Explicación de la exposición a la derecha

Exponer a la derecha, o ETTR, es un enfoque de la fotografía que es tan útil como controvertido. Por un lado, la exposición a la derecha es otra técnica a recordar durante el rodaje, y puede arruinar potencialmente su exposición si se utiliza incorrectamente. Por otro lado, al menos en teoría, ETTR es el epítome de la exposición digital. Con un ETTR adecuado, sus imágenes tienen tanto detalle en las sombras como sea posible, sin que ninguno de los puntos destacados pierda información a lo largo del camino.

Es importante saber que este artículo no es para principiantes. Si usted no entiende completamente los fundamentos de exposición, entonces este artículo será más confuso que útil. Pero si ya conoces los conceptos básicos y buscas obtener la mejor calidad de imagen posible, ETTR es algo que podría beneficiar a tu fotografía.

 NIKON D7000 + 24mm f/1.4 @ 24mm, 1/80, f/3.5

1) Descripción general

La base de ETTR es simple: optimizar su exposición y obtener la mejor calidad de imagen posible. La mayoría de las personas exponen una escena para que la imagen se vea como ellos quieren – y, a primera vista, esto tiene sentido. Sin embargo, la exposición óptima es diferente. En lugar de exponer la escena «correctamente», es mejor exponer una escena para que sea lo más brillante posible, sin apagar las luces de la escena y sin perder todos esos datos.Luego, en el post-procesamiento, oscurece la imagen para que se vea como usted quiera.

Al oscurecer una exposición en el posprocesamiento, se está utilizando eficazmente una ISO inferior a la base. También aporta beneficios similares: una disminución del ruido de imagen, colores más ricos y un mayor rango dinámico. Las imágenes expuestas con ETTR son más maleables en el posprocesamiento, lo que facilita la producción de la foto que usted tiene en el ojo de su mente.

Mire los histogramas abajo (de la foto de las columnas en la parte superior de la página):

El primer histograma es la exposición «correcta» para la foto de la columna – todo está en el nivel de brillo que yo quiero. El segundo histograma, sin embargo, es de la exposición ideal. Puede oscurecerse para que coincida con el histograma de la parte superior, y ninguna de las luces de la imagen es completamente blanca. Como tal, el segundo histograma contiene más detalles que el primero.

2) Comparaciones de calidad de imagen

Por supuesto, el ETTR sólo es útil si tiene efectos notables en una imagen. La siguiente comparación muestra un ejemplo de la diferencia entre una exposición medida con matriz y una imagen con una compensación de exposición de +1,3 , con una escena de contraste relativamente bajo a ISO 100 en un D800e.

 

Ahora, cuando reduzco la exposición de la segunda imagen en Lightroom, las fotos son básicamente las mismas:

 

Sin embargo, la segunda imagen tiene más detalles que la de la izquierda, al menos en teoría. Con los cambios de contraste, nitidez y vibración de Lightroom, las diferencias son visibles en el siguiente recorte:

 

Las fotos de arriba muestran por qué hay tanta controversia detrás de ETTR. Sí, hay diferencias en las imágenes de arriba – el recorte a la izquierda es ciertamente más ruidoso que el de la derecha – pero esto es un recorte del 100% . Si las imágenes de arriba son de cuatro pulgadas (10 cm) de ancho en su pantalla, serían recortes de una impresión de seis pies de ancho (unos dos metros).

De hecho, las diferencias entre las imágenes son casi invisibles en una impresión de menos de dos pies de ancho. Para muchos fotógrafos, las ganancias en la calidad de la imagen simplemente no valen la pena de la molestia de exponer a la derecha.

3) Ponerlo en práctica

La parte más difícil de ETTR es que debe tener cuidado de no exponer demasiado lejos a la derecha. El peligro es que accidentalmente haga que los reflejos de una imagen sean completamente blancos (lo que significa que hay cero / no hay datos allí), incluso si tiene la intención de hacer una exposición más oscura. Y, aunque es bastante fácil recuperar sombras oscuras en el post-procesamiento, es casi imposible recuperar las luces completamente apagadas. Esto es lo que hace que muchas personas dejen de usar el ETTR, lo cual es desafortunado. Hay algunas maneras de determinar la exposición adecuada al ETTR y aún así evitar soplar los reflejos.

