En este artículo, veremos más de cerca cómo fotografiar el arco de la Vía Láctea. Escribí esta guía desde el punto de vista de una persona que ha aprendido por sí misma. Durante los últimos cuatro años, también he tenido la inestimable ayuda de un compañero fotógrafo nocturno. Cometí todos los errores y luego intenté muchas correcciones mientras aprendía y trabajaba para inspirar a otros a probarlo también. Admitiré que me gustan mis fotos nocturnas cuando parecen haber sido tomadas de noche, aparte de las fotos a la luz de la luna, que a veces pueden cambiar de día a noche.
Antecedentes e historia
Crecí en la isla pacífica de Tarawa, en medio del Océano Pacífico, en la década de 1960. No teníamos contaminación, ni grandes ciudades. Sólo cocoteros y cielos negros de tinta por la noche, con la Vía Láctea sobre el océano. Yo era el hijo mayor, así que me senté con el cronómetro y conté para mi padre mientras trataba de capturar las estrellas y la Vía Láctea en una película. Lamentablemente, nunca lo hizo. Sólo después de la introducción de la tecnología digital pude ver por qué: Hay demasiadas cosas que no pueden salir mal en la película. El siguiente tutorial está tomado de mi experiencia con una Nikon D600 y Samyang 14mm f/2.8 . Se trata de una cámara de fotograma completo y un objetivo, pero todas las técnicas que se indican a continuación pueden convertirse fácilmente en cámaras DX y con sensor de recorte.
NIKON D600 + 14mm f/2.8 @ 14mm, ISO 3200, 27 seg, f/3.5
Configuración básica de la cámara
A continuación se muestran los ajustes básicos de la cámara que utilizo para fotografiar los arcos de la Vía Láctea:
- Modo de cámara: Manual
- Balance de blancos: 4000-4200
- ISO: 3200-5000
- Formato de archivo: 14 bit RAW + JPEG (ya que algunas cosas que quiero hacer no usan RAW)
- Disparador: Temporizador de 2 segundos. De esta manera, no tocará la cámara en absoluto, salvo el inicio del temporizador. Alternativamente, puede usar una conexión remota
- Velocidad de obturación para disparos individuales: 20 segundos
- Velocidad de obturación de los arcos: 25 segundos (más sobre esto más adelante); la hora no cambia, independientemente de los niveles de luz de luna u oscuridad
- Apertura: f/2.8 en una noche oscura, o la apertura más ancha de su objetivo. A la luz de la luna, f/4-5.6
- Reducción del ruido de la exposición prolongada: En
- VR / IS: Apagado, si su lente lo tiene
Otro consejo valioso es mover el enfoque desde el disparador a un botón dedicado (como AF-On). De esta manera, el disparador sólo captura la foto y no vuelve a enfocar, para que no se arruine la imagen. O bien, cambie a enfoque manual solamente.
Después de hacer todo esto, mi primera toma es para probar y asegurarme de que todo está perfecto. Por ejemplo, ¿son las esquinas de los puntos o senderos de disparo? Esto es algo que tendrá que corregir en la oscuridad. A veces, un pedazo de papel con la configuración escrita en él puede ser una buena idea para usar. Especialmente cuando se inicia la astrofotografía, el entorno nocturno es perfecto para cometer errores que son fáciles de evitar durante el día. Una lista de los ajustes de exposición y otros ajustes del menú es crucial para recordar, y, si lo olvida, puede consultar fácilmente el papel – ¡tiene una linterna! Todo esto se convierte en una segunda naturaleza cuanto más aprendes y practicas.
Otro buen consejo es usar el ajuste “Mi Menú” (si su cámara tiene uno) para almacenar todos los ajustes importantes que usaría por la noche. Otra opción es almacenar estos ajustes en un modo de cámara dedicado, como U1 / U2 o bancos de menús.
NIKON D600 @ 16mm, ISO 3200, 25 seg, f/4.0
Enfoque
Esta es una de las cosas más difíciles de hacer por la noche. Hay un artículo en FotosMedia sobre enfoque nocturno , pero aquí también cubriré un poco de información.
