Cuando fotografiamos paisajes e incluimos una fuente de luz brillante como el Sol, a menudo terminamos obteniendo un poco de ghosting y flare en imágenes. Aunque ver el destello del lente es bastante normal tanto en las imágenes como en el vídeo (de hecho, los videógrafos y los cineastas a menudo añaden deliberadamente fantasmas y destellos a sus secuencias para hacer que la escena parezca más natural), a veces el efecto puede ser muy perjudicial para las imágenes. Dado que cada lente reacciona de forma diferente a las fuentes de luz brillantes, y que algunas tienen recubrimientos especiales y optimizaciones ópticas para reducir dichos efectos, el efecto de los fantasmas y las llamaradas y su daño no es algo que pueda predecirse fácilmente, ya que hay demasiadas variables implicadas, como la distancia focal, el diseño óptico, el recubrimiento, el ángulo de la fuente de luz e incluso el polvo dentro de la lente. Entonces, ¿qué haces cuando tienes un hermoso momento de amanecer / atardecer y quieres capturarlo con el sol en el marco sin rastros de fantasmas / llamaradas? He estado usando la técnica del “dedo al sol” durante muchos años y hoy quiero explicar cómo funciona esta técnica y cómo se puede usar para crear imágenes de paisajes espectaculares y dramáticas.
1) Daños por Fantasmas y Llamas
Echemos un vistazo a algunas muestras de imágenes en las que intencionadamente incluí el sol en el marco por razones artísticas, de composición y de otro tipo. Aquí está la primera imagen en la que puse el sol justo en el centro del marco y detuve mi apertura a f/16 para crear un efecto de “ráfaga de sol”:
NIKON D750 + 24mm f/1.8 @ 24mm, ISO 100, 1/5, f/16.0
Una imagen como ésta es el “mejor escenario” para fotografiar el sol, ya que el daño resultante de los fantasmas y las llamaradas es mínimo – como puede ver, sólo hay un fantasma presente en la parte inferior media del marco, que puede ser fácilmente fijado con una herramienta de curación de puntos en Photoshop, Lightroom o cualquier otro software que tenga esa capacidad. Hay algunas razones por las que el sol no hizo mucho daño a la imagen aquí. Primero , se disparó a una distancia focal razonablemente corta de 24 mm en una cámara de fotograma completo. La razón por la que la distancia focal es un factor importante, es porque los efectos del ghosting y el flare empeoran a distancias focales más largas! Al fotografiar con un objetivo gran angular, la fuente de luz brillante como el sol ocupa una pequeña fracción de la montura, lo que minimiza el impacto de la luz que rebota entre los elementos de la lente y también minimiza el impacto de la luz que rebota entre los elementos de la lente y minimiza el efecto de la luz veiling and ghosting flare . Disparar a mayor escala también reduce el impacto de los daños en las zonas circundantes, lo que permite restaurar bastante información sin perder demasiados datos de luminosidad. Si alguna vez has disparado con una lente de ojo de pez y has incluido el sol en la montura, te habrás dado cuenta de que el sol normalmente muestra ráfagas de sol incluso en aperturas más grandes y el área alrededor del sol prácticamente no perderá datos. Echa un vistazo a la imagen de abajo que fue capturada con una lente de ojo de pez:
NIKON D7000 + 10.5mm f/2.8 @ 10.5mm, ISO 100, 1/160, f/11.0
A 10,5 mm en una cámara con sensor de recorte, la distancia focal hace que el sol sea tan pequeño en el cuadro, que me salían ráfagas de sol incluso cuando disparaba a aperturas f/5,6-f/8. Para esta imagen en particular, detuve la lente hasta f/11 y como puedes ver, creó una explosión bastante grande en la parte superior izquierda de la montura. Sin embargo, lo que es impresionante de ver aquí es el efecto del sol en el cielo – prácticamente no tuvo ningún impacto! Las áreas del cielo inmediatamente cercanas al sol parecen ser azules, así que no tuve que preocuparme por recuperar ningún detalle allí o usar un filtro para reducir la sobreexposición. Además, no hay rastros de fantasmas y destellos en la imagen. Si hubiera rodado exactamente la misma escena con un objetivo de mayor distancia focal, seguramente habría tenido más problemas con los que lidiar. Por lo tanto, tenga siempre en cuenta al incluir una fuente de luz brillante en sus imágenes: cuanto mayor sea la distancia focal, mayor será el daño por fantasmas y llamaradas que verá en las imágenes resultantes.