Una forma de hacerlo es mirar el histograma de la foto al revisar la imagen en la cámara. Su objetivo es tomar la foto más brillante posible que no empuje demasiado a la derecha del histograma, como se muestra a continuación.

Desafortunadamente, el histograma de su cámara no es tan preciso como parece. Las cámaras actuales son incapaces de mostrar el histograma RAW de una imagen, incluso si dispara en RAW (lo que debería hacer, si utiliza ETTR). En su lugar, el histograma se basa en la imagen JPEG procesada que está incrustada en los archivos RAW. Esto significa que aunque la cámara puede indicar que usted ha llevado su exposición demasiado lejos, hay potencialmente más margen para la recuperación en el post-procesamiento.

Realmente no hay ninguna razón para que las compañías de cámaras eviten implementar una opción de histograma RAW, que ha sido una de las características más solicitadas entre los profesionales del paisaje y del estudio durante más de una década. En este punto, es verdaderamente absurdo que los fotógrafos no puedan juzgar sus histogramas RAW hasta cargar sus fotos en un ordenador (ver el excelente artículo de Iliah Borg sobre culling RAW images vs JPEG ).El primer fabricante de cámaras de la corriente principal que lo haga bien se ganará mucho respeto en mi libro.

Aún así, aunque el histograma generado por la cámara no es completamente exacto, sirve como una guía útil para saber cuál podría ser la exposición adecuada al ETTR. Y, como describo más adelante, hay una manera (aunque incómoda) de arreglar el problema del histograma inexacto.

4) Método ETTR Uno

Un método para apuntar a una imagen ETTR apropiada es tomar una foto y luego analizar su histograma en la cámara. Si ninguno de los histogramas se está agrupando contra la derecha, puede aumentar la exposición. Deje de aumentar la exposición una vez que el histograma indique que sus reflejos están en blanco y que usted está bien.

En lugar de un histograma, también es posible utilizar los llamados «blinkies» para juzgar la exposición de su imagen. Con esta opción activada, las áreas de blanco puro de la foto parpadearán entre el blanco y otro color, normalmente el negro o el rojo, pero depende de la cámara.

Los blinkies son más fáciles de notar que un histograma, pero son un método más limitado para juzgar su exposición porque sólo le dicen un valor: blanco. Los ciegos son valiosos, pero no en la misma medida en que lo es un histograma. Además, al igual que los histogramas, los parpadeos se basan en el JPEG que está incrustado en el archivo RAW, no en los datos RAW en sí.

Usar el JPEG incrustado en un archivo RAW ciertamente no es el método perfecto para juzgar la exposición, ya sea que se use un histograma o parpadeos. Aún así, es quizás el método ETTR más fácil de implementar, ya que casi no requiere trabajo extra. Además, todavía conduce a una mejor exposición que el uso ciego del metro de matriz sin ninguna compensación.

5) Método ETTR Dos

El otro método es un poco más complicado, y requiere que usted haga algunas pruebas. En primer lugar, cambie el modo de medición a medición puntual y, a continuación, busque la parte más brillante de la escena que debe conservar los detalles. Si prueba su cámara de antemano, sabrá la cantidad en la que puede aumentar la compensación de exposición y aún así podrá recuperar información de esta área en el post-procesamiento. Por ejemplo, con mi Nikon D800E, puedo aumentar la exposición al menos en +2.3 EV por encima de la recomendación del medidor puntual para la parte más brillante de la imagen.

Si utiliza este método, no necesita confiar en el histograma menos que exacto de su cámara, aunque pone más peso en su capacidad personal para juzgar la parte más brillante de una escena.

El primer paso es encontrar cuánto más brillante puede exponer su imagen en comparación con la recomendación del medidor puntual. Ajuste la cámara al modo manual y a la medición puntual. Apunte el punto de medición a la parte más brillante de la escena y grabe la exposición que la cámara le indique. Luego, tome varias fotos, desde +1/3 EV hasta +4 EV. Abra las imágenes en su editor de imágenes, luego oscurezca todas para que coincidan con la exposición medida puntualmente. Compruebe la compensación de exposición de la foto más brillante que aún conserva el detalle de los reflejos – con mi D800E, era +3 de compensación de exposición.

Sin embargo, para darse un respiro, no quiere elegir el valor que está justo en el límite. Es mejor decidir una compensación de exposición de -1/3 o -2/3 del valor que acaba de encontrar. En mi caso, decidí que una compensación de exposición de +2,3 es ideal.

