El viejo axioma de que debemos aprender de nuestros errores es sólido, aunque a veces esas lecciones pueden ser un poco dolorosas. Cuando tenía 15 años y era estudiante de primer año de secundaria en 1960, me entusiasmaba trabajar como fotógrafa en el anuario de la escuela. Me asignaron la tarea de desarrollar un tanque de negativos de 4×5 pulgadas, quería asegurarme de que lo había hecho bien – así que preparé vasos individuales de revelador, baño de parada y fijador, medidos previamente, para asegurarme de que lo tenía todo listo. Luego, como un tonto, primero tomé el fijador, lo vertí y arruiné toda la película. Mi asesor de la facultad fue amable, y había alguna otra película del evento que aún no había sido revelada, así que no fue una pérdida total. Junto con mi considerable mortificación, obtuve algunas ideas útiles sobre cómo organizarme funcionalmente cuando trabajaba en el cuarto oscuro.
Desde entonces he sido bendecido con muchos otros errores u omisiones que han sido comparativamente informativos. Dado mi aparente talento para este tipo de proceso de aprendizaje, pensé que podría compartir algunas de mis lecciones de fotografía ganadas con esfuerzo, con la esperanza de que otros pudieran evitar repetirlas. Después de todo, aprender de los errores de otra persona es un enfoque menos difícil que aprender de los propios.
Lección 1: Al final de cada sesión fotográfica no guarde la cámara hasta que haya comprobado que todos los ajustes han sido devueltos a los valores predeterminados deseados. Si cambia la configuración de un tema en particular dentro de una sesión, asegúrese de restablecer los valores predeterminados antes de pasar a otro tema. Cada vez que levante la cámara para empezar a disparar, asegúrese de verificar que ha restaurado previamente los ajustes predeterminados.
Una tarde el hijo pequeño de nuestro vecino apareció con una gran cigarra sentada en el dorso de su mano. Era el crepúsculo, así que aumenté el ajuste ISO de mi Nikon D200 para tomar un primer plano con su mano y la cigarra bien enfocadas, y su cara ligeramente desenfocada por detrás. Los ajustes ISO altos no eran el punto fuerte de la D200, pero funcionó lo suficientemente bien para el propósito. Una semana después puse mi cámara en un trípode para hacer un retrato de familia en una reunión de cumpleaños en Parque Nacional dehenandoah . Moví a la gente a punto de conseguir un grupo agradable, comprobé la exposición y el enfoque cuidadosamente, y tomé una serie de fotos, todas ellas en el entorno ISO 1.600 que había utilizado para las fotos de niños y niñas. Los altos niveles de ruido en estas fotos las hicieron lucir espantosas. Pasé unas horas en Photoshop jugando con ajustes de luminancia y ruido de color antes de que finalmente obtuviera fotos que fueran aceptables. Podría haberme ahorrado esas horas si simplemente hubiera ajustado la cámara a los ajustes por defecto cuando la guardé, o si hubiera tenido la conciencia de comprobar si realmente lo había hecho, antes de tomar esas fotos familiares.
Es fácil olvidarse de restablecer los cambios en ISO , método de autoenfoque , modo de exposición, retraso de exposición / autodisparador , y apertura o velocidad de apertura , y por lo tanto, más tarde se pueden crear problemas. Me gusta hacer fotografías de primeros planos, trabajar con cuidado desde un trípode y utilizar el bloqueo del espejo (la configuración de Mup en las cámaras Nikon) para minimizar la vibración. Demasiadas veces, después de completar mi trabajo de primeros planos, he olvidado cambiar de Mup a una exposición única o continua, y más tarde me pregunté por qué la imagen de mi visor se volvió, y permaneció, totalmente negra cuando presioné el disparador. Tarde o temprano me doy cuenta de que una vez más he fallado en cumplir con la Lección Uno.
Lección dos: A menos que esté a punto de perder una fotografía de una escena tan fugaz que desaparezca rápidamente, tómese su tiempo para escanear la imagen del visor con cuidado para juzgar su composición, y para buscar características de distracción o poco atractivas que puedan desviar la atención del sujeto de la foto.
De todos los errores que he cometido al tomar fotografías, éste es el que más a menudo me persigue. Un escaneado cuidadoso de toda la imagen del visor puede revelar defectos en la composición elegida inicialmente o detectar otros tipos de distracciones. Las luces llamativas, por ejemplo, pueden desviar la atención del tema de la fotografía. Estos pueden ser eliminados mediante un ligero cambio de posición de la cámara, permitiendo que el sujeto principal sea el centro de atención visual, o minimizados mediante el uso de un difusor para suavizar la iluminación. Los objetos en el fondo o primer plano de la imagen que no son visibles cuando se ven con la apertura total para enfocar pueden enfocarse más y así desviar la atención de la composición con una apertura más pequeña elegida para la exposición. Vale la pena utilizar la vista previa de la profundidad de campo en las DSLR, o la vista en vivo (o un visor electrónico) en la apertura de disparo, para evaluar cualquier efecto de la profundidad de campo mejorada producida por la apertura seleccionada. A veces me doy cuenta de que reconozco mejor los elementos de distracción cuando utilizo la visión en directo en lugar del visor óptico de mi cámara digital DSLR. Algunos objetos que distraen, como ramitas, hojas muertas o envoltorios de caramelos desechados, simplemente se pueden retirar de la escena. Es mejor eliminar las distracciones antes de la exposición, en lugar de tratar de procesarlas más tarde.