Segundo , la imagen fue tomada con una lente de alta calidad, específicamente la Nikkor 24mm f/1.8G , que no sólo tiene una fórmula óptica avanzada, sino también las últimas tecnologías de multicapa de Nikon como Nano Coating y Super Integrated Coating para reducir las reflexiones internas. Esta es también una de las principales razones por las que el daño causado por el sol fue mínimo.
Tercero , como he señalado anteriormente, la apertura se detuvo hasta f/16 para crear el efecto “ráfaga de sol”. En este caso en particular, la lente que utilicé era un candidato perfecto para una ráfaga tan bella – la 24mm f/1.8G tiene un diafragma de 7 láminas, que es lo que Nikon utiliza normalmente en las lentes de gama baja. Típicamente, mientras más hojas de apertura, más suave será el bokeh highlights en las imágenes, particularmente si las hojas de apertura son “redondeadas”, pero un mayor número de hojas de apertura también tiene un efecto adverso sobre la capacidad de crear hermosas ráfagas de sol – a medida que el número de hojas aumenta, también lo hace el número de ráfagas en la imagen. Nikon y Canon suelen utilizar diafragmas de 7 o 9 aspas (un número impar de aspas duplica los rayos de ráfaga de sol), por lo que una lente como la anterior crearía un total de 14 rayos, mientras que una lente de diafragma de 9 aspas como la Nikkor 24-70mm f/2.8G crearía ráfagas de sol con 18 rayos. Cuanto más los rayos, más sucio se ve típicamente, por lo que las lentes con 7 láminas de diafragma típicamente son mejores candidatos para fotografiar paisajes con el sol incluido en el marco.
Pero, ¿qué le hace a las imágenes detenerse en términos de fantasmas y destellos? Depende de la lente, de su recubrimiento y del diseño óptico, pero por lo general, al reducir el área total de la montura impactada por ella, la aparición de fantasmas y destellos es más obvia. Ciertamente no es algo bueno! En muchos casos, verá formas más definidas con más colores en ellas, lo que hace que sea bastante difícil tratar con ellas en el post-procesamiento, especialmente cuando hay muchas que manejar. Si usted ve tal daño en las imágenes, su mejor apuesta es usar la técnica que describo en este artículo para reducir y potencialmente incluso eliminar esos desagradables fantasmas.
Cuarto , el sol se colocó en la parte superior intermedia del marco. Típicamente, si usted mueve el sol hacia los bordes del marco, verá fantasmas en el lado opuesto del marco. Por ejemplo, si se coloca el sol en la parte superior izquierda del marco, la mayoría de las veces se introducen fantasmas en la parte inferior derecha del marco. En este caso en particular, ya que el sol fue colocado prácticamente en la parte superior central del marco, el fantasma que vemos está en el lado opuesto, hacia la parte inferior del marco. Si hubiera colocado el sol en la parte superior izquierda, los fantasmas se habrían movido a la parte inferior derecha, mientras que si hubiera colocado el sol en la parte superior derecha, los fantasmas se habrían movido a la parte inferior izquierda del cuadro. Tenga esto en cuenta al fotografiar paisajes, ya que es posible que no preste mucha atención a las imágenes resultantes en la escena, sólo para sentirse muy decepcionado al ver esas imágenes en su computadora. En algunos casos, los destellos de velo y los fantasmas en aperturas más grandes pueden realmente dañar sus imágenes, reduciendo el contraste en áreas selectas de la imagen – algo que es casi imposible de arreglar en el post-procesamiento!
Hay algunas otras razones por las que el ghosting y el flare aparecieron como en la imagen de arriba, pero no voy a entrar en esos detalles, ya que están cubiertos en mi detallado artículo “Ghosting and Flare “.