Para utilizar ETTR a partir de ahora, dispare en modo manual con medición puntual, utilizando permanentemente la compensación que acaba de encontrar. Escanee su foto con el medidor de exposición puntual y ajuste manualmente la exposición para obtener el área más brillante con un valor de 0 EV (ya que automáticamente se tiene en cuenta la compensación de exposición positiva). Felicitaciones – sus imágenes están ahora expuestas a la derecha.

6) Horquillado

Independientemente del método que elija, siempre es una buena idea poner un bracket en su escena si está exponiendo a la derecha. Le recomiendo que tome una imagen que sea 2/3 EV más que su exposición ETTR estándar, y una que sea 2/3 EV menos. Si está implementando el segundo método de ETTR (asumiendo que su compensación «estándar» es, como la mía, +2,3 EV), sus imágenes entre paréntesis serían +1,7, +2,3 y +3 EV.

Es importante tener una exposición más baja que su valor normal, en caso de que accidentalmente haya expuesto demasiado a la derecha. Por otro lado, es posible que su exposición a +2/3 EV no haya apagado ninguna luz, y puede utilizarla en lugar de su exposición estándar a ETTR.

7) ETTR con escenas de alto contraste

Un error común es que ETTR dice que un fotógrafo siempre debe usar compensación de exposición positiva, lo que significa que la foto resultante es más brillante que lo que dice el medidor de matriz de la cámara. A menudo, este no es el caso. Por ejemplo, vea la imagen de abajo:

 NIKON D7000 + 17-55mm f/2,8 @ 17mm, ISO 100, 6/10, f/8,0

El contraste extremo en esta escena engañó al medidor matricial de mi cámara para que sugiriera una exposición mucho más brillante que la ideal. Tomé esta imagen con una compensación de exposición de -2/3, y algunos de los reflejos todavía están apagados (especialmente a lo largo del lado izquierdo del árbol en el centro). Usando ETTR con esta imagen, en realidad debería haber disparado en una parada menos de lo que recomendaba el medidor matricial.

Cuanto menor sea el contraste de una escena, más probable es que su cámara le recomiende una exposición que sea demasiado oscura – una que no contenga todos los detalles posibles de una exposición ETTR. Sin embargo, con una escena de contraste como la anterior, su cámara podría hacer lo contrario, recomendando una exposición que es más brillante que ideal.

8) ¿Qué es UniWB?

Como se ha comentado anteriormente, el histograma que se ve en la parte posterior de la cámara no es técnicamente exacto – a menudo, un punto culminante que su histograma muestra como blanco puro puede ser recuperado en el post-procesamiento. Si no puede confiar en el histograma, será mucho más difícil saber si su exposición al ETTR es ideal hasta que abra la foto en su computadora.

Además, las cámaras modernas tienen varias opciones de «control de imagen» para los tiradores JPEG (o «Picture Styles» para las cámaras Canon). Como el histograma de la cámara se basa en la vista previa JPEG, cada uno de los diferentes controles de imagen mostrará un histograma diferente, incluso cuando esté disparando en RAW. Además, la configuración del balance de blancos también afectará al histograma que vea, aunque la configuración del balance de blancos no afecte a un archivo RAW de forma destructiva. La parte complicada es que ninguno de estos histogramas es realmente el mismo que el histograma RAW – el que usted realmente quiere ver.

En un esfuerzo por solucionar este dilema, Iliah Borg creó UniWB, o balance de blancos de unidad. Este balance de blancos hace que sea más fácil ver un histograma preciso en la cámara, pero crea su propio conjunto de problemas a lo largo del camino. Para obtener un histograma RAW preciso, su única opción es cargar un UniWB en su cámara e implementar una curva de tono completamente plana – en otras palabras, ajustes sin contraste alguno.

El único problema con UniWB y una curva de tono plana es que hacen que la imagen en la parte posterior de su pantalla se vea horriblemente verde y completamente libre de contraste.

