la alta reducción de ruido ISO, el balance de blancos y el control de imagen/estilos. Por lo tanto, suponiendo que esté fotografiando en RAW, tiene muchos menos detalles de los que preocuparse en el campo.

NIKON D800E + 20mm f/1,8 @ 20mm, ISO 1600, 15 segundos, f/1,8

Sin embargo, algunos ajustes entre bastidores todavía afectan a las imágenes RAW, incluyendo uno que está prácticamente hecho para la astrofotografía: la reducción del ruido de la exposición a largo plazo. Esta opción toma dos fotos en secuencia – la primera de la escena frente a usted, y la segunda un “marco oscuro” sin nada en ella. Este marco oscuro puede parecer vacío, pero tiene ruido y píxeles calientes que son similares a los de la primera foto. La cámara resta el marco oscuro de la primera imagen, lo que resulta en una imagen más limpia.

La reducción del ruido de exposición prolongada impacta en las imágenes RAW, lo que hace que sea una configuración importante a tener en cuenta. Sin embargo, debido a que toma dos imágenes en secuencia, también duplica la cantidad de tiempo que se tarda en capturar cada imagen. Puede que esto no suene tan mal, pero con el tiempo puede llegar a ser bastante molesto. En cambio, algunos fotógrafos capturan los marcos oscuros ellos mismos y los sustraen en su software de post-procesamiento más tarde. Otros lo dejan apagado. Pero no importa lo que elija, es útil saber que la reducción del ruido a largo plazo es una opción.

Y con esto terminan las configuraciones más importantes de la cámara. Siempre que haya enfocado correctamente y esté tomando fotografías en RAW, lo único de lo que debe preocuparse es de la apertura, la velocidad de obturación y la ISO, que no son muy diferentes de las fotografías de todos los días. Ahora, sólo necesitas una buena composición.

Para llevar:

  • Dispara en RAW, no en JPEG, para obtener la máxima calidad de imagen.
  • Utilice la reducción de ruido de exposición prolongada si está dispuesto a esperar el doble de tiempo por foto para reducir el ruido y los píxeles calientes.

Conclusión

La fotografía nocturna es una tarea complicada, y este artículo sólo rasca la superficie de lo que usted puede hacer. (¡Eso debería ser obvio dada la existencia del Telescopio Hubble!)

Sin embargo, espero que los ajustes recomendados arriba le den una buena idea de por dónde empezar para su propia astrofotografía. Estas consideraciones cambiarán dependiendo de la toma que desee, por supuesto – como un paisaje de gran angular frente a una imagen de cielo profundo – pero al final todo se trata de capturar la luz.

Si tiene alguna pregunta o consejo para ayudar a otros fotógrafos a capturar imágenes de alta calidad de las estrellas y de la Vía Láctea, no dude en dejar un comentario a continuación.

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