La foto de abajo ofrece un ejemplo de un elemento de distracción que me perdí. Me encontré con un grupo de setas, algunas de las cuales me parecieron dignas de ser fotografiadas. Con mi trípode bajo el suelo, y yo prácticamente parado sobre mi cabeza para mirar a través del visor (aún no tenía una cámara con vista en vivo y una pantalla LCD inclinable), monté lo que pensé que haría una buena fotografía de dos hongos. Cada uno estaba un poco desgastado (véase la Lección Cinco), pero posicionado con gracia en relación con el otro. Noté la rama y las hojas muertas cerca de sus bases, pero no me molestaban, ya que parecían una parte razonable de la escena. Cerré el espejo con llave y usé el primer obturador electrónico de la cortina para evitar sacudidas. Para obtener suficiente profundidad de campo sin usar un diafragma que produjera una fuerte difracción, tomé doce fotos diferentes, cambiando el enfoque ligeramente y con cuidado para cada exposición. En mi país utilicé un software de apilamiento de foco para producir una sola imagen nítida a partir de la pila de foco. Sólo después de todo esto, cuando miré la imagen final, a pantalla completa en Lightroom, vi el exoesqueleto de la cigarra descartado, encajado entre las dos partes superiores de los hongos. No sé por qué no lo vi cuando tomé las fotografías, no lo sé; no se mezclaba con la corteza del árbol de fondo, ni por textura ni por color. Fácilmente podría haberla quitado sin dañar los hongos. Intenté procesar la foto como una imagen en blanco y negro, lo que hizo que el exoesqueleto fuera menos llamativo, pero aún así era obvio. Para mí, arruinó la fotografía. Debería haber hecho un mejor trabajo en el tema antes de esforzarme tanto. Y sí, intenté clonar la cosa, pero realmente no podía hacerlo sin que pareciera que había habido una manipulación obvia de la foto. Después de la foto del exoesqueleto de hongos, he incluido una fotografía de hongos en la que he hecho un mejor trabajo al prestar atención a la Lección Uno.
NIKON D500 + 70-180mm f/4.5-5.6 @ 150mm, ISO 400, 13/10, f/10.0 
NIKON D200 + 70-180mm f/4.5-5.6 @ 116mm, ISO 400, 1/3, f/11.0
Lección tres: Aproveche el mal tiempo.
Cuando compré mi primera DSLR, la idea de dañar gravemente lo caro me hizo dudar a la hora de sacarla cuando hacía mal tiempo, a pesar de las afirmaciones del fabricante de que el sellado era superior. Temía que la humedad pudiera convertir la cámara en una ruina ardiente y en cortocircuito, sólo útil a partir de ese momento como gramaje de papel. Al final llegué a aceptar que, con un cuidado razonable, podía disparar con poca lluvia o nieve sin crear problemas, y esto me abrió nuevas posibilidades para tomar fotografías interesantes, y a veces sorprendentes. También empecé a salir con tiempo de subhielo, y encontré un nuevo mundo de contornos y texturas interesantes en los patrones de hielo y escarcha en un arroyo local después de varias olas de frío de varios días. Los dos ejemplos siguientes muestran una rama cubierta de nieve que se extiende sobre un arroyo durante una tormenta de nieve, y una foto de una sección de una cerca de malla de alambre, decorada por una nevada. Una foto del hielo del arroyo se incluye en la Lección Cuatro.
NIKON D200 + 18-70mm f/3.5-4.5 @ 70mm, ISO 640, 1/80, f/8.0 
NIKON D200 + 18-70mm f/3.5-4.5 @ 65mm, ISO 400, 1/100, f/8.0
Lección cuatro: Considere software de apilamiento de foco para aumentar la profundidad de campo en fotografía macro y de paisajes.