Este problema es importante para mí, y para muchos otros fotógrafos, porque la imagen en la parte posterior de la pantalla es un aspecto crucial de mi estilo de disparo. Especialmente cuando estoy fotografiando paisajes, presto especial atención a la imagen en la pantalla de la cámara, y ajusto mi composición de acuerdo con el aspecto de los objetos de la foto. Si todo en la pantalla es verde y no tiene contraste, no puedo juzgar el éxito de una imagen hasta que la veo en la computadora. Si su método es como el mío, usar UniWB y una curva de tono plana probablemente no son buenas opciones para usted.

Sin embargo, si desea implementar un UniWB y una curva de tono plano, tenga en cuenta que su cámara está luchando contra usted. Todos los ajustes de «fondo» de JPEG que normalmente no hacen ninguna diferencia se vuelven repentinamente importantes, ya que afectan a la apariencia de su histograma.

Para empezar, debe elegir el perfil de menor contraste dentro de la cámara. Esto significa utilizar el Picture Control / Picture Style «Neutral» (o «Flat» en algunas de las cámaras Nikon más recientes). Luego, usted necesita bajar el contraste y la saturación tanto como sea posible. Establezca la nitidez a cero, desactive las correcciones automáticas (especialmente el control de viñeteo) y establezca su espacio de color en AdobeRGB. Aunque los archivos RAW no tienen un espacio de color inherente, AdobeRGB es mejor que sRGB para mostrar un histograma más preciso. Además, apague esa tonta luz D activa, si todavía la tiene encendida – no sólo afecta al histograma, sino que también afecta la exposición que recomienda su medidor (sí, incluso en el modo RAW). Todos los demás modos de efectos especiales que tiene su cámara también deben apagarse, como siempre.Ninguno de estos ajustes importará una vez que importe el archivo en un programa de edición RAW, pero aún así afectan a la forma en que el histograma aparece en la pantalla de la cámara.

Ese es el objetivo de UniWB en primer lugar – establecer un balance de blancos que no afecte falsamente la apariencia del histograma. Si el balance de blancos fuera demasiado caliente, por ejemplo, un histograma resultante podría mostrar el canal rojo como apagado cuando en realidad todavía contenía información útil. El balance de blancos «neutral en cuanto a la exposición», UniWB, tiene un aspecto extremadamente verde.

Una vez más, si los fabricantes de cámaras implementaran una simple función de histograma RAW (o, si no es una locura preguntar, un modo de medición diferente para las exposiciones RAW), nada de esto sería necesario para empezar. Hasta ese día, sin embargo, tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos. En este caso, eso significa que estamos atascados con soluciones torpes hasta que los fabricantes de cámaras decidan solucionar este problema innecesario.

En esa misma nota, si desea el archivo UniWB específico para su cámara, necesita encontrarlo en línea de una persona amable que se ha tomado el tiempo para crear uno. Sería bueno que un fabricante de cámaras proporcionara estos archivos en sus sitios web, pero supongo que eso sería admitir que algunas personas necesitan usar histogramas RAW en primer lugar.

Para que conste, no utilizo UniWB o una curva de tonos planos – en su lugar, utilizo uno de los otros dos métodos ETTR que he descrito anteriormente (generalmente el método dos). No son las formas más exactas científicamente para exponer a la derecha, pero al menos no hacen que la pantalla de mi cámara se vuelva verde.

9) Cuándo evitar ETTR

En teoría, ETTR trabaja con todas las escenas posibles. Siempre habrá una «mejor» exposición para una imagen – una que sea lo más brillante posible sin apagar ninguna de las luces. Sin embargo, en la práctica, esto no siempre es cierto.

Si no está disparando a la base ISO de su cámara, ETTR es casi inútil. Por ejemplo, no querría grabar una escena con la norma ISO 1600 y luego reducir la exposición en una sola parada en Lightroom; es igual de bueno grabar la escena con la norma ISO 800 en primer lugar, y de todas formas es menos probable que se apaguen las luces de su imagen. El ruido añadido de la norma ISO 1600 anularía cualquier beneficio derivado del oscurecimiento de la foto en el posprocesamiento.

 NIKON D7000 + 24mm f/1,4 @ 24mm, ISO 640, 1/50, f/1,4.