Echemos un vistazo a una imagen diferente, donde los fantasmas y las llamaradas tienen un efecto mucho más devastador:
NIKON D750 + 24mm f/1.8 @ 24mm, ISO 100, 1/125, f/11.0
Ouch! ¿Qué diablos es eso? La misma lente que acabo de elogiar hizo esto? Difícil de creer, pero es verdad. En este caso en particular, la razón principal de la extraña línea púrpura (que es imposible de fijar en el poste) fue la colocación del sol en el marco. Ese ángulo y ubicación en particular hizo que los rayos del sol rebotaran dentro de la lente, creando esta extraña llamarada y un fantasma al final de la misma.
Y si moviera el sol un poco más a la izquierda, el rayo púrpura prácticamente desaparecería:
NIKON D750 + 24mm f/1.8 @ 24mm, ISO 100, 1/60, f/11.0
Sin embargo, todavía hay algo de daño exhibido por los fantasmas y las llamaradas – podemos verlo en la parte inferior derecha del cuadro, donde el contraste es impactado y hay rastros de llamaradas púrpuras. El fantasma verde es ahora mucho más grande en tamaño también, lo que hace que sea un dolor en la parte trasera para fijar en el poste.
2) La Solución – Técnica “Finger the Sun”
Está bien, me lo inventé todo. “Dedos al sol” no suena particularmente atractivo, pero eso es lo que normalmente termino haciendo en tales situaciones, literalmente! LOL 🙂 Así es como se ve esta técnica:
NIKON D750 + 24mm f/1.8 @ 24mm, ISO 100, 1/60, f/11.0
Sí, ese es mi pulgar sobresaliendo en el marco y bloqueando el sol. Sí, esa no es la imagen que yo usaría y explicaré lo que haría con una imagen así en un segundo, pero mira el efecto de bloquear el sol de esa manera – ¡eliminó completamente los fantasmas y las llamaradas! El resto de la imagen se ve muy limpia y perfectamente utilizable. Y como verás a continuación, un simple truco en el post-procesamiento nos permitirá hacer un solo compuesto sin ningún tipo de fantasma y daño de antorcha en él.
Aquí está el proceso paso a paso para utilizar correctamente la técnica de “Dedo al Sol”:
- Elabora tu encuadre y composición, con el sol incluido en el encuadre.
- Lo ideal es utilizar un trípode para esta técnica, ya que se harán dos tomas. Sin embargo, si un trípode no está disponible, también puede hacer esto con la mano – sólo trate de mantener su mano lo más estable posible, de modo que no esté cambiando drásticamente el marco. Puedes alinear las imágenes en el post más tarde, pero perderás un poco de resolución debido al recorte.
- Dispara en modo manual o bloquea la exposición antes de disparar. Asegúrese de que su ISO , Velocidad de obturación y Apertura son todos iguales. Si tiene alguna diferencia de exposición de una toma a otra, será difícil tratarla en el posprocesamiento.
- Pre-enfoque en el sujeto en el que desea enfocar y bloquee el enfoque. Este es otro paso crítico del proceso.
- Bloquee el sol con el dedo y dispare el primer tiro.
- Retire inmediatamente el dedo del marco y haga otra toma sin cambiar el marco.
Una vez que haya terminado, debería tener imágenes con un encuadre idéntico o casi idéntico. Ahora es el momento de llevar ambos a Photoshop. Puede hacer esto con una versión completa de Photoshop, o elementos de Photoshop.
3) Post-procesamiento usando Photoshop
Es probable que ya sepas lo que hay que hacer en Photoshop. Usted cargará ambas imágenes en Photoshop como capas. Si utiliza Lightroom, puede hacerlo fácilmente seleccionando ambas imágenes, haciendo clic con el botón derecho del ratón en una de las imágenes seleccionadas y yendo a “Edit In” -> “Open as Layers in Photoshop”:
Si no utiliza Lightroom, puede abrir ambas imágenes en Photoshop y, a continuación, arrastrar la primera imagen hasta la segunda para mostrarla como otra capa. Ahora tenemos dos capas con las que trabajar:
Asegúrese de que la capa “Dedo” esté encima de la que tiene el sol. A continuación, todo lo que tiene que hacer es borrar el dedo de la primera capa. Pero antes de hacerlo, asegúrese de que ambas capas estén bien alineadas. Esto es especialmente importante si usted hizo este tiroteo en mano. Seleccione ambas capas en Photoshop, luego vaya a “Edit” -> “Auto-Align Layers”. Recorte el espacio vacío una vez completada la alineación.