Le aconsejo que utilice la “vista en vivo”: busque una estrella brillante, amplíe la pantalla LCD y enfoque manual, ya que no hay enfoque automático en el negro de la noche. O, la manera perezosa que uso es enfocarme en las nubes o algún otro objeto en el infinito durante el día. Una vez que esté perfecto en la vista en vivo, pegue con cinta adhesiva el anillo de enfoque del objetivo para que permanezca en la misma posición. La ventaja de la cinta es que evita que mueva el foco del objetivo accidentalmente, arruinando sus imágenes del cielo nocturno. También es un buen momento para desactivar el enfoque automático.
Reglas y algunas matemáticas
Mis dos primeros intentos fueron muy prometedores, así que pensé que podría investigar más, pero necesitaba más luz, así que fue un caso de cuánto tiempo podía mantener el obturador abierto. Internet me mostró dos reglas para el momento ideal: la “600” y la “500”.
Básicamente, usted divide este número por su distancia focal, lo que produce el tiempo en segundos que puede tener su velocidad máxima de obturación, evitando al mismo tiempo los rastros estelares en la imagen. Por ejemplo, para un objetivo de 14 mm, se obtendría una exposición de 42 segundos cuando se utiliza la regla 600 (600 dividido por 14 mm = 42).
Sin embargo, me di cuenta de que las estrellas se arrastraban todo el tiempo al fotografiar durante tanto tiempo. Las cosas mejoraron con la regla 500, que dice que estaré bien a los 35 segundos. Aún así, encontré mis estrellas donde no hay puntos precisos en el borde del marco, y volví a la mesa de dibujo para encontrar el momento adecuado. Bajé a 28 segundos, 26 segundos, 25 segundos y finalmente bajé a 23 segundos, donde no pude ver ningún rastro. Así que con la ingeniería inversa, terminé con 333 como la cifra correcta. Como pueden ver, ¡está muy lejos de 500 o 600!
Así que si aplico la “Regla 333”, obtendría 23,78 segundos con el mismo objetivo de 14 mm. Esto funciona bien, pero no puedo cambiar la velocidad de obturación interna de una Nikon a números entre 20 y 25, a menos que utilice un disparador remoto. La solución es sólo elegir uno u otro; no se debe ver demasiado arrastrarse a los 25 segundos, pero se puede bajar a 20 segundos si se quiere estar seguro.
Si tiene una cámara con sensor recortado como la Nikon D7100, utilice las siguientes matemáticas: 333 dividido por 1,5 (factor de recorte) = 222, por lo que esto se convierte en una “Regla 222” para 1,5x cámaras con sensor recortado. A continuación, divida la distancia focal por este número para obtener la velocidad de obturación correcta. Por ejemplo, para un objetivo de 18 mm, 222 dividido por 18 daría como resultado un tiempo de exposición de 12,3 segundos.
Para los tiradores APS-C / DX, el Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS sería la elección correcta, equivalente a un objetivo de 15mm en cámaras de marco completo.
Para cualquier otro sistema de cámara con un factor de recorte diferente, utilice los mismos números base como referencia y tenga en cuenta el factor de recorte. Por ejemplo, para las cámaras Canon con un factor de recorte de 1,6x y un objetivo de 18 mm, los números serían así:
- 333 dividido por 1,6x (factor de cultivo) = la “regla 208”
- 208 dividido por 18mm = 11.5 segundos
Utilice estos ajustes como punto de partida, pero siempre pruebe y compruebe su primera toma para ver si necesita ajustar de forma diferente. Todas las combinaciones de objetivos y cámaras son diferentes, así que compruebe ampliando la toma en la parte posterior de la cámara para ver todos los detalles. También depende del área del cielo que fotografíes, ya que las estrellas se mueven más rápidamente a través del cielo cuando están más cerca del ecuador celeste (más lejos de la Estrella del Norte para los lectores del Hemisferio Norte). Por lo tanto, todas estas cifras son estimaciones, pero deberían llevarte por el buen camino.