No es de extrañar que, dada una carrera en biología celular que involucró casi cuatro décadas de uso de varios tipos de luz y microscopía electrónica para estudiar las relaciones estructurales y funcionales en la célula, me siento atraído por la fotografía en un rango muy cercano al macro. Rápidamente aprendí que necesitaba un trípode sólido y el uso del bloqueo del espejo (y el primer obturador electrónico de la cortina si está disponible) para minimizar el movimiento de la cámara, y proporcionar estabilidad para exposiciones que a menudo tienden a estar en el rango de 0.25 a unos pocos segundos. También aprendí que las leyes de la óptica decretan que la profundidad de campo disminuye progresiva y dramáticamente a medida que uno se enfoca en un tema. La profundidad de campo extremadamente baja se puede utilizar artísticamente para aislar una característica particular de un sujeto, pero a menudo significa simplemente que mucho menos del sujeto es lo suficientemente nítido como para producir la imagen deseada. La pérdida de profundidad de campo puede ser contrarrestada, hasta cierto punto, usando aperturas más pequeñas, pero las paradas de f en el rango de f/16 a f/45 también resultan en niveles crecientes de difracción que roban las fotografías de agudeza. Mi frustración con estos problemas se redujo cuando descubrí el software Helicon Focus .
Helicon Focus permite mezclar múltiples imágenes de un conjunto de fotografías tomadas en diferentes puntos de enfoque a través del sujeto, produciendo una imagen final mezclada que incluye las regiones más nítidas de cada foto de la pila. (Zerene Stbacker es utilizado para el mismo propósito por muchos, y Adobe Photoshop también incluye una capacidad de apilamiento de enfoque más limitada). Gracias al apilamiento de foco se pueden utilizar aperturas más anchas para evitar problemas graves de diffracción . Si se desea una menor profundidad de campo, algunas de las fotografías de la parte delantera o trasera de la pila pueden ser excluidas de la pila antes de mezclar el enfoque, para permitir el desenfoque en el primer plano o en el fondo, según se desee. Hay una curva de aprendizaje para obtener buenos resultados de estos programas, pero hacen un trabajo muy bueno. El único problema real que he encontrado a veces es cuando los objetos en la parte delantera de un grupo de sujetos producen un halo fuera de foco tan pronunciado que es imposible obtener un buen enfoque de los objetos colocados detrás de ellos; esto a menudo se puede corregir usando una apertura más pequeña para la exposición. El apilamiento de foco obviamente no se puede hacer en objetos en movimiento, e incluso los objetos estacionarios como las flores se pueden mover lo suficiente en una brisa ligera para convertirlos en un problema también. Sin embargo, los objetos estacionarios pueden manejarse bien en la mayoría de las circunstancias. Los fotógrafos de paisajes pueden utilizar fácilmente el apilamiento de foco para producir fotografías con el primer plano, la zona central y el fondo bien enfocados, creando una pila de 3 ó 4 fotografías enfocadas a diferentes distancias de la cámara, y luego mezclándolas entre sí.
Las siguientes fotografías proporcionan ejemplos de imágenes obtenidas al procesar pilas de enfoque con Helicon Focus. La primera fotografía proporciona la imagen mezclada de enfoque de nueve fotogramas tomados de una flor de narciso. Para comparar, la siguiente fotografía es de una foto individual de la pila de foco del narciso. Demuestra la limitada profundidad de campo de un solo marco, enfocado en el labio más frontal de los pétalos. La última foto es una imagen de cerca de una capa de hielo y escarcha que se colocaron sobre una hoja sumergida en un arroyo poco profundo. Además de demostrar el apilamiento de foco, también es un ejemplo de cómo aprovechar el mal tiempo (Lección Tres), en este caso con temperaturas alrededor de 20 ̊ F.
NIKON D500 + 70-180mm f/4.5-5.6 @ 180mm, ISO 100, 4/10, f/6.3 
NIKON D500 + 70-180mm f/4.5-5.6 @ 180mm, ISO 100, 4/10, f/6.3 
NIKON D200 + 70-180mm f/4.5-5.6 @ 170mm, ISO 100, 1/20, f/11.0
Lección cinco: El tema menos que perfecto puede resultar ser el más interesante.
Cuando busque temas probables para la fotografía, esté atento a objetos que sean un poco diferentes: una flor con sus pétalos en desorden, por ejemplo, o quizás una hoja a la que algún insecto itinerante le haya mordido un agujero interesante. No es que una flor perfecta y simétrica no sea una delicia, pero a menudo el tema menos perfecto ofrece un atractivo particular. Como ejemplo, la foto de abajo es de una flor de cono que era lo suficientemente alta como para atrapar el sol, sobre un fondo que estaba en la sombra. Casi lo pasé de largo, pero cuanto más lo miraba, más me gustaba el patrón de sus pétalos algo deteriorados en contraste con el fondo oscuro, y también su contraste comparado con el centro aún brillante de la flor. Lo procesé tanto en color como en blanco y negro, y descubrí que la imagen en color me atraía más. Hay muchas posibilidades fotográficas interesantes que sin duda se pasan por alto porque son los patitos feos de su género, pero pueden ser temas muy agradables si se puede apreciar su atractivo. He aprendido a mantener mi ojo atento a su presencia.
NIKON D200 @ 122mm, ISO 100, 1/10, f/8.0