Ahora es el momento de borrar el dedo. Tenga en cuenta que, aunque haya realizado esta técnica con exactamente la misma exposición en ambas imágenes, la imagen con el sol en el marco podría seguir pareciendo más brillante. Eso es perfectamente normal, porque la luz aún rebotaría dentro del lente y afectaría el brillo general. Si eres bastante bueno con Photoshop, puedes usar capas de enmascaramiento y ajuste para eliminar correctamente el dedo de la primera capa. Pero no voy a ir allí y mostrarte la manera más simple y rápida – usando la herramienta Borrar:
- Haga clic en la herramienta Borrar en el panel de herramientas.
- Asegúrese de seleccionar “Pincel” en el menú desplegable “Modo” del menú superior.
- Haga clic en la flecha hacia abajo junto al tamaño del pincel. A continuación, asegúrese de elegir un tamaño bastante grande dependiendo de la resolución de la imagen. En mi caso, estoy usando la resolución completa y elegí un tamaño de pincel de 900 píxeles. Asegúrese de ajustar la “Dureza” a 0, como se muestra a continuación:
- Mantenga la Opacidad al 100% y el Flujo al 25%. La idea es borrar cuidadosamente el dedo y reemplazarlo con el sol justo detrás de él.
- Empieza a cepillarte el dedo y a revelar el sol que hay detrás. Continúe borrando hasta que toda la forma del sol y su estallido sean revelados.
- ¡Ya has terminado! Aplane la imagen y guárdela.
Aquí está la imagen final:
NIKON D750 + 24mm f/1.8 @ 24mm, ISO 100, 1/60, f/11.0
Y aquí hay un antes y un después, con y sin el uso de la técnica del “Dedo al Sol”:
Bastante impresionante, ¿no? Ahora hice un trabajo muy rápido aquí y no incluí otras partes de la ráfaga que se ven en la imagen original – dejaré que ustedes decidan qué incluir y qué no incluir.
4) Cuando la técnica no funciona
Usted encontrará que en algunas situaciones, la técnica puede no funcionar tan efectivamente como en el caso anterior. A veces el tamaño del sol es mucho mayor cuando se dispara a distancias focales más largas, por lo que el tamaño de un solo dedo podría no funcionar. ¿La solución? Utilice varios dedos o incluso toda la mano. LOL, ahora suena aún peor! 😀 Si los dedos / mano no funcionan, use otro objeto como la tapa de su lente. Otro caso en el que la técnica podría no funcionar bien es si los rayos del sol siguen rebotando en ángulos impares cuando la mueves en el cuadro – en esos casos, sería mejor que recompongas la toma y vuelvas a pensar en tu encuadre. Si usted tiene una de esas campanas de plástico que tiene la tendencia a reflejar parte de la luz, también puede ser mejor que se la quite cuando utilice esta técnica.
Aquí está la versión final de la imagen con la que empecé:
NIKON D750 + 24mm f/1.8 @ 24mm, ISO 100, 1/15, f/16.0
Para hacer esta imagen, recuperé la mayoría de las imágenes destacadas en el fondo, agregué un poco más de drama a las nubes, realcé algunos colores, usé la herramienta de esquivar y quemar para enfatizar y quitarle énfasis a los elementos del primer plano y cloné algunas de las distracciones. Me llevó de 15 a 20 minutos hacer todo esto. No es el mejor trabajo con la clonación, pero si tuviera que imprimirlo, ciertamente pasaría un poco más de tiempo limpiando algunas de las áreas.
Espero que este artículo le haya sido útil. Es una técnica súper simple y realmente funciona, así que inténtalo la próxima vez que salgas a disparar!