NIKON D600 + 14mm f/2.8 @ 14mm, ISO 3200, 15 seg, f/2.8
Trípode y cabeza de trípode
En este mismo sitio hay un excelente artículo sobre elección de un trípode . Con el tiempo, usted encontrará que los mejores trípodes valen la pena el dinero, ya que le servirán durante muchos años. Considere un trípode sólido como una inversión importante, así que cómprelo una vez y compre el trípode adecuado desde el principio. Mi propio trípode no tiene columna central, así que es estable como una roca. Y, en 6 00273″, mi visor está a la altura de mis ojos. Utilizo un cabezal de bola que está calibrado en la parte inferior, de modo que puedo mover la cabeza en movimientos correctos de grados para tomar imágenes panorámicas.
Mi trípode tiene algunos extras. Tengo un pequeño nivel de burbuja en la parte superior de cada pata, así que puedo ver fácilmente el ángulo del trípode. Usar un solo nivel de burbuja no es tan preciso, una vez que se llega a coser un grupo de 13 tiros para hacer un panorama completo de 360 grados o 16 tiros de un arco de doble fila.
ISO 3200, 20/1, f/2.8
Utilizo un “soporte en L” en la cámara, por lo que el cambio de orientación vertical a horizontal es tan fácil como separar la cámara y girarla, sin cambiar el cabezal. Otra inversión que vale la pena.
NIKON D600 + 14mm f/2.8 @ 14mm, ISO 4000, 20 seg, f/3.2
Utilizo la función “Virtual Horizon” de la cámara para nivelar la cámara hasta la cabeza del trípode, y siempre tengo una pequeña resistencia en la cabeza del trípode para que la cámara no se pueda mover por sí sola con su propio peso. No querrá que ningún error acabe con problemas difíciles de solucionar una vez que haya cargado sus imágenes en una pantalla grande.
Planificación
Utilizo cuatro herramientas para ayudar a planificar adónde voy, cuándo, en qué dirección debo disparar y, lo que es más importante, qué es lo que puedo esperar ver:
- Stellarium – esto le mostrará dónde encontrar la Vía Láctea, y es muy fácil de usar.
- Luna Fase Plus – o una aplicación similar para ver el estado de la luna.
- Google Earth – para ver el sitio antes de que llegues allí (aunque siempre llego temprano para mirar a tu alrededor; ¡las cosas cambian!)
- Luces Nocturnas – para ver cuán oscuro está el lugar donde está planeando tomar las fotos. Vivo en Perth, Australia Occidental, así que estoy bendecido con cielos muy negros y muy pocas ciudades alrededor.
No te olvides de conseguir una buena aplicación para comprobar el tiempo, especialmente cualquier movimiento de nubes en el área.
Los primeros disparos
Mi propia experiencia comenzó cuando compré una Nikon D600 y una Samyang 14mm f/2.8 AE. Mi primer disparo fue en una noche de luna y el fuego que tuvimos ese día:
NIKON D600 @ 14mm, ISO 1250, 21 seg, f/3.5
Conté en mi cabeza mientras mantenía el obturador abierto con un control remoto y ni siquiera pensaba en esos días en usar un temporizador adecuado. Es muy confuso en la oscuridad y hay mucho que recordar, así que las primeras noches son un verdadero juicio. La siguiente noche que salí, elegí una noche muy oscura sin luna:
NIKON D600 @ 14mm, ISO 1600, 15 seg, f/2.8
Nunca te rindas si tu foto no es lo que querías – le pedí a mi compañero fotógrafo que se quedara quieto mientras se paraba a un lado de su cámara y la colocaba. Encendió la lámpara de su cabeza, ajustó la Nikon D800E y la 14-24mm, y luego retrocedió para tomar la foto. Aquí están las manos, la cámara, el trípode y el cuerpo como uno solo, bajo las estrellas, la magia de una larga exposición.
NIKON D600 + 14mm f/2.8 @ 14mm, ISO 1250, 163/5, f/2.8
El arco de la Vía Láctea
El siguiente paso es poder hacer un arco de la Vía Láctea con sus inyecciones. Debo confesar que no tenía ni idea de cómo hacerlo. Primero los tomé como horizontales, ya que tomaban menos tiempo y eran más fáciles de coser. ¡Equivocado! Era una forma más difícil y equivocada de tomar las fotos. Es mejor capturar fotos en formato vertical, ya que también se obtiene el mayor número de estrellas en la toma y la información cuando está todo cosido.