Del mismo modo, el ETTR es inútil si requiere que se abandone la base ISO. Por ejemplo, considere una escena de paisaje ventoso. Los ajustes de exposición medidos podrían ser f/11, 1/2 segundo e ISO 100 (base ISO), sin peligro de que las luces se apaguen en blanco puro. Esta escena puede parecer el candidato perfecto para aumentar su exposición más allá de la recomendación del medidor de matriz, pero eso no funciona en este caso. Una mayor velocidad de obturación difuminaría los objetos en movimiento, y una apertura más amplia daría como resultado una profundidad de campo demasiado baja. Por lo tanto, para alcanzar la exposición ETTR sugerida, necesitaría aumentar su ISO. Sin embargo, una vez más, el aumento de ruido debido a una ISO más alta anularía los efectos de oscurecer la exposición en Lightroom. En este caso, es mejor ir con la exposición medida.

ETTR también es difícil de implementar si no tiene mucho tiempo para tomar la foto que desea. Por ejemplo, los fotógrafos de vida silvestre o de bodas pueden preferir una exposición «más segura» – una que sea más oscura que la recomendada por ETTR, pero que sea menos probable que sople las luces importantes de la imagen. A veces se hace referencia a esta técnica en particular como «Exposición a la izquierda», o «ETTL». Aunque es agradable tener tantos detalles como sea posible en una foto, las pequeñas diferencias no merecen la posibilidad de perderse una imagen fugaz en primer lugar.

Además, si se graba en JPEG, el uso de ETTR tiene pocos beneficios. Aunque se puede ver una disminución en el ruido de la imagen, la reducción de la exposición al brillo en Lightroom tiene el potencial de cambiar de color. Además, los archivos JPEG contienen muy pocos datos comparados con los RAW por su naturaleza (sólo son de 8 bits), por lo que es contradictorio utilizar una técnica como ETTR en un formato de imagen ya comprometido.

También vale la pena señalar que a veces se puede exagerar en ETTR aunque no se sople ninguna de las luces. Si está fotografiando un objeto muy oscuro, por ejemplo, los cambios extremos de brillo en Lightroom pueden cambiar un poco los colores de la imagen. Aún así, estos cambios de color son generalmente insignificantes y no deberían disuadirle de usar ETTR (por lo que entiendo, esto tiene más que ver con el convertidor RAW que con los datos de la imagen en sí).

10) ¿Vale la pena?

Con las capacidades de rango dinámico extremo de los sensores modernos, así como una cantidad mucho menor de ruido en la base ISO, el valor de ETTR está siendo examinado por la comunidad fotográfica. Dado que es tan fácil recuperar sombras con cámaras modernas, ¿no es mejor optar por una exposición «más segura» que tenga menos probabilidades de apagar las luces? En muchos casos, sí. Ya no es un problema aumentar el brillo de una imagen en el posprocesamiento en una o dos paradas, y pocas personas imprimen lo suficientemente grande como para notar una diferencia sustancial de todos modos.

Sin embargo, como fotógrafos, nos esforzamos por tomar imágenes de la más alta calidad posible. Queremos que nuestros archivos RAW contengan la mayor cantidad de datos posible, lo que nos da más espacio para recuperar los datos en el posprocesamiento. Si usted es un fotógrafo de paisaje o de estudio, especialmente, debe tener suficiente tiempo para poner sus fotos en un bracket en un intento de obtener la exposición ETTR ideal. Y si tiene tiempo para implementar ETTR, ¿por qué no hacerlo?

Como nota final, vale la pena mencionar que algunos fotógrafos llevan la idea de ETTR demasiado lejos, poniendo subconscientemente su importancia por encima de la composición de la propia imagen. La exposición a la derecha puede ser una herramienta valiosa para muchos fotógrafos, pero sus beneficios sólo tienen sentido si la foto ya tiene éxito en todos los demás aspectos: composición, iluminación, enfoque óptimo, etc. Estoy seguro de que has visto a muchos fotógrafos tomando siempre 3 o más exposiciones (incluso cuando la luz es demasiado plana o no hay nada interesante que fotografiar), terminando con una gran cantidad de memoria desperdiciada y demasiadas imágenes para trabajar con ellas más tarde.

Como tal, es importante saber cuándo y cómo usar ETTR. Si tiene la configuración de la toma y ha optimizado todo lo demás en su imagen, ETTR es valioso porque le permite exprimir la última parte de la calidad de la imagen de una escena. Para muchos fotógrafos, ese beneficio por sí solo supera los inconvenientes de exponer a la derecha.

 NIKON D7000 + 24mm f/1.4 @ 24mm, ISO 100, 1/320, f/7.1

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