Me puse mis inyecciones de Milky Way Bow 3 meses antes de que pudiera conseguir un buen programa para suturarlas. La mayoría de los programas coserían bien para las vacunas diurnas, pero fallan para las vacunas nocturnas. Probé varias herramientas diferentes, incluyendo Adobe Photoshop, Lightroom, Arcsoft Panorama Maker, Microsoft Ice y Hugin. Tuve todo tipo de problemas con ellos, todos a su manera. Por ejemplo, compare las dos fotos de abajo. La primera fue cosida en Photoshop – el suelo es plano y se ven estrellas dobles en las uniones, pero no de la forma en que se ven las estrellas en el cielo.
Mi segundo compañero nocturno me dijo que intentara PTGui – resultó ser el mejor para la astrofotografía. No es gratuito, pero los resultados hablan por sí solos:
Usted tiene que establecer puntos de control y tiene mucho más control sobre el resultado final. Puedes moverlo todo y usar herramientas de enmascaramiento también (la mejor manera de deshacerte de los aviones).
Configuración
Cuando hago un arco de la Vía Láctea o un panorama de 360 grados, me tomo el tiempo para asegurarme de que la cabeza del trípode esté nivelada en los tres niveles de burbujas adicionales. Entonces se trata de asegurarse de que el Virtual Horizon en cámara también sea bueno. Luego comienzo desde un punto de ajuste en la cabeza del trípode con mi lente de 14mm y muevo la configuración en incrementos de 30 grados para cada disparo vertical antes o después del arco de la Vía Láctea. Aquí es donde se pueden eliminar las ligeras estrellas que siguen a los 25 segundos en el proceso de costura. Incluso he hecho una puntada en dos filas de la Vía Láctea:
A veces, hay que ser flexible. Cuando llegué al sitio, lo que creía que era mi objetivo de 14 mm era de hecho mi objetivo de 50 mm f/1,8, y mi objetivo de 16-35 mm f/4 también estaba en la bolsa. Nunca había utilizado este objetivo para la astrofotografía, pero un viaje de tres horas en coche era un largo camino para conseguirlo. Por lo tanto, otro consejo es que siempre vuelva a comprobar y asegurarse de que tiene todo en su bolso antes de salir! El Nikon 16-35mm f/4G VR brilló después de pasar por el set de fotos terminado de ese objetivo y, por suerte, guardé una cinta de repuesto en la parte superior de la pata de mi trípode, por si acaso.
Resumen
Espero que de alguna manera este artículo haya quitado la mística de la fotografía nocturna para ti. Soy sólo un Joe promedio, no un fotógrafo profesional, así que esta es la información y los consejos que puedo compartir con ustedes en base a lo que he aprendido hasta ahora. Espero que si tienes la oportunidad, saques la cámara y la pruebes. No hay nada como la primera foto en la parte posterior de su cámara por la noche!
Cuando mi compañero tirador nocturno me preguntó por qué quería hacer astrofotografía, mi respuesta fue “poner a prueba el cerebro, la paciencia y la determinación”. Siempre vale la pena planear con anticipación, así que tiene algunas cosas en las que trabajar. Si nunca planeas, nunca irás – tan simple como eso. Algunas de las tomas de este artículo son de 4 horas en coche fuera del área metropolitana, así que tenga en cuenta que tiene que planear y debe pensar con suficiente antelación. Si sigues algunos principios simples señalados en este artículo, ¡estoy seguro de que podrás obtener algunas imágenes fantásticas por la noche!
También me gustaría señalar que ninguna de estas tomas ha sido alterada en el software de post-procesamiento, salvo algunas ediciones globales. No realcé la Vía Láctea en Photoshop como muchos otros lo hacen, porque como ex-rodador de películas, prefiero este aspecto natural. He impreso fotos grandes de metal de 1200cm x 750cm para mi casa, para que pueda recordar por qué tengo una cámara y disfrutar de la vida.
Esperamos encontrarte bajo las estrellas, disfrutando del cielo nocturno!
